Отвод и слив воды из бани: устройство и монтаж сливной системы. Слив воды

Отвод и слив воды из бани

Грамотный отвод воды из бани – один из самых важных моментов при постройке. От этого напрямую зависит ее долговечность, отсутствие в ней вредных запахов сыри или грибка, и то, насколько часто впоследствии придется чинить фундамент. В этой статье предлагаем вам разобраться в различных варианта устройства системы водоотведения.

Самый простой способ — устройство сливной трубы

Самый простой и испробованный десятилетиями слив воды в бане – это сливная труба, которая закладывается еще во время строительства фундамента парной. Ее нужно делать наклонно по отношению к самой сливной яме – так не придется дополнительно ее теплоизолировать.

Выкапывать саму яму следует на расстоянии от 3 до 5 метров от бани, и обязательно укреплять ее края от возможных обвалов. Лучше, если это будут бетонные кольца – либо залитый бетоном каркас. А вот дно ямы важно сделать таким, чтобы вода в нем впитывалась в почву свободно.

Чтобы слив воды для бани не засорялся, желательно трубу делать совершенно без изгибов – ведь именно из них удалить мусор труднее всего. И да – брать трубу для этих целей можно только канализационную, диаметр которой имеет свое строго определенное значение.

Установить сливную трубу достаточно просто, просто следуйте этой инструкции:

• Шаг 1. Готовится яма, и от нее к бане роется траншея.
• Шаг 2. Устанавливается сливная труба – причем утеплять ее не обязательно, но не помешает.
• Шаг 3. В моечной делается цементный пол, с наклоном по всему периметру к сливной трубе. Важно, чтобы пол действительно получился без вмятин – нигде потом не должна застаиваться вода.
• Шаг 4. Чтобы без каких-либо проблем баня могла круглый год работать, слив воды оборудуется сеткой – на ней будет собираться весь мусор, и засоров в трубе не будет.
• Шаг 5. После всего этого на цементный пол можно класть плитку из кафеля – того цвета и фасона, что пришелся по душе и соответствует стилю интерьера бани. А уже на плитку кладутся деревянные решетки со специальной пропиткой – чтобы во время приятных банных процедур не пришлось ходить босиком по горячему кафелю.

Куда и как лучше сливать воду?

А вот уже куда будет уходить сама вода – все зависит от запланированного бюджета и нагрузки на дренаж. Так, никогда не помешает построить на расстоянии от бани отдельную выгребную яму, а от нее уже проложить траншею и заложить в нее канализационную тубу в хорошем утеплители.

А самый бюджетный вариант – прямо под моечной закладка из гравия (как крупного, так и мелкого), куда и будет уходить вода.

Воронка – проще простого

Некоторые банщики еще делают под моечной и парилкой что-то вроде воронки – бетонируют ее стены и промазывают жидким стеклом. В центре такой воронки – сливная труба, выходящая за пределы бани: в яму, стенки которой укреплены кирпичом или же сама яма – это старая железная бочка без дна.

Внизу ямы – гравий, сверху – крышка из толстого металла и отверстие для вентиляционной трубы. Судя по отзывам, такую нехитрую, но надежную систему можно не открывать по десять лет.

Также рекомендуем почитать статью про установку трапа для душа в полу под плитку на сайте «Ваннапедия» — там очень хорошо описана технология установки классической системы слива воды.

Сливная яма за пределами бани

Но вот некоторые строители сегодня убеждены – воду нужно обязательно выводить за пределы бани. Мол, песок долго сохнет даже летом, а зимой вся вода, которая уйдет по старинке под фундамент, попросту превратится в лед – и о теплых полах в парной можно будет забыть до весны.

Другие же уверены, что на одного-двух человек в бане воды уходит совсем немного, парная используется обычно время от времени, и, если песок брать не обычный, а крупной фракции, то никаких проблем возникнуть не должно…

А вот саму яму можно сделать по такой технологии, которая в последнее время становится особенно популярной среди банщиков: яма делается из покрышек джипа или подобного ему автомобиля. Вода в эту яму отходит по пластиковым трубам, и, чтобы в баню зимой ни холод, ни неприятные запахи не попадали, делается водяной затвор – что-то вроде гидрозамка:

Пункт 1. Берется пластиковое пятилитровое ведро, из оцинкованной ленты делается ручка и на самый нижний корд от верхней покрышки кладется железная труба – поперек ямы. На нее подвешивается ведро – оно будет висеть, как котел над костром, ниже верхнего уровня ямы.

Пункт 2. На конец канализационной трубы надевается гофра, которая и опускается сверху в ведро – она будет находиться на расстоянии 10 см от дна и на 10 см от края, т.е. посередине ведра. Вот и весь гидрозамок – после слива вся вода будет набираться в ведро и переливаться через край, аккуратно стекая в яму. А когда слив прекратится, вода, что останется в ведре, не даст тому же воздуху попасть в баню. И, даже если на дно ведра осядет грязь или листья – его всегда можно будет перевернуть, чтобы очистить.

Какую систему сделать для большого количества людей?

Для парной, которую время от времени посещают трое или четверо друзей, нужен один отвод воды в бане, а вот для целой компании-завсегдатаев – уже иная. В бане для малого числа парильщиков обычно сливная яма обустраивается прямо под фундаментом. Ее стены можно обложить кирпичом и засыпать крупным песком – для летней бани самое то. А вот во втором случае уже понадобится специальная труба, которая будет идти в дренажный колодец – причем ниже уровня промерзания грунта, иначе она замерзнет. А можно и сочетать оба способа – летом пользуясь первым, а зимой – вторым.

А чтобы вода из бани не пропадала зря и не загрязняла окружающую среду обитания, можно использовать септик-отстойник, который будет очищать ее и распределить через оросительные трубопроводы. Самый же сложный и дорого способ вывода и очистки воды из бани – это колодец с биологическими фильтрами. В нем – шлак, кирпичный бой и щебень. Весь секрет в том, что при постоянном попадании в колодец банных сточных вод тот со временем покрывается илом, а в иле – микроорганизмы, которые и очищают потом сточные воды. Сооружается такой септик обычно в самом низком месте на участке.

Вот и все! Ничего сложного – грамотный слив в бане можно сделать и своими руками.

stroy-banya.com

Как сделать слив воды из бани

Баня хороша тем, что ее не обязательно подключать к канализационной системе. Хотя, если канализационные трубы проходят вблизи участка, это самый простой вариант.

Организовать слив для бани своими руками достаточно легко

Существует несколько способов организации слива воды в бане, которые не очень затратны, достаточно эффективны и легко делаются своими руками:

• Организация сливной ямы или септика, который заполняют керамзитом, битым кирпичом, и т.д. Вода проходит очистку микроорганизмами, после чего ею можно поливать участок. Недостаток этого способа состоит в следующем: фильтрующие материалы засоряются и их необходимо менять или чистить, примерно раз в полгода.
• Соорудить колодец. Стоки, накапливающиеся в этом резервуаре, периодически выкачивают и вывозят.  Кроме очевидного минуса – необходимости вызова ассенизаторов – есть еще несколько отрицательных моментов: во-первых, это необходимость организации доступа для машины-ассенизатора, и во-вторых, яму нужно организовывать в самой нижней точке участка. Такое сочетание требований часто сложно совместить.
• С использованием природной грунтовой фильтрации. Этот способ имеет как достоинства, так и недостатки. Главный недостаток – необходимо прокладывать трубы по территории участка. Отсюда вытекают два минуса: во-первых, большая стоимость, во-вторых, придется перерыть большую площадь, что вряд ли понравится тем, у кого участок давно распланирован и благоустроен. А теперь о достоинствах: вода распределяется по большой площади, нигде не застаивается, а потому и не возникают неприятные запахи, к тому же очищенными сточными водами из бани вы поливаете участок, т.е. экономите воду.

Содержание статьи

Как сделать сливную яму для бани

Затевать строительство сливной ямы стоит только в том случае, если подпочвенные воды расположены глубоко. В противном случае, яма всегда будет заполнена грунтовыми водами, и стоки в нее просто не поместятся.

Для начала нужно определиться с размерами. Они зависят от количества людей, которые будут в бане париться. Чем больше людей, тем большего размера потребуется резервуар. Если людей будет 3-4 человека максимум, расход воды, примерно 50-60 литров, соответственно,  объем  ямы должен быть немного больше.

Самая оптимальная форма для стока из бани — цилиндрическая

Затем нужно определиться с местом, где будете устраивать резервуар. По опыту можно сказать, что самое оптимальное расстояние – 2 метра от бани. Дальше не стоит – тяжело будет организовать требуемый уклон труб для того, чтобы вода сливалась самотеком, ближе тоже опасно – может просесть или намокнуть фундамент.

Для определения количества материалов, которые понадобятся для сооружения сливной ямы, нужно знать тип почвы. Если грунт не осыпается, нет необходимости укреплять края ямы. Достаточно просто ее вырыть и наполнить фильтрующими материалами. В то же время важно, чтобы почва хорошо впитывала влагу. Тогда очищенные стоки будут впитываться, что очень удобно. В этом случае на дно ямы насыпается щебень, керамзит или битый кирпич, а затем песок. Но подобные условия встречаются нечасто.

Укреплять стены ямы нужно только в том случае, когда грунт сыпучий

Если грунт сыпучий, придется укреплять края ямы. Можно выложить ее кирпичом (в полкирпича достаточно) или диким камнем, оставляя зазоры для оттока воды, можно использовать шифер, а можно закопать старую  (или новую) бочку из металла или пластика, в стенках которой проделать дыры для оттока и удалить дно. Отверстия не должны быть большими, чтобы в них не застрял щебень.

Сделать корпус сливной ямы можно из кирпича

Если говорить о форме резервуара, то самый лучший вариант – именно цилиндр. В этом случае давление на стенки получается равномерным, к тому же такой формы яма гораздо реже будет требовать ремонта. Стены ямы не должны доходить до поверхности земли на 30-40 см, а отверстие должно прикрываться крышкой (железной или бетонной).

После того, как стенки ямы готовы, насыпают щебень, битый кирпич, керамзит, все засыпают песком. К яме от бани подводят сливные трубы под уклоном, достаточным для самотека воды. Как правило, вполне достаточно перепада в 10 мм на каждый метр трубы. Вода, проходя через фильтрующие материалы очищается, а затем впитывается почвой.

На дно сливной ямы насыпать щебень, битый кирпич, керамзит и т.д.

Если для слива бани вырыли квадратную яму, ее можно заполнить листовым волновым  шифером. Каждый лист кладется так, чтобы волны предыдущего были перпендикулярны (под углом в 90о).

Есть еще несколько вариантов выполнения сливной ямы из подручных материалов. Можно взять старые шины (покрышки от грузовых автомобилей типа КАМАЗ), проделать в них отверстия для лучшего дренажа и частично срезать боковые поверхности. Далее в вырытую яму укладываете подготовленные шины одну на другую, после чего засыпаете фильтрующими материалами.

Вариант слива для бани из старых шин

Самый простой вариант организации слива для бани

Если баня сезонная (не используется в зимнее время), то можно не усложнять себе жизнь, и сделать самую элементарную горизонтальную фильтрующую подушку. Но этот вариант пригоден для хорошо впитывающих грунтов. Для этого вырывается траншея глубиной около 1 метра на расстоянии 2-3 метров от здания. Длинна ее примерно метр, а ширина 30-40 см. На дно траншеи насыпать щебень или керамзит, на эту подушку уложить подведенную (под углом) сливную трубу от бани, все засыпать грунтом.

О том, как подать воду в баню из коложца читайте в статье Организация водоснабжения бани из колодца: главная задача не заморозить систему зимой

Как сделать слив на участке с глинистой почвой

Если грунт на участке не пропускает воду, горизонтальной подушкой не отделаешься. В случае если глина залегает пластами, нужно вырыть яму до впитывающего грунта, и затем установить бочку или соорудить септик другой конструкции. Но глина – это еще и пучнистый грунт. Это значит, что при  размерзании весной, бочка или другая конструкция будет вытолкнута наверх или разрушена. Если в основе сточной ямы железная бочка, ее можно закрепить, отогнув наружу нижний край и завалив его крупными камнями по периметру.

Если же грунт полностью глинистый, стоит подумать об организации колодца  в доступном для ассенизаторской машины месте, или сделать более сложную конструкцию. Вырыть и заполнить сточную яму, от которой в сторону (на 2-3 метра) вывести еще одну трубу. Эту трубу уложить на горизонтальную фильтрующую подушку (как ее сделать смотрите выше).

О том, как сделать душ в бане своими руками читайте тут. 

Как организовать слив воды в бане при помощи природной фильтрации

Это уже довольно сложная система, которую целесообразно применять при больших объемах сточных вод и наличии в них твердых частиц. Система состоит из резервуара любой формы с  водонепроницаемыми стенками и дном, от которой отходит целая система труб по всему участку. Очищенная в септике вода расходится по трубам, расположенным под уклоном и впитывается почвой. Использование такой системы возможно при низком уровне сточных вод – не выше 2,5 метров. Объем резервуара должен как минимум в три раза превышать суточный расход воды. Входная труба делается не менее чем на 5 см выше максимального уровня сточных вод, отводящие отверстия – на  его уровне. Для лучшей очистки вод камеру септика перегораживают, а в дальних углах перегородки делают отверстия. Это замедляет прохождение воды и ускоряет осаждение примесей. В высоту стена перегородки не достигает люка, или в ней имеется отверстия для обеспечения вентиляции.

Со временем на дне колодца скапливается осадок, который периодически вывозят с помощью ассенизаторской машины. Так что, выбирая место расположения ямы, обеспечьте возможность доступа для техники.

Любой из этих вариантов слива  воды в бане можно сделать своими руками. Но нет необходимости усложнять. Строить громоздкую систему для небольшой бани, которая будет использоваться только в теплое время, нет смысла. Выбирать, в любом случае, вам.

baniwood.ru

Как сделать слив в бане? Слив воды из бани: схемы, чертежи :: SYL.ru

Возводя баню, обязательно нужно устроить качественный слив. В этом случае в помещение в последующем не будет поступать запах от застоявшейся воды. Полы же прослужат гораздо дольше. Существует несколько вариантов устройства системы отвода воды из моечной и парилки. О них и расскажем далее.

Простейший слив в бане

Для начала давайте посмотрим, как сделать слив в бане простейшей конструкции. В том случае, если грунт под зданием песчаный и легко впитывает воду, можно не "заморачиваться" и устроить приемник прямо в нем. При этом под моечной выкапывается яма, а полы делаются слегка наклонными в ее сторону. Для того чтобы в баню не проникал неприятный запах, в фундаменте делают отверстия-отдушины. Однако чаще слив имеет более сложную конструкцию. В этом случае при заливке фундамента, если он ленточный, в нем оставляется отверстие под водоотводящую трубу.

Траншея и труба под слив

Под трубу, по которой будет сливаться вода, конечно, нужно будет выкопать траншею. Не стоит устраивать слишком длинный слив.

Очень близко к фундаменту выкапывать водосборный колодец или устанавливать септик также не следует. Оптимальное расстояние от стен бани до приемника - 1-3 м. На дно траншеи насыпается щебень. Вопрос о том, как сделать слив в бане, сводится в том числе и к тому, трубы из какого материала и какого диаметра стоит использовать. Обычно для устройства отвода воды берут пластиковые. Стальной водоотвод быстро заржавеет. Диаметр трубы зависит от того, сколько человек будет купаться в моечной одновременно. Минимально допустимый – 50 мм. Траншея должна быть выкопана под углом. Чем круче будет наклонена труба, тем лучше.

Приемник-колодец

Как сделать слив в бане, мы выяснили. Куда же будет уходить использованная вода? В качестве приемника чаще всего устраивается обычный колодец. Глубина его должна составлять не менее 1.5 метра. Диаметр зависит от количества принимаемой воды. Один человек тратит в бане порядка 20 литров воды за одно посещение. Пять человек, таким образом, истратят 100 литров. На такое количество воды вполне хватит диаметра колодца в один метр. Далее приемник нужно засыпать керамзитом или щебнем наполовину. Стенки обмазываются глиной. Сверху колодец накрывается досками и засыпается землей. Труба в него должна входить на расстоянии примерно в 60-70 см от верхней границы грунта. Это предотвратит замерзание сточных вод зимой.

Приемник-септик

При желании можно устроить около бани (фото ниже) не колодец, а простейший приемник-септик. Делается он из обычной стандартной пластиковой бочки. Предварительно также выкапывается яма. Копать нужно до песчаного слоя грунта. Обычно он располагается на глубине в 1-1.5 метра. Далее, как и в первом случае, на дно насыпается слой щебня. Его нужно обязательно утрамбовать.

В боку бочки высверливается отверстие под патрубок, который впоследствии будет присоединен к сливной трубе. В любом септике должно быть предусмотрено сообщение с открытым атмосферным воздухом. Чтобы обеспечить воздухообмен, в дне бочки посередине высверливается отверстие под выхлопную трубу небольшого диаметра. Если этого не сделать, при повышении давления воздуха в бочке во время поступления воды он просто будет выдавливаться по сливной трубе в помещение бани вместе с неприятным запахом.

Далее в боковое отверстие вставляют патрубок, а в вырезанное в дне монтируют выхлопную трубу. Затем бочку устанавливают в яму дном вверх. Затем раструб патрубка надевают на выходящую из земли трубу, через которую производится слив воды из бани. Даже в том случае, если щебень на дне ямы будет утрамбован очень тщательно, бочка со временем все равно может просесть. Чтобы исключить соскальзывание патрубка с трубы, его по бокам присверливают к ней двумя саморезами. После установки пространство между стенками бочки и стенками ямы засыпают щебнем. Далее конструкцию присыпают землей.

Поскольку септик находится на улице, на него сверху кто-нибудь может наступить. Поэтому, чтобы предотвратить продавливание дна бочки, перед засыпкой его стоит прикрыть досками или куском толстой жести.

Устройство слива в самой бане

Слив в полу бани может быть устроен несколькими способами. Грунт под полом в любом случае бетонируют с уклоном к трубе. Вокруг нее устраивается небольшой принимающий приямок-лоток. Это нужно для того, чтобы вода уходила из бани быстрее. Полы укладывают на лаги. Последние ставят на бетонные или кирпичные квадратные столбики, возведенные на этом бетонном основании. Сверху лаги обязательно должны быть гидроизолированы мастикой или рубероидом. Далее монтируют доски пола. Иногда их не прибивают, а просто укладывают с расстоянием в 5 мм друг от друга. В эти щели и утекает вода. Время от времени доски снимают и просушивают на открытом воздухе. Такие полы называют протекающими.

Конечно, подобное устройство пола не слишком удобно. Во-первых, при ходьбе доски будут сдвигаться, а во-вторых, зимой из щелей будет поступать холодный воздух. Поэтому полы в бане чаще делают капитальными.

Плиточный пол в бане

Иногда может применяться и плиточное устройство пола. В бани ходят в том числе и для того, чтобы расслабиться и отдохнуть. А так как керамика – материал скользкий, да, к тому же, еще и разогревается при высоких температурах, обычно для удобства передвижения его дополнительно накрывают деревянными щитами. Снизу, чтобы поверхность последних располагалась горизонтально, набивают бруски разной толщины. Как и протекающие деревянные полы, эти щиты время от времени просушивают.

Глиняный пол в бане

Глиняный вариант покрытия – также довольно-таки интересное устройство пола. В бани с такой отделкой ходить достаточно приятно, так как материал этот имеет очень низкую степень теплопроводности. В этом случае вместо бетонного раствора просто используется глиняная смесь. Однако у таких полов есть один существенный недостаток. При намокании глина заметно разбухает. После высыхания же принимает первоначальные размеры, сильно при этом растрескиваясь. В последующем в трещинах начинает застаиваться вода. В результате в бане появляется неприятный запах.

Устройство гидрозатвора

Вот таким образом и выполняется устройство пола. В бани с любым из этих вариантов покрытия ходить мыться приятно только при наличии так называемого гидрозатвора. Без него в помещение может начать поступать холодный и плохо пахнущий воздух из принимающей трубы. Гидрозатвор можно сделать, просто установив на выходящую в лоток трубу специальный пластиковый стаканчик на ножках. Поступая в приемник, вода будет приподнимать его и уходить в слив. Воздух же в баню из трубы попадать не будет. Принимающий лоток стоит закрыть решеткой. Это предотвратит попадание в слив листьев от веников и другого мусора.

Утепленный пол в бане

Если предполагается использование бани в зимний период времени, стоит устроить в ней утепленные полы. В этом случае сначала набивается черновой пол, на который насыпают керамзит или укладывают пенополистирол. Посередине при этом проводится принимающий желоб. Далее на лаги разной высоты набивается чистовой пол. Он должен быть с уклоном досок от стен к желобу. Перед засыпкой керамзита черновой пол простилают пароизолятором. Поверх утеплителя же укладывают гидроизоляцию. Щели между досками чистового пола герметизируют. Керамзит для утепления подойдет только смешанный - хотя бы из двух фракций разного размера.

Утепление по стяжке

Таким образом, как сделать слив в бане и какими должны быть при этом полы, мы с вами выяснили. Теперь рассмотрим, как правильно сделать бетонное основание под покрытие. Перед его заливкой грунт тщательно утрамбовывают, устроив небольшой уклон в сторону приемника-лотка. После этого на него насыпают слой щебня около 10-15 см. Фундамент при этом стоит защитить, проложив около него слой глины. Далее все заливается бетоном. При желании утепление пола можно устроить и на этой стадии. В этом случае по щебню заливается тонкая стяжка. На нее насыпается слой керамзита. Далее заливается основной бетонный пол. Этот слой обязательно нужно армировать. Проще всего использовать для такой цели обычную сетку рабицу. После заливки бетонную поверхность нужно как можно тщательнее выровнять при помощи доски.

Как правильно приготовить бетонный раствор

Конечно же, бетонный пол бани должен быть максимально надежным. Поэтому раствор следует готовить, строго придерживаясь положенной технологии. Песок нужно брать крупный и обязательно просеянный. Цемент для устройства бетонного банного пола используется только самых высоких марок. Лучше всего подойдет М400. Замес делают в пропорции 1:3. Перемешивать ингредиенты нужно как можно тщательнее. Лучше всего делать это с использованием специального оборудования. Вручную однородный состав приготовить очень сложно. Наличие же непромешанных частей заметно ослабляет залитую конструкцию.

Душ в бане

Душ в бане устраивают достаточно редко. Простейшим его вариантом является обычное ведро, подвешенное над входом в парилку. Однако можно использовать и другие, простые конструктивно, но несколько более "продвинутые" варианты. Ведь контрастные водные процедуры на самом деле очень полезны. Можно, к примеру, установить бак на перекрытие и вывести в баню с потолка патрубок. Далее к нему подсоединяется обычная лейка. Воду в бак можно качать насосом из колодца по шлангу. Душевой слив в этом случае может быть устроен по тому же принципу, что и основной банный. Чаще всего использованная вода просто уходит из бани через общий приемник.

Схемы устройства бани

Слив – не единственная особенность такого необычного здания, как баня. Удобной она будет только в случае правильной планировки расположения ее помещений. Поэтому напоследок давайте рассмотрим, какой должна быть схема бани. Вариантов расположения парилки, моечной и раздевалки существует множество. При желании можно разработать и свой проект. Однако при этом стоит соблюдать некоторые основные правила:

• Печь лучше всего располагать посередине здания, так, чтобы была возможность обогрева не только парной и моечной, но и раздевалки. В противном случае одеваться зимой после посещения бани будет холодно. Если здание большое, стоит устроить две печи.
• Даже в очень небольшой бане желательно оборудовать тамбур площадью хотя бы в метр квадратный. Если входная дверь будет расположена слишком близко к улице, зимой она начнет примерзать к раме из-за конденсата.
• Если в бане в будущем предполагается устраивать посиделки с пивом, стоит выделить немного площади под туалет.

Размеры помещений бани

Схема бани, разумеется, должна включать в себя и такую информацию, как размеры ее помещений. Составляя проект, стоит учитывать минимально допустимую их площадь в расчете на человека:

• Для раздевалки – 2-4 м2.
• Для моечной – 2.7 м2.
• Для парилки – 2-3 м2.

Ориентируясь на эти цифры и зная, сколько человек будет мыться одновременно, необходимую площадь здания будет вычислить несложно.

Как рационально расположить помещения

Чаще всего в тамбуре устраивают два входа: один в моечную, за которой находится парилка, второй – в раздевалку. Это действительно самая удобная схема. В небольших баньках тамбур обычно служит и раздевалкой. Чтобы окончательно определиться с тем, каким должно быть здание, можно просмотреть разные чертежи бани. Один из них представлен вашему вниманию на этой странице чуть выше. А вот так строят сауны в Европе:

Таким образом, правильно проведя планировку, устроив хороший слив, а также выполнив все остальные работы со строгим соблюдением положенных технологий, можно соорудить удобную и долговечную баню на загородном участке. Если же возводить что-то самостоятельно особого желания нет, можно заказать в строительной организации такую услугу, как баня под ключ. В этом случае наши рекомендации помогут вам проконтролировать работу нанятой бригады.

www.syl.ru

Как сделать слив воды из бани

Баня – строение особенное. При ее возведении, во-первых, нужно правильно распланировать расположение помещений, а во-вторых, устроить качественный слив. От этого напрямую будет зависеть практичность бани и удобство моющихся там людей. В этой статье поговорим о том, как лучше сделать слив воды из бани.

Закупаем необходимые материалы

Для того чтобы устроить слив, нужно будет запастись некоторыми материалами и оборудованием. Чем именно, смотрите в таблице.

Копаем колодец и траншею под слив

Траншею под слив стоит прокопать еще до возведения фундамента (если он ленточный). В своей начальной точке траншея должна выходить там, где в последующем будет расположена моечная, в конечной – в паре метров от бани. Копать нужно с уклоном и лучше таким образом, чтобы в сливе не было колен. Чем круче наклон, тем меньшей будет вероятность засоров. После того, как траншея будет вырыта, приступают к выкапыванию колодца глубиной не менее 1.5м. В любом случае докопаться нужно до песчаного слоя грунта. Диаметр колодца зависит от размеров бочки септика. Лучше выкопать его так, чтобы между краями емкости и стенками ямы оставалось хотя бы 10см. В этом случае бочку будет проще устанавливать.

Прокладываем трубы под слив

Дно траншеи лучше всего выстелить песком. Трубы укладывают, используя при необходимости фитинги. Диаметр магистрали должен быть не менее 50мм, но лучше все же использовать 100-миллиметровый вариант.

Важно: В колодец труба должна выходить на глубине не менее 60см. В этом случае вода в сливе не будет замерзать в морозы.

Подготовка бочки

Если вас интересует, как сделать слив из бани качественным, вам стоит подумать об устройстве септика. Простейший, можно собрать из обычной бочки. Выполняется данная процедура так:

• В боку бочки (примерно посередине) вырезается отверстие по диаметру трубы слива. В него вставляется патрубок из пластика.
• В дне бочки делается отверстие под выхлопную трубу. При сливе воды из бани, воздух в ней будет сжиматься. Если не предусмотреть сообщения внутреннего пространства септика с окружающей средой, воздух начнет подниматься по трубе в моечную. Вместе с неприятным запахом застоявшейся воды.
• В отверстие вставляется выхлопная труба. Закрепить ее можно воспользовавшись стальным патрубком и 2-мя гайками.

Устанавливаем бочку

Продолжают устройство слива использованной воды из бани установкой бочки в колодец. На его дно предварительно обязательно нужно насыпать и хорошенько утрамбовать щебень. Бочка устанавливается дном вверх. Патрубок надевается на сливную трубу. Его раструб стоит прикрутить к ней саморезами, так как бочка со временем немного осядет. Патрубок при этом может соскользнуть. Далее бочка закапывается землей. Между стенками ямы и емкости можно также засыпать щебень. Сверху емкости нужно положить кусок жести или доски. Иначе, ее дно можно повредить, случайно на него наступив.

Если не хотите возиться с септиком, яму можно просто засыпать щебенкой наполовину, накрыть щитом из досок и присыпать землей.

Устройство слива в самой бане

Полы бани обычно представляют собой «пирог» - стяжка, керамзит, гидроизоляция, армированная стяжка, плитка или доска с уклоном к трубе. В него нужно впаять приемный лоток и вывести внутрь трубу. Эта небольшая емкость необходима для того, чтобы вода из бани утекала быстрее.

Совет: Чтобы полностью исключить риск поступления в баню неприятного запаха из слива, на трубу стоит надеть пластиковый гидрозатвор. Это копеечное устройство перекроет также доступ в моечную холодного воздуха зимой.

Сверху лоток обязательно нужно прикрыть решеткой. Иначе слив будет быстро засоряться. После ее монтажа устройство слива воды из бани можно считать законченным. Как видите, сборка его своими руками особой проблемы собой не представляет.

Видео по теме:

postroju-dom.ru

Самая простая водоотводящая канализация для дачи.

Простая водоотводящая канализация для дачи

Мало подвести воду в дом, её после использования нужно куда-то девать. Ведрами выносить тяжело, да и бессмысленно как-то: вода в дом приходит сама, а потом её выносить на своих двоих. Необходима хотя бы элементарная канализация для дома или дачи. Вариант просто вывести трубу из дома и сливать воду на землю или небольшую яму устроит далеко не всех. Это не очень хорошо выглядит, да и неприятный запах из этой лужи или ямы практически гарантирован. Что же делать?Итак, нам понадобятся: старая металлическая или пластиковая бочка, некоторое количество канализационных труб (не меньше 6-ти метров, желательно ПВХ 110мм), тройник, отвод, примерно 0,5 кубометра щебня средней фракции, лопата и несколько часов нашего драгоценного времени.Выбираем место для нашего водоотводящего колодца. Желательно, не ближе 5-ти метров от дома, не ближе 20-25 метров от колодца или скважины и ниже их по течению грунтовых вод. Копаем яму диаметром больше диаметра бочки минимум на 0,5м (диаметр стандартной бочки 0,6м, высота 0,9м, объем 0,2куб.м) и глубиной около 1,5м (лучше глубже). Делаем в стенках бочки отверстия, если металлическая, то болгаркой, если пластиковая, то ножовкой по дереву с мелким зубом. Делаем отверстие для входящей канализационной трубы в стенке, недалеко от дна бочки. На дно ямы засыпаем не меньше 20см щебенки и ставим бочку кверху дном, сориентировав отверстие под трубу в сторону дома.Теперь нужно выкопать траншею под канализационную трубу, подводя её к нужному вам месту. Трубу необходимо положить с уклоном не меньше 3мм на метр в сторону бочки. В дом её можно завести либо под фундаментом, либо через отверстие в нем. Трубу утеплять нет необходимости, текущая по ней вода прекрасно её согреет. Недалеко от бочки ставим тройник с небольшим куском трубы, выходящим выше поверхности земли, для циркуляции воздуха внутри бочки и выхода воздуха из канализации при её заполнении из дома (чтобы воздух из бочки не пошел к вам в дом). Заводим трубу в бочку через сделанное для этого отверстие. Засыпаем промежуток между бочкой и стенкой ямы щебенкой на всю высоту бочки. На дно бочки, желательно, положить какой-либо не гниющий материал (прекрасно подойдет кусок старого шифера). Засыпаем и траншею, и яму грунтом, тщательно его утрамбовывая. Делаем отверстие в полу или стене дома, окончательно заводя канализацию в дом. Дальше на ваше усмотрение. На кусок трубы, торчащий из земли недалеко от закопанной бочки, можно надеть пластиковый грибок, который с трудом, но можно найти в магазинах.А теперь нюансы.Это исключительно водоотводящая канализация для дома, она не справится с фекальными стоками, её невозможно почистить или как-нибудь обслужить, да она и не предназначена для этого. Эта канализация может быть использована для стоков из кухни или из бани. Такое же устройство имеют водоотводящие колодцы из септика.От глубины ямы зависит микроклимат для бактерий, которые перерабатывают стоки. В идеале, глубина ямы должна быть: глубина промерзания грунта + высота бочки + высота щебеночной подушки (для Ленинградской обл.: 1,2м+0,9м+0,2м=2,3м). Но копать так глубоко – тяжело и не обязательно. Стоки тоже греют бочку.

Простая водоотводящая канализация для дачи с отводом

Если почва в месте установки канализации глинистая, и вода из бочки уходит медленно, то канализацию для дома можно немного усовершенствовать. Для этого нужно проложить еще одну канализационную, а лучше дренажную трубу. Эта труба может выводить воду в дренажную канаву на границе участка, а может никуда не вести, заканчиваясь тупиком. Задача этой трубы отводить лишнюю воду из бочки, увеличивая, таким образом, площадь впитывания воды в грунт (площадь орошения). Труба укладывается в траншею на щебеночную подушку и также засыпается щебенкой, а потом грунтом. Глубина траншеи больше, чем у подводящей трубы, а уклон направлен от бочки. Естественно, канализационную трубу придется испортить некоторым количеством отверстий в нижней части для улучшения стока воды, сделав из неё подобие дренажной трубы. Этого не потребуется, если вывести трубу в дренажную канаву.

sansamuch.ru

Отвод и слив воды из бани

Наряду с прокладкой канализационного отвода из бани прорабатывается еще одна задача, направленная на подачу воды из моечного отделения в трубы. Проложить дорогу до централизованной системы сброса или септик – это половина работы. Необходимо еще правильно направить жидкость в них, чтобы она не застаивалась на полу, а покидала помещение.

Вода, остающаяся после помывки, неприятное дело не только для человека, но и полового покрытия, особенно деревянного. Сырость, запахи и въедливая плесень разрушат древесину и уже после 5 лет эксплуатации придется ремонтировать или заливать бетонные полы в бане. Углубляться в сложности доставляемые отсутствием водоотведения не нужно, перейдем к процессу его изготовления.

На фото показан тип вывода канализационного отвода под фундаментом. Место установки слива уже готово, остается только положить пол.

Укладка трубы – самый простой выход

Не нужно ухищряться и думать, как правильно положить сложные водоотводы, если еще на этапе проектировки заложить место установки. Используя такой способ, на плане строительства должно быть четко показано, где будет располагаться парная и моечное отделение. Более того, необходимо схематическое расположение слива в полу, чтобы к этому месту подвести трубу. Ее закладывают в процессе заливки фундамента, в сторону ямы, заранее подготовленной вне пределов бани на расстоянии от нее примерно в 4–6 метров. Ближе не рекомендуется по этическим соображениям.

Отвод обычно не утепляют и температуры, присутствующей в подпольном пространстве бани, стоящей на ленточном фундаменте, будет достаточно, чтобы выходящая вода не промерзла зимой. При выборе столбчатой основы, подпольное пространство дополнительно утепляется. Это нужно не только для отвода, а для всей бани в целом. Место под слив воды подготавливается согласно правилам организации канализации для бани: выдерживается рекомендуемая глубина, каркас укрепляется бетонными кольцами или кирпичной кладкой.

Труба прокладывается без изгибов. На них будет скапливаться грязь. А если без этого не обойтись, повороты должны быть плавными. Для этого приобретаются переходники, выполненные под соответствующий угол. Труба используется только канализационная. Материал пластик или асбестоцемент.

Такой вариант укладки трубы нежелателен. Прямой угол поворота, способствует скапливанию грязи внутри.

Укладка отвода

Все работы, проводимые своими руками, вдвойне интересны, когда ты знаешь что нужно делать. Процесс по укладке водоотвода от бани до канализационной ямы, производится в несколько этапов, и первый, закладка выходной гильзы в фундамент производится еще на этапе заливки последнего.

Когда баня построена, готовится сливная яма и к ней проводится водоотводная труба под наклоном. Соответственно траншея роется от строения одной глубины и чем ближе расстояние до стока, ее увеличивают. Защищать водоотвод не нужно, но желательно. Утепляя полы в бане, можно дополнительно защитить и трубу до места вывода через фундамент. Траншея зарывается, канализационная яма тоже.

В моечном отделении, при укладке пола делается наклон в сторону установленной водоотводящей трубы. В бетонном покрытии это сделать проще, чем в деревянном. При заливке монолитного основания, необходимо следить, чтобы пол был без ям, в которых будет застаиваться вода. В место установки слива монтируется специальный сифон с сеткой. Крепиться он в основании и после застывания бетона можно проводить отделочные работы. Слив готов. После ввода в эксплуатацию, нужно только проверить герметичность труб сифона, выводящего воду из моечного отделения.

Сифон для слива может быть небольшим или таким как показано на рисунке. Этот вариант удобнее для моечного отделения больших размеров.

Куда сливать воду?

Конечно, организация сливной ямы или септика самый выгодный вариант, но если в бюджете нет средств на сопутствующие материалы, да и на участке нет лишнего места, можно поступить проще, сделав слив воды под баней. Такую схему называют воронкой. Еще на стадии закладки фундамента для бани, по центру роется яма, в которую проводят слив водоотвода. Стены бетонируются или промазываются жидким стеклом. Дно засыпается гравием или щебнем, сверху яма закрывается творилом, и обязательно подпольное пространство засыпается песчаной подушкой для дополнительного утепления.

Этот вариант хорош для бань используемых только по выходным, собственно все так и эксплуатируют их. Вода после помывки в выходные, впитается в за неделю в грунт. Просто и удобно. Только организация такого отлива невозможна при высоком прохождении грунтовых вод на участке. Тогда они, а не вода из бани будут заполнять колодец.

Слив воды под баню

У этого способа водоотвода много сторонников и противников. Одни говорят, что холод из колодца в подпольном пространстве будет подниматься вверх, доставляя неудобство парильщикам, другие уверяют, что этого не происходит. Но как правильно говорят – сколько мастеров столько и решений. А последний вариант слива воды в бане используется довольно часто, значит он доказал свою функциональность и надежность в работе.

proekt-banya.ru

Слив дождевой воды с крыши

Стекающая с крыши дождевая вода обладает колоссальной разрушающей силой. Во-первых, намокают стены и фундамент дома, что приводит к их быстрому износу. Во-вторых, вода, падающая с высоты на отмостку, за короткое время выбивает и вымывает на ней ложбинки. Бетонная отмостка может довольно быстро разрушиться, как и тротуарная плитка. В-третьих, вся стекающая с крыши вода впитывается в грунт прямо рядом с домом, что приводит к подтоплениям подвалов и цокольных этажей. Можно еще долго перечислять последствия, но уже и так понятно, что необходим отвод воды с крыши. Для этого под свесом кровли обязательно монтируется водосточная система, которая собирает воду, стекающую с крыши, и направляет ее в предназначенное для этого место на участке. Чтобы все сделать правильно, стоит ознакомиться с тем, какие понадобятся элементы водосточной системы, из каких материалов они могут быть, а также с технологией их монтажа.

1. Система слива воды с крыши – элементы
2. Виды желобов и водосточных труб
3. Виды кронштейнов для крепления желобов
4. Монтаж системы слива дождевой воды с крыши
5. Куда отвести воду с крыши

Система слива воды с крыши – элементы

Существует два вида водосточных систем – внешняя и внутренняя.

Внешняя водосточная система устанавливается на кровельных свесах в том случае, если крыша является скатной (односкатной, двухскатной, вальмовой и т.д.). Этот вид системы применяется на большинстве загородных домов, поэтому именно ее мы и будем рассматривать более подробно.

Внутренняя водосточная система обустраивается на плоских крышах, где кровельный материал имеет специальный уклон, ведущий к воронке – приемнику дождевой воды, которая затем поступает в водосточную трубу внутри строения или в технических полостях.

Элементы внешней водосточной системы:

• Желоб водосточный. Служит для сбора воды, стекающей с кровли дома. Может иметь различную форму и размеры, изготавливается из различных материалов. Далее по желобу вода направляется в водосточную трубу, которая направляет воду в слив для воды с крыши.

• Соединители для желобов. Обычно желоба водосточной системы не бывают длиннее 2,5 м, поэтому для монтажа водостока на крыше, длина которой больше, необходимо соединять желоба между собой. Соединители оснащены резиновыми уплотнителями, которые обеспечивают герметичность соединения, а также служат для компенсации температурного расширения материала желобов.
• Угол желоба. Различные угловые элементы для обвода внутренних углов дома. Обеспечивает отличную гидродинамику.
• Кронштейны. Различного рода элементы, которые необходимы для закрепления желобов к крыше. Это могут быть крюк длинный для подвешивания желобов, крюк короткий, крюк компактный. Все они имеют различную конструкцию и используются в разных ситуациях.
• Воронка желоба. С помощью нее вода из желобов собирается в водосточную трубу. Обязательный элемент для монтажа водостока, при правильном монтаже дополнительная герметизация не требуется.
• Заглушки водосточного желоба устанавливаются по краям желоба, чтобы не стекала вода.
• Труба. В нее сливается вода из желобов. Далее по трубе вода сливается в предназначенное для этого место. Устанавливается под воронкой и надежно к ней закрепляется.
• Колено трубы и колено стока используется для отвода воды подальше от цоколя и отмостки строения. Колено трубы служит для изменения направления водосточной трубы. Колено стока устанавливается внизу таким образом, чтобы вода попадала прямиком в ливневую канализацию.
• Кронштейны для крепления трубы. Служат для закрепления водосточной трубы к стене дома, дабы ее положение не могли нарушить порывы ветра.

В дополнение к вышеперечисленным элементам иногда используется защитный колпак-сетка на желоб, чтобы в него не попадал мусор, например, листья. Ведь засоренный водосток начинает плохо выполнять свои функции. Также вместо водосточной трубы могут использоваться декоративные водосточные цепи, по которым вода стекает в емкость или на клумбу, расположенную сразу под воронкой. Такая цепь может быть настоящим украшением дома, если ее правильно обыграть другими предметами экстерьера и подобрать желоба, органично сочетающиеся с цепью.

Виды желобов и водосточных труб

Желоба и трубы являются главными элементами системы, обеспечивающей отвод дождевой воды с крыши. На рынке можно приобрести готовые комплекты водосточных систем, состоящие из различных элементов, после соединения и монтажа которых можно быть уверенным, что сбор и сток дождевой воды обеспечен. Главное – правильно подобрать размеры. Обычно диаметр желоба варьируется от 90 мм до 150 мм, а диаметр водосточной трубы от 75 мм до 120 мм.

Какого диаметра желоб и водосточную трубу выбрать, зависит от размеров кровли дома. Для крыш с небольшим скатом от 10 до 70 м2 подойдут желоба диаметром 90 мм, а трубы – 75 мм. Для крыш с площадью ската больше 100 м2 используются желоба диаметром 100, 120, 130 и 150 мм, а трубы – 90 мм, 100 и 120 мм.

Помимо размеров элементы водосточной системы отличаются материалом изготовления и даже формой.

Материал желобов водостоков

Водосточные системы, в том числе и желоба, могут быть либо металлическими, либо пластиковыми. К металлическим относятся желоба из оцинкованной стали, алюминия, меди, титан-цинка и пурала (оцинкованная сталь, покрытая с двух сторон полимером).

Желоба из оцинкованной стали хоть и более устойчивы к влиянию воды, чем желоба из жести, которые использовались ранее, тем не менее, быстро выходят из строя под влиянием кислотных дождей. Поэтому в последнее время их используют все реже и реже, и то только потому, что они самые дешевые. А вот изделия, покрытые полимерами, например, пуралом, устойчивы к коррозии, выцветанию материала, а также механическим воздействиям. Такие желоба выпускаются в широкой цветовой гамме, так что можно подобрать изделие, наилучшим образом сочетающееся с фасадом здания. Соединение желобов из оцинкованной стали, покрытой полимером, производится с помощью специальных соединительных элементов с уплотнительными резинками, замками и скобами. А кронштейны имеют защелкивающуюся конструкцию. Недостатком подобных изделий является хрупкость покрытия, которое можно повредить при транспортировке или монтаже, и тогда на месте скола полимерного покрытия будет образовываться ржавчина.

Желоба из алюминия покрываются лаком или окрашиваются в различные цвета, поэтому служат длительный срок. Изделия покупаются в готовом виде и соединяются заклепками и клеем для алюминия, также для уплотнения может быть использована специальная паста или силикон. Помимо готовых изделий существует возможность изготовить сток для воды с крыши из листового алюминия непосредственно на стройплощадке, разрезав полотно и выгнув определенным образом.

Медные желоба считаются самыми долговечными. Они изготавливаются из чистой меди без дополнительных покрытий. Соединяются между собой фальцем или пайкой. Чаще всего монтируются на фальцевых медных кровлях. Со временем медь окисляется, приобретая зеленоватый оттенок, а позже – почти малахитовый. Это так называемая патина – оксид меди. Она придает всей кровле некую изысканность. На общем фоне такой кровли желоба и водосток не будут выделяться вовсе, как бы являя собой одно целое с крышей.

При монтаже медных водостоков необходимо помнить о том, что они не должны соприкасаться с другими металлами – алюминием или сталью, и кровля дома тоже не должна быть изготовлена из этих материалов, иначе стекающая с них вода приведет к коррозии меди.

Желоб из титан-цинка может иметь естественный серебристый цвет, а может быть специально покрыт патиной. Кстати, титан-цинком называется материал, который на 99,5 % состоит из цинка, а остальную часть составляют добавки меди, алюминия и титана. Титан в данном случае придает определенную прочность изделию, так как сам по себе цинк очень хрупкий. Желоба из титан-цинка соединяются пайкой, в процессе которой используются специальные пасты. Данный вид желобов является самым дорогим из существующих на данный момент, поэтому используется крайне редко. Зато прослужить может до 150 лет.

Желоба из ПВХ – самые распространенные. Пластмасса, из которой они изготовлены, прокрашивается в своей массе, поэтому цвет изделия получается однородным и даже если поверхность будет повреждена, этого не будет заметно, как если бы материал был окрашен только снаружи. Чтобы сделать ПВХ более устойчивым к воздействию ультрафиолетовых лучей и химической агрессии, поверхность желобов покрывается акрилом или диоксидом титана. Между собой желоба из ПВХ соединяются с помощью соединительных муфт с резиновыми уплотнителями, защелок и клеевых соединений. Срок службы водостока из ПВХ может достигать 50 лет, а все за счет того, что ПВХ не боится коррозии, выдерживает перепады температур (-50 °С – +70 °С), а также большие снеговые и ветровые нагрузки. В процессе схода снега с крыши ПВХ желоба не повреждаются за счет того, что не имеют уязвимого покрытия. Например, если лед с крыши оцарапает пурал, прослужит такой желоб уже не долго.

Форма желобов водостоков

Помимо того, что желоба изготавливаются из различных материалов, они еще могут иметь различную форму. Сечения желобов бывают такие: полукруглые, трапециевидные, полуэллиптические, квадратные и прямоугольные, а также имитирующие форму карниза.

Полукруглые желоба – самые распространенные и подходят к любой конструкции крыши. Их отвернутые внутрь и наружу края являются ребрами жесткости, которые повышают устойчивость желобов к механическим нагрузкам. Полуэллиптические желоба способны вместить и переместить больший объем воды, поэтому используются для отвода воды с крыши дома с большой площадью ската. Квадратные и прямоугольные желоба подбираются под определенный дизайн, поэтому используются не везде. К тому же подобная конструкция может легко повредиться во время схода снега с крыши, поэтому монтируется особым образом, а на кровле устанавливаются снегозадержатели.

Какой бы формы желоба не были выбраны, трубы к ним должны соответствовать: для полукруглых и полуэллиптических желобов – круглые трубы, а для коробочных (квадратных, прямоугольных и трапециевидных) – квадратные.

Виды кронштейнов для крепления желобов

Кронштейны – крюки для крепления желобов отличаются размерами и формой, а также местом крепежа. Именно от места крепежа и зависит форма:

• Кронштейны, закрепляющиеся к ветровой доске, которая прибита вдоль кровельного ската. Такие крюки называют фронтальными кронштейнами, они прикручиваются шурупами к ветровой доске и имеют механизм регулировки.
• Плоские выгнутые кронштейны закрепляются к стропильной ноге, если шаг между стропилами не превышает допустимое расстояние между кронштейнами для желоба, а также могут закрепляться к крайней рейке обрешетки или к сплошному дощатому настилу.
• Плоские выгнутые кронштейны можно крепить к боковой части стропил, только предварительно их необходимо выгнуть.
• Универсальные кронштейны можно крепить куда угодно: к ветровой доске, к последней рейке обрешетки, к стропилам во фронтальной части или сбоку, а также к сплошному дощатому настилу.

Обычно кронштейны идут в комплекте с желобами и всей водосточной системой, поэтому они точно соответствуют форме и цвету желоба. Например, для трапециевидных желобов используют кронштейны специальной трапециевидной формы. То же самое касается и остальных видов.

Материал кронштейнов зависит от материала желобов. Для медных изделий используются медные или стальные кронштейны. Для титан-цинковых желобов только титан-цинковые крепежи. А вот для желобов из ПВХ или оцинкованной стали, покрытой полимером, используют металлические кронштейны, которые покрыты композитной оболочкой или окрашены под цвет водостока.

Размеры держателей и кронштейнов должны соответствовать размерам желобов. Хотя есть универсальные модели, которые можно регулировать, поэтому они подойдут для желобов и труб любого диаметра.

Монтаж системы слива дождевой воды с крыши

Установка водосточной системы на скатной крыше – дело достаточно легкое, чтобы его мог выполнить один человек с напарником. Хотя в самой технологии монтажа есть некоторые важные нюансы и мелочи, которые определяют надежность всей системы. Если Вы сомневаетесь в своих силах, то лучше доверьте монтаж специалистам. Дело в том, что производители водосточных систем в большинстве своем дают гарантию на изделие. Если в процессе транспортировки или монтажа элементы системы будут повреждены, то гарантия аннулируется. Если обратитесь за помощью к профессионалам, у вас будет гарантия не только на изделия, но и на выполненные работы.

Если же Вы решили устанавливать сток для воды с крыши самостоятельно, то Вам пригодится инструкция ниже.

Первым делом необходимо определиться, из какого материала водосток Вам необходим, какой формы и цвета. Затем выполняется расчет, сколько каких элементов требуется. После покупки всего необходимого можно приступать к самим работам.

Закрепление кронштейнов

Крайне важно правильно определить, к чему лучше крепить кронштейны конкретно в Вашем случае. Помните, расстояние от желоба до стены не должно быть меньше 6 – 8 см. Иначе стена будет намокать, если не от сточных вод, то от конденсата.

Следующее правило – желоб должен располагаться с уклоном 5 – 20 мм на 1 м погонный, чтобы вода не скапливать в нем, а самотеком устремлялась в воронку и трубу. Поэтому кронштейны необходимо крепить не на одной горизонтальной линии, а со смещением. Перед тем как начать устанавливать кронштейны, необходимо выверить требуемый уклон и наметить его. Только затем можно начинать монтаж.

Как собрать воду с крыши и правильно рассчитать уклон? Берем длину ската, например, 8 м. Уклон должен составлять 10 мм на 1 м. Получается, что разница по высоте между верхним и нижним кронштейном должна быть 80 мм. Если длина ската больше 12 м, то необходимо обустроить две сливные трубы, а желоб выполнить с уклоном в две стороны. Начиная от середины ската, левая часть желоба должна иметь уклон влево и вниз, а правая часть – вправо и вниз.

Первым крепится самый верхний кронштейн. Он должен располагаться с противоположной стороны от сливной водосточной трубы. Установить его необходимо таким образом, чтобы стекающая с кровли вода попадала в него, но он не находился на пути сходящего лавинообразного снега, иначе система не выдержит. Расстояние от края крыши до первого верхнего кронштейна должно быть 10 – 15 см. Закрепляется он с помощью саморезов.

Вторым крепится последний самый нижний кронштейн. Его необходимо закрепить на саморезы, не закручивая до конца. Затем между кронштейнами натягивается строительная нить и по ней отмечаются места для крепления промежуточных кронштейнов. Расстояние между кронштейнами должно быть 40 – 70 см в зависимости от системы, самый распространенный шаг – 50 см. Закрепляются все промежуточные кронштейны.

Важно! Во время монтажа кронштейнов важно помнить, что желоба будут соединяться между собой, и кронштейн не должен приходиться на место под соединительным элементом. Также он не должен быть под приемной воронкой, а на расстоянии 10 – 20 см от нее.

Кстати, приемная воронка устанавливается не в углу ската, а на 40 – 70 см ближе к середине, на уровне стен дома.

Поэтому последний нижний кронштейн необходимо переставить чуть выше того положения, на котором его крепили сначала, чтобы вода могла стекать в воронку.

Установка желобов

Далее собирается желоб и устанавливается на кронштейны. Обычно желоба выпускаются длиной 1 м, 2 м и 2,5 м. Поэтому элементы необходимо предварительно соединить. Для этого используют элементы с уплотнительной резинкой.

По краям желоба устанавливаются заглушки, а в положенное место – приемная воронка/ливнеприемник. Ось лейки воронки должна совпадать с осью отверстия, вырезанного в желобе.

Желоб должен иметь уклон не только в сторону приемной трубы, но и в сторону «от дома». Это обеспечит безопасность и снизит возможность повреждения желоба при сходе лавины снега.

Монтаж водосточных труб и держателей

Последними устанавливаются водосточные трубы. Сливная труба должна точно располагаться под воронкой/ливнеприемником. К стенам труба закрепляется специальными держателями или хомутами. Крепление хомутов зависит от материала стен, это могут быть шурупы, гвозди, саморезы или дюбеля.

Держатели труб необходимо расположить в местах соединения труб – под каждым раструбом. Максимальное расстояние между держателями 1,8 – 2 м. Последний элемент трубы – сливное колено – должен располагаться так, чтобы отводить воду в предназначенное для этого место.

Куда отвести воду с крыши

Ну что ж, водосточная система установлена на крышу, осталось решить, куда будет отводиться вся собранная вода. А вариантов несколько:

• Слив дождевой воды с крыши в емкость. Бочку или бак для дождевой воды можно расположить на удалении от дома (около 0,5 – 5 м) сверху, а можно закопать в землю. Стекающая с крыши вода будет накапливаться в емкости, а затем ее можно использовать для полива огорода или сада.

• Слив дождевой воды в фильтрационный колодец. Если дождевая вода не нужна, и поливать Вы ничего не собираетесь, то ее можно отвести в сборный фильтрационный колодец. В грунте выкапывается котлован, на дно которого засыпается слой щебня. Затем сверху обустраиваться бетонный колодец, который до половины также засыпается щебнем вперемежку с песком, а сверху песком. Данная подсыпка служит абсорбирующим элементом. Просачиваясь сквозь песок и щебень, вода очищается. Такой колодец должен располагаться на удалении от дома минимум на 2 м, иначе может подняться уровень грунтовых вод вокруг дома.

• Слив дождевой воды в канализацию. Если частный дом подключен к центральной канализации, то дождевые воды можно отводить в нее, но только по согласованию и за отдельную плату.

• Слив дождевой воды в дренажную канаву или водоем. Дождевая вода достаточно чистая, чтобы не нанести вреда экосистеме, если выливать ее в дренажную канаву или водоем (озеро, реку, искусственную копанку). Главное – просчитать, чтобы уровень воды в дренажной канаве не поднимался слишком высоко в случае обильных дождей.

Отвод воды с крыши дома обязателен, чтобы она не подмывала фундамент и не разрушала его. Поэтому если есть возможность, то необходимо обустроить полноценную систему водостока. Если же такой возможности нет, например, такое бывает, если крыша покатая и выполнена из натуральных материалов – камыша или соломы, то ее свесы должны выступать за пределы дома как минимум на 50 см. Внизу желательно, чтобы вода стекала непосредственно на землю.

strport.ru

Смотрите также

• 
  Вода краснозатонская
• 
  Твердая вода
• 
  Фторирование воды
• 
  Электролизер воды
• 
  Вода меркурий
• 
  Природная вода
• 
  Оксид вода
• 
  Вода оксид
• 
  Вода кислота
• 
  Черелия вода
• 
  Вода черелия