Благоприятная среда для обитателей аквариума. Какие свойства воды позволяют наблюдать жизнь рыб в аквариуме
Свойства воды для аквариума | движение, температура, газообмен
Движение воды
Водоемы, населяемые тропическими пресноводными рыбами, могут быть очень разнообразными по динамическим параметрам - от медленно текущих лесных речек и прудов со стоячей водой до стремительных рек с порогами и больших пресноводных озер, порой фактически являющихся внутренними пресноводными морями с волнами и прибоем. Правда, рыбы, живущие в глубине таких озер, могут почти не ощущать движения воды, поскольку только их поверхность находится в постоянном движении. В целом характер движения воды и потребность рыб в кислороде связаны между собой.
Необходимо примириться с тем, что рыбы, происходящие из водоемов, имеющих диаметрально противоположный характер движения воды, в аквариуме обычно несовместимы друг с другом. В этом отношении невозможно одновременно удовлетворить потребности и тех, и других. Например, интенсивное движение воды, необходимое, для удовлетворения потребности в кислороде рыб, в природе обитающих в бурных порожистых реках, может вызвать значительный дискомфорт и стресс у рыб, имеющих сплюснутое с боков тело и длинные вуалевые плавники,- все это развилось у них в процессе эволюционного развития, чтобы они могли медленно плавать в спокойной воде какого-нибудь лесного пруда. Такие рыбы будут болезненно ощущать удары водных потоков и не смогут комфортно плавать. Слишком мелкие рыбы в подобных условиях тоже не смогут плавать нормально. То же самое относится и к малькам всех видов, даже к малькам рыб-реофилов (то есть рыб, предпочитающих быстрое течение) и озерных рыб, так как в природе мальки обычно живут в закрытых микроареалах внутри общего биотопа. Таким рыбам будет трудно получать необходимое количество пищи, так как они не смогут плыть достаточно быстро, чтобы успеть схватить кусочки корма, кружащиеся в бурном потоке.
Рыбы, вынужденные постоянно подвергаться действию неестественно быстрого (для данных видов) движения воды, вскоре начнут испытывать сильнейший стресс. Со временем (возможно, очень скоро) это может оказать негативное воздействие на их здоровье. Кроме того, слишком бурное течение может отрицательно повлиять на рост растений - особенно в сочетании с фильтрацией, устроенной по типу фальш-дна.
Температура
Как и по отношению к другим факторам природной окружающей среды, тропические пресноводные рыбы адаптированы к жизни в определенном диапазоне температур, способном значительно изменяться в зависимости от вида рыб. Температура воды в тропической зоне очень изменчива. Освещенный солнцем участок реки может быть значительно теплее, особенно в полдень, чем затененный участок, находящийся совсем близко выше по течению. Кроме того, температура воды меняется с глубиной. Разумеется, во всех описанных случаях у рыб, обитающих в реке, в отличие от аквариумных рыб есть выбор. Температура воды может меняться в зависимости от времени дня, а также от времени года - причем не обязательно из-за значительных изменений местной температуры, а чаще из-за притока холодной воды после сильного дождя или таяния снегов в горах где-нибудь далеко вверх по течению. С другой стороны, годовая и суточная температура воды в некоторых крупных озерах остается практически неизменной, за исключением воды у самой поверхности. Причина такого постоянства в том, что требуется очень много времени, чтобы какое-либо внешнее явление могло оказать значительное влияние на такой огромный объем воды.
Суточные и сезонные колебания температуры воды во многих природных водоемах дают нам некоторую степень свободы в поддержании температуры воды в аквариуме, если там содержатся рыбы, происходящие из таких водоемов. Другие рыбы в этом отношении могут оказаться более требовательными. Необходимо также помнить о том, что, хотя некоторые рыбы способны выдержать короткое пребывание в ледяной талой воде или в перегретых и быстро испаряющихся прудах в разгар засушливого сезона, они не смогут выносить такие температуры всю жизнь. Важна та температура, при которой рыба живет большую часть своей жизни. Для многих видов рыб подходящие температуры или диапазоны температур приведены в литературе по аквариумистике.
Совет: если вы держите рыб такого вида, для которого вам не удается найти необходимые справочные данные по температуре воды (или какие-нибудь другие биотопные данные), поищите такие данные для других видов рыб, обитающих в таком же биотопе.
(холодноводные)
Вместе в одном аквариуме можно держать только тех рыб, которым требуется приблизительно одинаковая температура воды. Нормальная рабочая температура воды в аквариуме должна попадать в диапазон, приемлемый для всех видов рыб, живущих там. Слишком низкая рабочая температура может сделать рыб вялыми и неактивными, а в долгосрочной перспективе привести к серьезному ухудшению их здоровья. Такие рыбы вряд ли будут размножаться. Однако слишком высокая рабочая температура тоже нежелательна, так как в результате увеличится потребность рыб в кислороде, что создаст дополнительную нагрузку на их жабры и может привести к стойкому их повреждению. Кроме того, рыбы могут стать слишком активными, нервными и постоянно испытывать стресс. Временное повышение температуры воды в аквариуме иногда используется при лечении определенных болезней, однако его следует рассматривать только как краткосрочную меру.
В добавление следует сказать, что из-за неподходящей температуры воды у рыб может появиться множество острых, а иногда даже смертельно опасных проблем со здоровьем.
Некоторые люди держат тропических рыб при неестественно низкой температуре и недостаточном освещении, чтобы сэкономить на расходе электричества. Это абсолютно неприемлемо. Если надлежащее содержание рыб обходится слишком дорого, тогда их не следует держать вообще.К сведению:
Источники воды для аквариума.Тип воды - Возможные проблемы.
Водопроводная - Химический состав может быть неподходящим для рыб, содержащихся в аквариуме. Вода может содержать хлор или хлорамин. Вода может содержать медь из водопровода, особенно в районах с мягкой водой. В воде может быть высокий уровень содержания нитратов или фосфатов из-за загрязнения сельскохозяйственными удобрениями или потому, что вода проходит повторный цикл.
Дождевая - Может быть загрязнена промышленными выбросами в атмосферу, материалами, из которых изготовлены кровля, водосточные желоба и трубы, а также грязью и детритом, скапливающимися на них.
Дистиллированная - Чистая, однако требует насыщения кислородом и минеральными веществами.Полученная в результате обратного осмоса - Чистая, однако требует насыщения кислородом и минеральными веществами.
Содержание газов
Вода образуется из двух газов - водорода и кислорода. Она способна поглощать свободный кислород (не имеющий соединения с водородом при образовании молекулы воды Н2О) и другие газы - такие, как углекислый газ, азот, двуокись серы, аммиак и хлор. Все эти вещества оказывают влияние на рыб. Влияние аммиака, хлора и двуокиси серы (в дождевой воде) в этой главе уже обсуждалось. Избыток азота в воде может вызвать эмболию.
Рыбы, как и люди, дышат кислородом, извлекаемым ими из воды, и выдыхают углекислый газ. Рыбы некоторых видов способны дышать атмосферным кислородом. В природе они обычно обитают в водоемах, где сезонно или постоянно ощущается нехватка кислорода (то есть содержится слишком мало растворенного кислорода).
Водные растения (в том числе водоросли), как и наземные, поглощают углекислый газ в дневное время или когда в аквариуме включен свет. Они используют углерод, содержащийся в нем, для выработки питательных веществ, а свободный кислород выделяют в воду. При ярком свете крошечные пузырьки кислорода можно увидеть на листьях водных растений. Однако ночью они поглощают кислород и выделяют углекислый газ.
Требования, предъявляемые рыбами к содержанию кислорода
Рыбы не способны расщепить молекулу воды на составляющие ее водород и кислород. Поэтому если в воде нет достаточного количества растворенного кислорода, рыбы могут задохнуться. Такое состояние называется гипоксией. Рыбы, получающие недостаточное количество кислорода, обычно слишком часто двигают жабрами, открывают рот и концентрируются у поверхности воды, где содержание кислорода выше.
Требования к содержанию кислорода, характерные для конкретных видов рыб, обычно зависят от содержания кислорода в их естественной среде обитания. Например, рыбам из биотопов с высоким содержанием кислорода - например, из быстро текущих рек или больших, открытых ветрам озер - требуется больше кислорода, чем обитающим в медленно текущей воде.
У отдельных рыб потребность в кислороде обычно повышается, когда они плохо себя чувствуют, испытывают стресс, более активны, чем обычно (например, во время нереста или когда их преследуют), или если их держат при более высокой температуре, чем предназначено природой. Аналогичным образом рыбам требуется меньше кислорода, когда они неактивны (например, рыбы, ведущие дневной образ жизни - в ночное время) или если температура воды ниже необходимой. Однако это вовсе не значит, что снижение температуры - приемлемый способ борьбы с недостаточным содержанием кислорода!
Газообмен
Вообще говоря, большая часть свободного кислорода поступает в воду из атмосферы, хотя в дневное время некоторую его часть могут обеспечивать растения.
Вода может поглощать кислород из воздуха только там, где две эти стихии граничат, а именно на поверхности воды. Аналогично углекислый газ выделяется в атмосферу тоже только на поверхности воды. Чем больше площадь водной поверхности, тем больше кислорода она может поглощать и больше углекислого газа выделять. Этот факт имеет очень важное значение для содержания рыб, поскольку от количества кислорода зависит количество рыб, которое может выдержать данный аквариум, а также для выбора оптимальной формы аквариума.
Процесс поглощения кислорода и выделения углекислого газа называется газообменом. В определенной степени это действительно обмен, поскольку содержание углекислого газа в воде ограничивает ее способность поглощать кислород.
Аэрация
Волнение на поверхности воды увеличивает эффективную площадь ее поверхности. Поверхность, покрытая рябью, имеет большую площадь, чем ровная поверхность, тем самым увеличивается ее способность к газообмену. Циркуляция воды также очень полезна, так как она выносит на поверхность воду, богатую углекислым газом, а воду, только что насытившуюся кислородом, несет в придонный слой. Совместный процесс поверхностного движения и циркуляции воды аквариумисты называют аэрацией. Этот процесс может также применяться для выведения из воды других газов - таких, как хлор и азот.
Аэрацию можно проводить с помощью системы фильтрации, устроенной таким образом, чтобы обеспечивать максимальную циркуляцию воды, а если возможно, то и волнение на поверхности воды. Однако не следует чересчур увлекаться и создавать в аквариуме настоящий водоворот в миниатюре. Просто фильтрационное оборудование должно подходить для данного аквариума в смысле вместимости и устойчивости. Кроме того, оно должно быть установлено оптимальным образом. Аэрацию можно также осуществлять с помощью воздушного насоса (микрокомпрессора и распылителя). При этом образуется поток воздушных пузырьков, также содействующий циркуляции воды и образованию ряби на ее поверхности. Вопреки широко распространенным представлениям, пузырьки воздуха сами по себе не добавляют в воду сравнительно мало кислорода. Пользу приносит именно их воздействие на циркуляцию воды и поверхностный газообмен.
Аэрация играет очень важную роль в снабжении необходимым количеством кислорода рыб, происходящих из водоемов с высокой концентрацией кислорода. Кроме того, некоторые аквариумисты используют аэрацию, чтобы в аквариуме можно было держать больше рыб, чем при условии нормального содержания кислорода. Все это, конечно, очень хорошо, если не считать сопутствующих проблем - таких, как высокий уровень содержания органических отходов. Поэтому подобная система продержится только до того дня, когда микрокомпрессор выйдет из строя. Аквариумистам, держащим рыб с высокой потребностью в кислороде, необходимо иметь под рукой запасной аэратор, чтобы их рыбы внезапно не погибли от нехватки кислорода.
Факторы, оказывающие влияние на содержание кислорода в воде
Температура. На содержание кислорода в воде влияет температура воды:Чем теплее вода, тем меньше в ней содержится кислорода, и наоборот. Кроме того, повышенная температура ускоряет метаболические процессы у рыб, в результате чего их потребность в кислороде повышается именно в то время, когда его содержание в воде снижается. С этой проблемой можно справиться путем более интенсивной аэрации.
Растения. Аквариумные растения часто ценятся за их способность производить кислород. Однако следует помнить о том, что в ночное время они сами потребляют кислород и вырабатывают углекислый газ. Таким образом, хотя растения действительно могут помочь удовлетворить потребности рыб в кислороде днем, зато ночью все живое в аквариуме конкурирует в борьбе за кислород, содержание которого в это время суток снижается. Поэтому в аквариумах, густо засаженных растениями, по ночам может ощущаться нехватка кислорода.
Подкормка растений СО2. В последние годы некоторые аквариумисты применяют углекислый газ для ускорения роста растений. При этом его вводят в аквариум из специальных баллонов. Однако введение СО2 следует производить с большой осторожностью, а возможно, этого вообще не стоит делать. Не забывайте о том, что высокий уровень содержания СО2 может привести к снижению количества кислорода, поглощаемого водой, и тогда возникнет риск гипоксии у рыб - особенно если аквариум густо населен или среди рыб есть такие, у которых велика потребность в кислороде. Некоторые аквариумисты пытаются обойти эту проблему с помощью дополнительной аэрации. Однако, хотя эта мера наверняка увеличит содержание кислорода и пойдет на пользу рыбам, она одновременно будет способствовать выведению углекислого газа, а это сделает внесение СО2 совершенно бессмысленным. Генератор СО2 обязательно нужно выключать на ночь, когда растения в этом газе не нуждаются.Улитки и другие живые существа. Большая популяция улиток может оказать значительное влияние на содержание кислорода в аквариуме. То же самое могут делать и бактерии. Потребление кислорода аэробными бактериями, участвующими в азотном цикле, допустимо, потому что взамен этого они приносят значительную пользу. Однако, если в аквариуме наблюдается избыточное содержание органических отходов (например, из-за регулярного перекармливания рыб), популяция бактерий будет расти и поглощать больше кислорода, чем в случае, когда рыб кормят рационально. Улитки, разумеется, тоже увеличивают содержание органических отходов.
Что касается содержания кислорода в воде, то здесь так же, как и во многих других аспектах содержания аквариума, самое главное - это достичь разумного баланса потребностей всех обитателей аквариума.
www.aquamir63.ru
Физические свойства воды в аквариуме
Температура.
Температура воды играет в жизни рыб чрезвычайно важную роль. В природных водоемах рыбы живут при определенных температурных условиях, необходимых для данного вида; поэтому при содержании рыб в аквариуме следует учитывать условия их жизни в природных водоемах. Температура воды в пресных водоемах средней полосы колеблется от 0 до 35°, колебания температуры в тропических водоемах значительно меньше. Соответственно с этим одни рыбы переносят широкие колебания температуры, у других же допускаются весьма незначительные отклонения от оптимальной.
При значительных отклонениях от оптимальных условий наступают ослабление жизненных функций, заболевания, а затем и смерть. Виды, живущие в водах с резкими колебаниями температурных условий, соответственно приспособлены к ним. Так, в опытах с карасями, карпами и золотыми рыбками показано, что эти рыбы оживали даже в тех случаях, когда они покрывались льдом, лишь бы температура их тела не снижалась более чем до —0,1–0,3°. Далия живет в мелких озерах и речках Чукотского полуострова и Аляски, промерзающих до дна. У тропических рыб, таких, как некоторые сомы и лабиринтовые, при сильном перегревании воды или пересыхании водоемов начинается спячка. Среди рыб средней полосы оцепенение при высокой температуре воды наблюдается у налима.
От температуры воды зависят подвижность рыб и интенсивность питания, а, следовательно, и их рост. Особенно важно значение температуры в период размножения. Для некоторых рыб допустимо колебание температуры в пределах 2–3°, но есть виды, для размножения которых необходима постоянная температура.
Употребляемый термин «холодноводные» рыбы весьма условен, так как его применяют в отношении рыб, переносящих без видимого ущерба снижение температуры до +14°; большинство из них прекрасно переносят более высокую температуру, а для размножения некоторых (макроподы) высокая температура необходима. Неудачность этого термина состоит и в том, что в природных условиях существуют рыбы, действительно предпочитающие более низкие температуры; некоторые из них, как, например форель, в промышленном рыбоводстве так и именуются холодноводными.
Прозрачность и цветность воды.
Помутнение воды в аквариуме указывает на развитие в нем большого количества микроскопических животных, растений или на наличие взвешенных частиц как органического, так и неорганического происхождения. В отдельных случаях муть появляется в результате роющей деятельности рыб некоторых видов.
Во всех случаях помутнение служит показателем неблагоприятных условий. Вода в аквариуме должна быть прозрачной. Взмученные вещества неорганического происхождения одним только механическим действием в значительной степени ухудшают условия дыхания рыб; химическая природа взвешенных частиц может еще более усугубить вредное их действие и, в конце концов, вызвать гибель рыб.
Развивающиеся во время цветения водоросли отнимают в ночное время много кислорода, при этом резко снижается прозрачность воды. Развитие в большом количестве бактерий и инфузорий само по себе указывает на нарушение биологического «равновесия» в аквариуме. Микроорганизмы, потребляя в большом количестве кислород, вызывают кислородное голодание рыб, некоторые из них вредны. Через мутную воду хуже проходят лучи света, что отражается на фотосинтезе растений. Обычно прозрачность определяется на глаз и характеризуется как «прозрачная», «незначительная муть», «значительная муть», «очень значительная муть», а также «при стоянии муть оседает» или «не оседает при стоянии». Для получения сравнимых данных употребляется плоскодонный стеклянный цилиндр с градуировкой, расположенный на подставке высотой 40 см. Снизу подкладывается стандартный текст, в цилиндр наливается вода до тех пор, пока его можно читать. Затем подливают воду и снова снижают ее уровень, пока текст опять не станет разборчивым. Выраженная в сантиметрах высота столба воды, при которой можно читать текст, и характеризует прозрачность.
Цвет воды может зависеть от окраски различных составных частей; она может быть зеленой, зеленоватой, сине-зеленой, белой, красной или красноватой.
Абсолютно прозрачная вода в зависимости от своего химического состава имеет различную цветность. В аквариумной практике приходится сталкиваться в основном с различными оттенками желто-коричневого цвета, которые и обусловлены различной мягкостью и рН воды и очень часто связаны с присутствием органических соединений, в частности гуминовых кислот.
Запах и вкус.
Запах и вкус воды иногда могут являться показателями ухудшения качества ее без других объективных признаков. Поэтому если рыбы плохо себя чувствуют, нужно обратить внимание на эти показатели. Особенно большое значение имеет запах воды.
Для определения запаха воду наливают в небольшую колбу, закрывают пробкой, лучше стеклянной, но ни в коем случае не резиновой; через час несколько раз встряхивают, а затем открывают пробку и нюхают. Для улавливания слабого запаха лучше колбу подогреть до 40–50°. Запах характеризуют, как «слабый», «сильный» и «резкий». Обычно характер запаха указывает и на причину его появления. Затхлый аммиачный запах, запах тухлых яиц (сероводород) указывают на неблагоприятные условия в аквариуме. В этих случаях надо сменить воду и промыть грунт.
aquarium-fish-home.ru
Вода в аквариуме - основа биобаланса
Вода в аквариуме обладает рядом характеристик, непосредственно влияющих на его обитателей. Условно их можно разделить на физические и химические характеристики. К первым относят температуру и содержание растворенного кислорода, ко вторым — кислотность и жесткость. Залогом здоровья и успешного размножения питомцев является поддержание этих характеристик на постоянном уровне, исключение резких изменений среды и подбор животных со схожими требованиями к параметрам воды.
Начинающих аквариумистов, взявшихся за изучение тематической литературы, нередко пугает обилие химических терминов, определений и цифр. На деле сложного ничего нет: достаточно освоить азы, «настроить» аквариум в соответствии с рекомендациями, а дальше лишь прикладывать незначительные усилия для поддержания баланса в системе.
Аквариум — это изолированная экосистема, которая без вмешательства извне долго существовать не может. Но следует помнить, что в идеале роль владельца должна сводиться к двум функциям: подаче корма обитателям и своевременном удалении отходов их жизнедеятельности. Все остальные параметры должны быть отрегулированы еще на начальном этапе, благо при нынешнем развитии и доступности специального оборудования это довольно просто.
Основное правило любой экосистемы — чем больше ее объем, тем легче и быстрее в ней установится равновесие. Достигнуть биобаланса в трехлитровой банке практически невозможно, тогда как в столитровом искусственном водоеме система очень скоро придет в равновесие сама, при условии грамотного качественного и количественного подбора животных и растений.
Создание экологического равновесия в аквариуме преследует две цели: поддержание комфортных условий для его обитателей и сведение к минимуму хлопот по уходу за ним для владельца. Если отнестись к этому халатно, то искусственный водоем из источника эстетического удовольствия превратится в настоящую проблему со всеми сопутствующими неприятностями: мутной водой, дурным запахом и массовыми заморами питомцев.
Основа биобаланса — вода в аквариуме. Именно от ее характеристик зависит здоровье, продолжительность жизни и возможность размножения заселяющих водоем рыб, других животных (черепах, лягушек, тритонов, раков и прочих) и растений. За состоянием воды придется следить постоянно: контролировать показатели температуры, жесткости, кислотности, органолептические свойства (запах, мутность, окраска). Аквариумисты со стажем «на глаз» и по поведению питомцев определяют происходящие в водной среде перемены, но опыт еще нужно наработать. Новичку придется пользоваться термометром, тестовыми реагентами и ознакомиться с литературой, в которой описаны повадки рыб в стрессовых ситуациях (кислородное голодание, резкое изменение кислотности).
Первый этап отладки экосистемы заключается в подготовке аквариума к приему «постояльцев». Нельзя просто принести домой аквариум, наполнить его водой и грунтом, воткнуть в него растения и запустить рыбу. Это может закончиться благополучно: рыбки переживут стресс, растения приживутся и далее все нормализуется. Обычно картина иная: половина животных гибнет, другая долго болеет, растения гниют, а вода мутнеет. В судорожных попытках исправить ситуацию неопытный владелец рассаживает рыб по банкам, начинает менять воду и мыть грунт, тем самым усугубляя проблему.
Перед заселением аквариума необходимо:
- приобретенную емкость установить в месте постоянного нахождения, заполнить водой до середины и дать постоять 3-4 дня. Это позволит убедиться в герметичности швов, прочности всей конструкции и исключить ситуацию, когда наутро после запуска вы обнаружите, что под аквариумом вода, а под дверью злые соседи снизу;
- дополнить уровень воды до 2/3 объема, внести грунт (даже если он приобретен в зоомагазине, его следует обязательно промыть и прокипятить), высадить растения, подключить системы фильтрации, аэрации и подогрева;
- через неделю, когда сойдет бактериальная муть и вы уже будете уверены в способности аквариума выдерживать давление воды, все готово к приему первых обитателей.
Температура воды в аквариуме
По температурному режиму аквариумы разделяют на тропические и холодноводные. Последние - большая редкость, исключительно на любителя. В них содержатся представители северных широт, которые не обладают столь яркой внешностью, как рыбки из тропиков. К тому же содержание такого водоема сопряжено с большими трудностями: охладить его значительно труднее, нежели нагреть.
Практически все самые популярные аквариумные рыбы — жители южных широт. За исключением золотой рыбки и ее разновидностей. Но этот потомок обыкновенного карася прекрасно себя чувствует и в теплой воде. Для подавляющего большинства таких питомцев оптимальной будет температура в диапазоне 22-26 С. При более низкой рыбки будут вялыми и повышается риск заболевания, при более высокой ускоряется метаболизм, соответственно и стареют они быстрее. К тому же чем выше температура, тем меньше кислорода способна растворить вода, что тоже следует учитывать.
Для контроля за температурой и постоянного ее поддержания в комфортных рамках необходимо 3 элемента:
- термометр;
- обогреватель;
- устройство аэрации (помпа, компрессор).
Термометр позволит отслеживать изменения температуры и в случае серьезных ее изменений принять экстренные меры для нагрева или охлаждения. Бывают ртутными, спиртовыми и электронными. Первые два типа бывают с креплением на присоске или свободно плавающими для постоянно нахождения в аквариуме, последние используются по мере необходимости или постоянно (когда термодатчик опущен в воду).
Совет:Предпочтение лучше отдать классике — ртутному или спиртовому термометру. В таком не сядет батарейка и ломаться там совершенно нечему. Выбрать лучше с креплением на присоске и расположить его в удобном для осмотра месте. Плавающий градусник может утащить «течением» от помпы в травяные заросли, каждый раз придется его искать, возвращая на «чистую» воду.
Обогреватель в аквариуме необходим, учитывая климат и межсезонье, когда температура в квартирах опускается до неприятных человеку параметров, что уж говорить о теплолюбивых рыбках. Все они снабжены терморегуляторам, на котором можно выставить комфортную для питомцев температуру. Выбирают это оборудование с учетом объема аквариума из расчета 1 Вт на литр. Лучше брать с запасом, терморегулятор все равно не позволит случиться перегреву.
Кроме насыщения кислородом, аэрационное оборудование необходимо для терморегуляции. Вода имеет свойство нагреваться слоями, помпа или компрессор перемешивают ее и распределяют температуру равномерно по всему объему.
Следует помнить, что диапазон температурных колебаний, который рыба переносит без последствий: 2-4 С, поэтому резкие перепады ваше и ниже этих пределов необходимо исключить. По этой же причине, во избежание шока при заселении принесенного из зоомагазина питомца в водоем, необходимо сначала выровнять температуру в нем и транспортировочной емкости.
В экстренных случаях (при длительном отключении электричества) подогреть воду можно добавлением теплой кипяченой воды (но не более 20% общего объема!). Если произошла поломка обогревателя, его можно временно заменить светильником с лампой накаливания, расположенной у боковой стенки (без касания стекла!). Охладить воду можно кубиками льда. Это делается при превышении температурного показателя более 30-32 С (при 36 С рыбки начинают гибнуть).
Кислотность воды в аквариуме
Для начала важно разобраться, что такое кислотность или «уровень pH» и почему без знания этого термина и умения регулировать кислотность воды не может обойтись ни один уважающий себя аквариумист.
Кислотность или "pH" указывает на концентрацию положительного иона водорода (Н+) или, другими словами, на концентрацию углекислоты в воде. Углекислота образуется в аквариумной воде по разным причинам, основная в том, что и рыбы, и водоросли в процессе жизнедеятельности выделяют ее. Также в воде постоянно происходят различные химические реакции, что тоже приводит к отклонению рН от идеального значения... Нейтральная среда имеет pH=7, ниже — среда будет кислой, выше — щелочной.
Большинство рыб чувствуют себя комфортно при pH от 6,5 до 8. В течении суток это показатель может изменяться на единицу в любую сторону, это не страшно. Негативно влияет резкое изменение уровня, например при пересадке рыб. Избежать этого можно постепенным добавлением воды из аквариума в транспортировочную емкость, уровень pH при этом контролируется специальными тестовыми полосками или реактивами.
Кислотность очень важна и потому, что с ее помощью можно регулировать поведение рыбок, к примеру многие тропические рыбки приступают к размножению только при понижении уровня pH, это связано с тем, что в природе период откладывания икры у них приходится на период дождей, что снижает кислотность и делает воду мягче. Создавая эти условия в нужное время, можно с пользой использовать инстинкты рыбок.
Жесткость воды в аквариуме
Этот показатель характеризует количество растворенных в воде минералов. Измеряется жесткость в немецких градусах dGH и распределяется следующим образом:
- 0-4 dGH — очень мягкая;
- 5 -10 dGH — мягкая;
- 10-20 dGH — средней жесткости;
- 20-30 dGH — жёсткая;
- 30 и более dGH — очень жесткая.
Потребность в содержании минералов для вида каждого животных определяется индивидуально, поэтому данный параметр следует учитывать при подборе питомцев. Большинство рыб комфортно себя чувствуют в широком диапазоне жесткости, от 2 до 20 dGH, но есть исключения. Например неоны размножаются только в мягкой воде, не более 6 dGH, хотя прекрасно живут и в более жесткой. Улиткам для нрмального развития необходима жесткая вода: из нее они черпают строительные материалы для своих раковин. Для определения этого параметра есть специальные тестовые полоски и электронные измерители.
Совет:Убрать излишнюю жесткость можно добавлением дистиллированной или кипяченой воды, добавить — путем внесения пищевой соды или карбоната кальция.
Как менять воду в аквариуме
Распространенная ошибка новичков — полная замена воды в аквариуме. Это действие разрушает экологическое равновесие и помимо неоправданных трудозатрат наносит вред всем его обитателям. Полная замена делается в исключительных случаях: при эпидемии с необходимостью стерилизации емкости и грунта или заселении водоема животными-паразитами. В хорошо отлаженной системе замена воды производится раз в 2-3 месяца при чистке грунта и стенок и объемом 20-30%, не более. В остальное время можно подливать кипяченую или дистиллированную воду взамен испарившейся до метки, образованной отложениями солей на стенках.
Вода удаляется в подготовленное ведро при помощи шланга необходимой длины, тем же приемом, что используют водители для слива топлива. Если на его конце прикрепить горлышко от пластиковой бутылки и при сливании воткнуть его в грунт, слегка потрясти, то скопившиеся на дне органические отходы поднимутся, будут затянуты потоком воды и удалены.
Какой водой наполнять аквариум
Вода для замены должна быть подготовлена. Для этого ее отстаивают не менее суток — это позволит удалить из нее хлор и выровнять температуру. Вливают воду аккуратно, тонкой струйкой во избежание размывания грунта и травмирования животных. Можно использовать тот же шланг, что и для слива, если возможно поднять емкость выше уровня аквариума. Для долива взамен испарившейся используется дистиллированная или кипяченая вода той же температуры. Использовать талую или дождевую воду не рекомендуется: в ней могут содержаться вредные вещества, выбрасываемые в атмосферу предприятиями, плюс изрядное количество пыли.
При больших объемах аквариума (от 250 литров) до 10% воды можно долить тонкой ( в половину мизинца) струйкой непосредственно из водопроводного крана, воспользовавшись длинным шлангом. При таком объеме резкого изменения температуры не произойдет, а хлор успеет выветриться, не достигнув опасной для рыб концентрации.
Почему мутнеет вода в аквариуме
Беспричинное (на первый взгляд) изменение цвета воды нередко вызывает у новичков панику, что приводит к непродуманным действиям. Основных причин четыре:
- бактериальное загрязнение;
- загрязнение микроскопическими водорослями;
- загрязнение дубильными веществами;
- подъем органических частиц из грунта.
Мутная вода в аквариуме — это всегда плохо и проблему следует решать безотлагательно. В некоторых случаях это может привести к замору рыбы из-за кислородного голодания, например при бактериальной мути. Чаще всего причиной ее возникновения является чрезмерная подача корма: рыбки физически не в состоянии все съесть и на его остатках начинается бурное размножение микроорганизмов. Виной может быть перенаселение: фильтр не справляется с нагрузкой, начинается разложение органической взвеси из экскрементов. Это чревато недостатком кислорода: бактерии потребляют его в больших количествах и система аэрации может не справиться. В конце концов, мутная аквариумная вода воняет, что может испортить отношение членов семьи к вашему хобби.
В случае с перекормом может помочь строгая диета. Рыбы вполне обходятся без пищи неделю, а вот лишенные кормовой базы бактерии не перенесут голодовки. Если через 2-3 дня после голодовки вода начнет светлеть, значит все получилось. При перенаселении следует уменьшить популяцию обитателей, раздав часть рыбок знакомым. Благотворно повлияет внесение некоторого количества воды из «здорового» аквариума. Это поможет восстановить баланс микрофлоры. В крайнем случае придется поискать УФ (ультрафиолетовый) стерилизатор.
Зеленеет вода в аквариуме
В этом случае вина лежит на микроскопических водорослях. Причина обычно в чрезмерной освещенности аквариума прямыми солнечными лучами, что вызывает ускоренное размножение и рост водорослей, что и приводит к позеленению воды. Поэтому нельзя ставить емкость напротив окна — это приводит к появлению зеленому налету на стенках, а иногда к помутнению. Самый распространенный способ борьбы: затемнение водоема. Правда это не всегда поможет. Если аквариум атакован эвгленой — простейшим организмом (Euglena viridis) , то этот шаг будет бесполезен. Хитрый жгутиконосец при недостатке света переходит от фотосинтеза к прямому поглощению органики. Эвглена обесцвечивается, но не погибает. Вода снова кажется прозрачной, но стоит «дать свет» - все начнется заново. В этом случае поможет облучение ультрафиолетом в течении 2-3 дней.
«На отлично» справятся с проблемой выпущенные в аквариум живые дафнии. Этот рачок хорошо знаком аквариумистам в качестве кормовой культуры. На время процедуры следует отсадить рыбок, иначе чистильщики будут быстро истреблены и не успеют выполнить задачу. Важное примечание: дафнии должны быть из водоема, где гарантированно нет и никогда не было рыбы. Из большой лужи или городского фонтана, например. Можно приобрести живых рачков у заводчиков, которые разводят ее на корм. В противном случае можно занести инфекцию и проблем станет больше.
Совет:В обоих случаях некоторые специалисты рекомендуют применять «химию» - антибиотики или пестициды. Да, это может быстро решить проблему, однако на биобалансе скажется самым негативным образом. Этот способ лучше приберечь для самого крайнего случая. Не следует подменять воду — это даст микроорганизмам свежие силы и ускорит размножение.
Коричневая вода в аквариуме
Если случилась такая напасть, а в водоеме есть естественные декоративные элементы: коряги или скорлупа кокоса, то дело в них. Это результат недостаточной их обработки. Процесс подготовки естественных украшений очень трудоемок: многочасовое вываривание в крепком соляном растворе с частой его заменой. Затем следует многодневное вымачивание, желательно в проточной воде. Не всем под силу полностью соблюсти процесс, в итоге полежав какое-то время, коряга начинает выделять дубильные вещества. Способ борьбы прост: выкинуть украшение и в несколько приемов (по 20% раз в неделю) сменить воду.
Крупная муть в аквариуме
Если помутнела вода в аквариуме,а частицы взвеси хорошо видны невооруженным глазом, то проблема кроется в недостаточной мощности фильтра и «подрывной» деятельности некоторых обитателей водоема. Золотые рыбки, сомики и некоторые виды цихлид роют грунт в поисках прокорма практически круглосуточно, поднимая облака ила с экскрементами. Заводчикам золотых рыбок специалисты сразу рекомендуют фильтр с повышенной пропускной способностью. Чистить его тоже придется часто, желательно еще промывать грунт, как было описано выше. В данной ситуации особой угрозы жизни и здоровью питомцев нет, но наблюдать за любимцами сквозь облака грязи неприятно. В этом случае придется раскошелится на новый фильтр.
Усложнить жизнь «копателям» и уменьшить выбросы загрязнений и мути можно, выложив дно крупным голышом. Рыбкам будет сложно его ворочать, но если питомцы имеют внушительные габариты, то поможет это слабо.
Какова бы ни была причина появления мути в аквариуме, паниковать не стоит. Да, неприятно, но вполне поправимо. Даже в самом тяжелом случае можно прибегнуть к крайней мере - "перезапуску" аквариума, но злоупотреблять этим не стоит: это большой стресс для питомцев, а восстановление экологического равновесия по-новой требует времени и усилий.
myaquaclub.ru
Биологические процессы в аквариуме
Естественно, что "равновесие" в аквариуме активно поддерживается аквариумистом: он кормит рыбу, удаляет отбросы и чересчур разросшиеся растения, доливает испарившуюся воду или при надобности подменяет часть ее. Чем больше объем сосуда и меньше колебания физических и химических показателей воды в нем, тем легче установить и поддерживать "равновесие".
Для более быстрого установления биологического "равновесия" во вновь налаженный аквариум очень полезно добавить воды из "старого" аквариума, а еще лучше помимо воды - немного грунта. Таким образом, будет внесен готовый комплекс микроорганизмов, играющих важную роль в жизни аквариума. Об установлении биологического "равновесия" можно судить по прозрачности воды и по поведению рыб. В биологических процессах, происходящих в воде аквариума, принимают участие все животные и растения, находящиеся в нем, но значимость их далеко не равноценна. Здесь будут указаны лишь главнейшие звенья взаимодействия внутри замкнутой биологической системы аквариума. Важную роль в этих процессах играют бактерии и водные растения. Бактерии разлагают различные животные и растительные остатки и переводят их в состояние, пригодное для усвоения растениями.
Устраивая аквариум, обычно одновременно бессознательно создают условия, благоприятные для жизнедеятельность бактерий. В противном случае биологическое "равновесие" не устанавливается или нарушается. В связи с этим особенно важную роль в аквариуме играет грунт, так как именно здесь концентрируется основная масса микроорганизмов, исчисляемая миллионами на 1 г грунта. Бактерии переносятся с воздухом, поэтому обычно они вскоре же в достаточном количестве размножаются во вновь налаживаемом аквариуме. Однако лучших результатов можно добиться при внесении в грунт небольшого количества ила из аквариума с хорошо налаженным биологическим "равновесием" и соответственно готовым комплексом бактерий.
Растения в процессе роста и развития поглощают продукты жизнедеятельности бактерий и тем самым очищают воду. Помимо этого, как уже указывалось, растения усваивают углекислый газ из воды и выделяют кислород, необходимый для всех живых организмов, населяющих аквариум. В общем можно считать, что более активны в этом отношении те растения, которые быстрее растут и развиваются. Одновременно это связано с потребностью световой энергии: у светолюбивых растений более активны обмен веществ, рост и развитие. Таким образом, наиболее биологически активны растения, плавающие на поверхности и в толще воды. Растения, укореняющиеся в грунте, значительно менее активны. Есть и другие организмы, играющие более или менее значительную роль в биологической обработке воды.
Моллюски, поедая экскременты, остатки пищи и растения, переводят их в состояние, более доступное для дальнейшей обработки бактериями. Опыт показывает, что наличие моллюсков в аквариуме вовсе не является обязательным фактором в установлении и поддержании биологического "равновесия", однако возможно, что в тех аквариумах, где требуется мягкая вода, моллюски приносят пользу, переводя кальций в нерастворимое состояние. Известно, что даже в очень долго стоящих аквариумах, куда периодически добавляется взамен испарившейся несмягченная вода, часто не наблюдается сколько-нибудь заметного повышения жесткости воды.
Вода, простоявшая в аквариуме в течение длительного периода, приобретает совершенно особые свойства. Такая вода Н.Ф. Золотницким была названа "старой". По его мнению, она обладает дезинфицирующими свойствами; соответственно с этим Золотницкий рекомендовал заболевших рыб помещать в аквариум с такой водой. И, действительно, вода, длительное время находящаяся в аквариуме, становится мягкой; благодаря биологической переработке различных органических веществ в ней образуются гуминовые кислоты и накапливается большое количество других соединений. Таким образом, здесь создаются условия, неблагоприятные для жизни и развития многих болезнетворных организмов. Надо сказать, что эти же условия неблагоприятны и для многих рыб, особенно для таких, жизнь которых протекает в водах, богатых кислородом, с нейтральной или щелочной реакцией и отличающихся большой жесткостью. Таким рыбам обычно приходится более или менее часто подменивать воду; в противоположность этому в "старой" воде прекрасно живут рыбы из водоемов со стоячей или медленно текущей водой, с грунтом, не содержащим кальция.
В большинстве случаев в грунте аквариумов можно обнаружить массу голых и раковинных амеб. Амебы питаются водорослями и мелкими частицами органических остатков различного происхождения, давая, таким образом пищу бактериям, в то же время они поедают и самих бактерий. В периоды массового размножения бактерий в аквариуме одновременно размножаются и пожирающие их инфузории различных видов. Обычно в аквариумах наиболее распространены различные виды парамеций, нередко хорошо видные даже невооруженным глазом. Иногда в аквариум попадают и при благоприятных условиях размножаются различные виды стилонихий и сидячих инфузорий. В аквариумах с икрой и личинками рыб большинства видов присутствие инфузорий нежелательно. В аквариумах для содержания рыб они уничтожают избыток бактерий.
На стеклах аквариума и на растениях часто можно обнаружить животных, ведущих сидячий образ жизни и образующих колонии различной формы. Это мшанки, чаще всего ползучие; они выживают и размножаются только в исключительно благоприятных условиях при наличии чистой воды и достаточного количества кислорода. Их наличие в аквариуме служит показателем полного благополучия всех условий, кроме температурных, к которым они мало чувствительны. Количество поглощаемой мшанками пищи незначительно и в основном ограничивается инфузориями. Вреда они не приносят.
house-aquarium.ru
Кочетов Сергей. Аквариум в вопросах и ответах
СУХИЕ КОРМА:
ТАБЛЕТКИ КОИ; ПЛАВАЮЩИЕ КОЛЕЧКИ; СОЛОМКА ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ; ХЛОПЬЯ СПИРУЛИНЫ; ПЛАВАЮЩИЕ КРАСНЫЕ ГРАНУЛЫ; ХЛОПЬЯ ДЛЯ ХИЩНИКОВ; РАСТИТЕЛЬНАЯ ДИЕТА; ПЛАВАЮЩИЕ ЗЕЛЕНЫЕ ГРАНУЛЫ; ХЛОПЬЯ ДЛЯ ТРОПИЧЕСКИХ РЫБОК; КОРМ ДЛЯ ЗОЛОТЫХ РЫБОК Живые корма – это те, что добываются в естественных экосистемах – водоемах, почве, среди наземной растительности. Их можно разводить в домашних условиях в банках, коробках и других емкостях. Почти все мелкие организмы, плавающие или ползающие в пруду, представляют интерес для большинства рыб. Самыми распространенными видами прудового корма являются дафния и мотыль. Они имеются в продаже. Остальные виды насекомых приходится отлавливать самим. Например, босмин, циклопов, личинок комаров, а также гребляков – для более крупных рыб. Не следует ловить для рыбок личинок хищных насекомых – таких, как стрекоза или большой жук-плавунец, – которые могут съесть мелких рыбок и поранить крупных. Прудовый корм очень полезен в процессе воспроизводства рыбок. К тому же он содержит достаточное количество грубых компонентов. Многие виды прудового корма продаются в замороженном или высушенном виде. Помимо прудовых насекомых, в качестве лакомства можно предложить рыбам земляных червей, которых они очень любят и съедают целиком или частями. Мокрицы и сверчки подходят только для особей с большими ртами. К живым кормам относятся также энитреусы – мелкие черви, которых разводят в ящиках с почвой, и трубочники – мелкие красные черви, обитающие в иле. И тех и других можно приобрести в зоомагазинах. Червей следует давать рыбам небольшими порциями, чтобы у них не развилось ожирение или не возникали запоры. Трубочники часто являются переносчиками инфекции, поэтому их следует тщательно промывать, прежде чем скармливать рыбкам. Многие аквариумисты опасаются кормить своих питомцев живым кормом, боясь занести инфекцию или паразитов. Следует отметить, что замороженный и высушенный прудовый корм является вполне безопасным. Однако замороженный корм довольно дорогой и содержит в себе много воды. А корм, высушенный холодом, рыбки не очень любят. К человеческой пищи, которой можно кормить рыбок, относятся следующие продукты: • для хищных видов: мясной фарш, говяжье сердце, печень, креветки, мидии и другие моллюски, отварной цыпленок, сырая и приготовленная рыба, икра трески; • для растительноядных видов: огурцы, горох, салат, шпинат и т. д. Кроме того, рыбкам в качестве дополнительного корма можно давать яичный желток, хлеб, дрожжи, сухой молочный порошок, комбикорм и т. д. Не следует давать рыбкам слишком много мясной пищи. Такое питание приведет к расстройству пищеварения и ожирению. Во время кормления удобно наблюдать за рыбками, определяя состояние их здоровья. Можно ли самим приготовить корм для рыб? При отсутствии кормов промышленного производства их можно заменить самодельными сухими и приготовленными кормами, например смесью из сушеного планктона, мотыля, с добавлением растительных компонентов – хлебных крошек, овсяного толокна и т. п. В последнее время любители нередко применяют корма, приготовленные с использованием пищевого желатина. При этом заваривают в виде желе овсяные хлопья, муку из сушеных дафний, гаммаруса, а также добавляют при необходимости витамины и лекарства. Использование желеобразных кормов при кормлении рыб предохраняет воду от немедленного загрязнения взвешенными частицами. Желеобразные корма хранят в холодильнике в течение 1–2 нед. Перед скармливанием корм измельчают до нужного размера острым ножом или лезвием бритвы. Хорошим рыбьим кормом может послужить омлет. Для его приготовления необходимо иметь молоко, яйца и растительное или сливочное масло. Рецепт приготовления омлета очень прост. 3/4 стакана молока тщательно смешать с 1 яйцом и вылить на предварительно разогретую сковороду, смазанную маслом. Жарить на слабом огне до консистенции обычного омлета. Остывший омлет можно давать рыбам, измельчая его до необходимых размеров. Для кормления мальков его можно пропустить через нейлоновый сачок с подходящей ячеей. Иногда не привыкшие к омлету рыбы отказываются его есть. Приучить их к такому рациону можно, добавляя в молоко сок креветок, мелко натертую рыбу или немного сухого корма. Щепотка соли или сахара тоже может оказать требуемое воздействие. В холодильнике на нижней полке омлет может храниться в течение 1 нед. Можно поместить омлет в морозильник, и тогда срок его хранения возрастет до 2–3 мес. Пользуясь предыдущим рецептом, можно на базе омлета приготовить корм практически для всех видов рыб. Так, например, для растительноядных сомов можно рекомендовать добавление тертой моркови, соевой муки или капусты. При этом морковь кладется на сковородку вместе с маслом, тушится 5–8 мин на слабом огне и лишь потом заливается смесью остальных ингредиентов. Следует иметь в виду, что омлет сильно портит воду, и несъеденные частички нужно сразу же убирать из аквариума. Размолотый в муку гаммарус или измельченные креветки позволят улучшить окраску и внешний вид рыб. Для этих же целей в омлет можно добавить облепиховое масло из расчета 1 чайная ложка на 1 л готовой смеси. Не вызывает сомнения, что, основываясь на предлагаемых способах, каждый желающий сможет изготовить наилучший корм для своих питомцев по собственному рецепту. На основе омлета очень просто приготовить в домашних условиях даже лечебный корм. В этом случае необходимое лекарство (например, метронидазол, фурадонин, сульфадимезин и др.) нужно добавить в охлажденный до комнатной температуры омлет в виде порошка. После хорошего перемешивания корм можно давать больным рыбам спустя 10–15 мин. Какие лучше использовать корма – живые, замороженные или сухие! Как и где их хранить? Наилучшими кормами для рыб с точки зрения удовлетворения их природных потребностей являются мелкие планктонные организмы – дафнии, циклопы, которых нетрудно наловить летом сачком в любом пруду или долго не пересыхающей луже. Крупных рыб кормят коретрой или личинками комаров (мотылем). Эти корма добывать труднее, поэтому их обычно приобретают в зоомагазине. Хранить мотыля и коретру лучше всего в домашнем холодильнике на нижней полке, то есть при температуре около 0 °C, разложенными тонким слоем и завернутыми в чуть влажную (но не мокрую) газету. Очень хорошо заморозить заготовленные живые корма в виде маленьких кубиков в морозильнике при температуре – 18–20 °C. Таким образом наиболее просто решается проблема кормления рыб зимой. Однако эти живые замороженные корма имеют свои недостатки, подчас серьезные. Во-первых, это постоянный риск занесения инфекции, которую простой заморозкой не уничтожить. Во-вторых, вполне реальна опасность отравления рыб кормом, выловленным в сильно загрязненных водоемах и вобравшим в себя часть этих загрязнений. Таким образом, применяя упомянутые выше корма, следует учитывать, что гарантировать безопасность кормления нельзя, особенно если у вас нет надлежащего опыта.thelib.ru
Основные параметры аквариумной воды | aquariumok.ru
Содержание в воде аммиака, нитритов, нитратов, карбонатная жесткость (KH), окисляемость.
О том, зачем надо измерять эти основные показатели качества, или параметры аквариумной воды, какие выводы можно сделать из полученных результатов, и что потом делать рассказано в настоящей статье.
Итак, основные параметры качества аквариумной воды это:
- рН
- Окисляемость
- Карбонатная жесткость
- Концентрация аммиака и ионов аммония
- Концентрация нитритов и нитратов
Все эти параметры измеряются с помощью аквариумных тестов. Как этими тестами пользоваться и как толковать полученные данные, подробно рассказано и показано (много фото) в специальном разделе Аквариумка. А здесь представлено краткое и понятное руководство для аквариумистов по основным параметрам.
1. АКТИВНАЯ РЕАКЦИЯ ВОДЫ или рН. По показателю рН можно судить кислая, нейтральная или щелочная вода в аквариуме .
Можно без преувеличения сказать, что самое главное в аквариумистике – это контроль значений показателя рН. Этот показатель в различных водных средах может принимать значения от 0 до 14. Но рыбы и растения могут жить в диапазоне значений 5.0-9.5, а чувствовать себя достаточно комфортно и, следовательно, не дохнуть из-за любых пустяков, лишь в интервале 6.4-8.3. Для содержания малавийских и таньганийских цихлид и некоторых других рыб часто рекомендуют поддерживать значения рН в интервале 7.8-8.5, но на самом деле они неплохо живут и при рН=7.4-8. А подавляющее большинство аквариумных рыб вполне устроит интервал значений рН=6.8 - 7.6. Измерить рН проще всего с помощью капельных тестов, например, фирм "Tetra", "Sera", "JBL", "API", "НИЛПА" и др. Пользоваться индикаторными бумажками-полосками не стоит, в большинстве своем они крайне неточны. Капельные тесты обеспечивают вполне приемлемую точность и все работают по одному и тому же принципу. В заданный объем тестируемой воды добавляют индикатор, при этом проба принимает определенный цвет. Далее сравнивают цвет пробы с прилагаемой цветовой шкалой. Фото конкретных измерений представлены в специальной статье. Значения рН воды в одном и том же аквариуме могут значительно меняться. Различают суточные колебания рН и плавное медленное изменение этого показателя, которое становится заметными лишь через несколько недель. Суточные колебания могут наблюдаться при слабой аэрации и фильтрации воды. Медленное изменение обусловлено тем, что вода в аквариуме со временем понемногу киснет (рН при этом понижается). О причинах такого снижения рН рассказано ниже. В плотно населенных, а также в гигиенических и карантинных аквариумах, где нет грунта и растений, этот процесс идет относительно быстро - за неделю-другую показатель рН может опуститься на 1-1.5 единицы, особенно если не подменивать воду. Сравните рН в своём аквариуме и в ёмкости, где отстаивается вода для подмен. Если обнаружите разницу в 0.5 или более, то вода в аквариуме не подменивается в нужном количестве, либо подмены происходят слишком редко. При плавном изменении рН рыбы успешно приспосабливаются к новым значениям, но только в определенных пределах. При дальнейшем снижении рН смертность рыб будет неуклонно возрастать. Кроме того, рыбок из Вашего аквариума будет сложно перевести в воду других аквариумов с другими параметрами. Да и в Вашем аквариуме рыбки-новички жить не захотят. Надумаете, к примеру, к кем-нибудь поменяться рыбками и закончится это плохо. Подохнут и ваши на новом месте, и приехавшие в Ваш аквариум новоселы. Такая неприятная коллизия может привести к ссоре с коллегой аквариумистом, и даже если не приведет, то все равно это неприятно. Я консультирую аквариумистов в большом аквариумном магазине и иногда сталкиваюсь с такой проблемой: покупатель жалуется, что купленные у нас рыбки у него не живут. При распросе выясняется, что не только наши, а любые купленные где-либо новые рыбки не живут. В таких случаях я прошу принести воду из аквариума для тестирования. Почти всегда при этом наблюдаются слишком низкие значения рН (6.0 или менее) и слишком высокое содержание нитратов. Это очень старая вода. Её долго не подменивали и новые рыбы в такую воду не идут. Я объясняю, в чем причина гибели рыб, что надо делать и как в дальнейшем контролировать ситуацию, а покупатели нередко в таких случаях приобретают тесты на рН и нитраты. Освоив их, они начинают чувствовать себя опытными аквариумистами и смелее решаются на покупку интересных редких рыб, которых ранее просто боялись завести, ведь теперь они знают какие параметры надо поддерживать в определенных границах, чтобы новые рыбы успешно приживались. Регулировать (удерживать на оптимальном уровне) рН проще всего с помощью подмен воды, а если этого недостаточно, то можно использовать специальные препараты "рН+" и "рН-", проверяя с помощью теста полученный результат. Подщелочить воду (поднять рН) можно и обыкновенной питьевой содой. Нельзя за один раз вносить в аквариум более половины чайной ложки на 30 л воды. Если эта доза окажется недостаточной, следует подождать около 1 часа и внести следующую порцию. Воду при этом желательно сильно аэрировать. Имейте в виду, что сода категорически не нравится аквариумным растениям и может стимулировать развитие в аквариуме нежелательных водорослевых обрастаний. В общем, пищевая сода, хоть и дешевое решение, но не самое лучшее... Чем мягче вода, тем более она склонна к закисанию. Бороться с падением рН можно размещая в аквариуме куски известняка, лучше всего известкового туфа (травертина). Понадобится один камень весом 400-600 г на аквариум в 50-70 л. Не менее эффективно в качестве стабилизатора значений рН работает коралловая крошка. Ею можно заполнить один из лотков внешнего фильтра, а если "внешником" аквариум не оборудован, то коралловой крошкой можно сделать декоративные отсыпки на грунте или просто поместить где-нибудь в углу аквариума в сетчатом мешочке. Для столитрового аквариума надо взять примерно 300 - 400 г коралловой крошки.
Фото 1 и 2. Рыбка вверху чувствует себя отлично, она живет в нейтральной воде с рН=7.0 - 7.3. Плавники этой пецилии расправлены, поверхность тела блестит. У рыбки внизу плавники сильно сжаты, блеск тела уже не тот. Причина - слишком низкое значение рН в аквариуме (ниже 6.5). Дальнейшее содержание пецилий в такой воде приведет к заболеваниям и гибели рыб.
Гораздо сложнее закислить щелочную воду. Для этой цели лучше всего использовать фирменные препараты типа "рН-". При этом лучше прочитать описание к средству подкисления аквариумной воды и убедиться, что фосфаты в их состав не входят. К примеру, таким средством является JBL pH-Minus. Помимо фирменных препаратов, для снижения значений рН воды можно пользоваться ортофосфорной кислотой (но потом придется бороться с водорослями, рост которых стимулируют фосфаты).
2. ОКИСЛЯЕМОСТЬ.
Окисляемость аквариумной воды позволяет судить о количестве органических веществ в ней (в первую очередь это экскременты рыб и несъеденный корм, а также продукты их разложения). Растворенный в воде кислород расходуется не только на дыхание рыб, но и на окисление органических и некоторых неорганических веществ, имеющихся в воде аквариума. Поэтому, чем больше этих веществ растворено, тем больше требуется кислорода для их окисления и тем тяжелее дышится рыбам. Если кислорода расходуется более 15 мг на 1 л аквариумной воды, то рыбам будет очень трудно выжить в таких условиях. В воде с окисляемостью 10-12 мг О2/л могут жить неприхотливые рыбки (беспородные гуппи и меченосцы, опять же беспородные золотые рыбки, данио-рерио, огненный барбус и барбус шуберта).Хорошие условия для жизни рыб будут иметь место, если на окисление растворенных в воде веществ расходуется 4-8 мг кислорода.
На практике окисляемость можно определить по обесцвечиванию марганцовки. Наберите в пол-литровую банку аквариумную воду и подкрасьте ее марганцовкой до четкого, но не интенсивного малинового цвета (чуть-чуть более бледного, чем крайняя левая полоска рисунка вверху). Через 20-30 минут оцените окраску воды. Если вода приобрела розово-желтую или желтую окраску или полностью обесцветилась, а на дно выпал коричневый осадок, поторопитесь с с подменой трети объёма воды в аквариуме! На другой день повторите эту операцию. А в дальнейшем не забывайте регулярно подменивать воду и сифонить грунт. Подробная статья про измерение окисляемости аквариумной воды в домашних условиях размещена в разделе "Редокс потенциал и окисляемость". Если вода в аквариуме регулярно и в достаточном количестве подменивается, то причинами слишком высокой окисляемости воды в аквариуме могут быть либо его перенаселение, либо систематический перекорм рыб. И в том и в другом случае растет смертность рыбьего населения. Рыбы часто болеют, у них развивается плавниковая гниль. Они держатся у поверхности воды, задыхаются несмотря на достаточно интенсивную аэрацию. Таким образом, этот простой в исполнении, но очень полезный тест позволяет оптимизировать количество рыб в аквариуме и количество задаваемого корма. Я очень рекомендую регулярно пользоваться этим тестом при содержании дискусов, скалярий, боций и других капризных и дорогих видов. Если вода в Вашем аквариуме имеет слишком высокую окисляемость (для этих рыб это уже величины порядка 8 мг/л), то они начнут болеть, причем лечение будет приносить облегчение рыбам лишь на короткое время. Рыбы станут худеть, их окраска сделается темной или слишком блеклой, плавники у скалярий будут "гореть". Импортные золотые рыбки также очень чувствительны к фактору высокой окисляемости воды (она не должна превышать 8 мг/л) и именно поэтому плохо себя чувствуют в небольших аквариумах, где органика накапливается особенно быстро.
Фото 3. "Горение" плавников у скалярий - типичное заболевание, которое развивается при содержании рыб в воде с высокой окисляемостью. Правда развивается оно не только от плохого качества воды, но и от гексамитоза, который, в свою очередь, также обостряется при содержании рыб в воде с высокой окисляемостью.
3. КАРБОНАТНАЯ ЖЕСТКОСТЬ.
Подробнее о карбонатной жесткости рассказано в статье "Определение временной, или карбонатной жесткости воды". dKH, или KH - так обозначается этот параметр в аквариумной литературе и численно он выражается в градусах жесткости (они в разных станах - разные). В России официально его выражают в миллиграмм-эквивалентах/литр - мг-экв/л. Перевод различных градусов друг в друга и в мг-экв/л можно сделать с помощью вот этой таблички. Отмечу, что с практической точки зрения для аквариумистов карбонатная жесткость интересна сразу в трех разных аспектах:
1 - контроль содержания СО2 в воде; 2 - стабилизация рН; 3 - подготовка нерестовой воды. 1.Рыбы выделяют углекислый газ (СО2) при дыхании. Он хорошо растворяется в воде, и, если его накопится слишком много (опасной является концентрация в 25-30 мг/л, а для чувствительных видов 15 мг/л), то рыбы будут болеть. Удалить лишний углекислый газ из аквариума можно с помощью аэрации воды. В аквариумы-травники СО2 добавляют специально. В любом случае концентрацию СО2 нужно контролировать, а для этого необходимо знать какова карбонатная жесткость воды и рН. Во всех подробностях взаимозависимость между рН, КН и концентрацией углекислого газа в воде аквариума рассмотрена в отдельной статье, в которой есть очень важные для аквариумиста-травника данные по нормированию рН, КН и СО2 в аквариуме. Здесь же я только отмечу, что карбонатная жесткость в аквариуме-травнике с подачей углекислого газа должна находиться в пределах 2-4о КН. Рассчитать концентраци СО2 в воде аквариума можно здесь. По указанной ссылке открывается полезное приложение, с помощью которого можно не только узнать концентрацию углекислого газа, но еще и вести собственную базу данных проведенных измерений. 2. Карбонатная жесткость отражает содержание гидрокарбонатных ионов (HCO3-) в воде. Для аквариумиста главным свойством гидрокарбонатов является их способность противостоять изменению рН воды при добавлении в нее кислоты или щелочи. Гидрокарбонаты являются важнейшей составляющей буферной системы воды в аквариуме. Почему нам важно знать об этом? Дело в том, что в воду аквариума постоянно поступает азотная кислота. Образуется она в ходе процесса нитрификации (см. об этом ниже). Если карбонатная жесткость воды достаточно велика (КН=5 и более), то эффект постепенного подкисления воды будет практически незаметным. Но при малых значениях карбонатной жесткости будет наблюдаться постепенное закисление воды, о котором уже было рассказано выше (в разделе о рН). Падение рН наиболее выражено в густонаселенном аквариуме с мягкой водой и с грунтом, не содержащим известковых пород. Поднять "карбонатку" лучще всего с помощью коралловой крошки методами, описанными выше. 3. Многие аквариумные рыбки происходят из водоемов дождевого тропического леса, или нерестятся в период дождей. Для успешного нереста (высокого процента оплодотворенной икры) они нуждаются в воде с низкой карбонатной жесткостью - КН<3 (для некоторых видов КН<1). Для приготовления воды с такими гидрохимическими параметрами используют дистиллированную, обессоленную, дождевую или талую воду, смешивая ее в определенных пропорциях с водопроводной или аквариумной водой. С помощью тестов контролируют КН нерестовой воды и рН (в зависимости от вида рыбы, значения рН должны лежать в диапазоне 5.0 - 7.0 ).
4. КОНЦЕНТРАЦИЯ АММИАКА И ИОНОВ АММОНИЯ.
Этот показатель необходимо контролировать в новых, только что запущенных аквариумах, а также при высоких плотностях посадок крупных рыб, например, золотых рыбок, астронотусов, взрослых африканских цихлид и др. В аквариумах с рН выше 7,5 тестировать воду на аммиак надо чаще, так как вероятность острого аммиачного отравления в щелочной воде возрастает. Откуда берется аммиак в воде аквариума? Его выделяют рыбы. Кроме того, в заливаемой в аквариум водопроводной воде его концентрация может быть опасно большой, особенно осенью и весной. Аммиак как таковой, в кислой и нейтральной воде практически отсутствует, где он существует главным образом в форме иона аммония. В щелочной воде аммиак присутствует уже в значимых количествах. Аммиак остротоксичное вещество и от него рыбы умирают быстро. Аммоний действует медленнее, но, в конечном итоге, также может привести к смерти рыб. Аквариумные тесты определяют суммарную концентрацию как аммиака, так и аммония. В случае обнаружения в аквариуме повышенных концентраций аммиака/аммония (это более 0.5 мг/л) надо заменить часть воды, организовать фильтрацию воды через цеолит, наполнив им один из лотков внешнего фильтра или воспользовавшись вот таким нехитрым устройством, и внести концентрат с бактериями, которые окисляют аммиак (например, "Нитривек" фирмы SERA, "Денитрол" от JBL). Кроме того, полезно будет усилить аэрацию воды. Поводом лишний раз измерить содержание аммиака/аммония в воде является потемнение окраски у дискусов, снижение аппетита, "горение" плавников у скалярий, кровоизлияния на теле и в основании плавников у многих рыб. В продаже есть средства экстренного спасения рыбок в том случае, если в аквариуме произошел резкий скачок содержания аммиака/аммония (более 1 мг/л) - это "Антиаммиак" и "Аммолок". Подробно об отравлении рыбок аммиаком, о соотношении аммиака и аммония в воде и о тестах на аммиак рассказано в специальной статье: Отравление аквариумных рыбок аммиаком/аммонием. Посмотреть, как работают аквариумные тесты на аммиак можно на страничке: Тесты на аммиак/аммоний.
Фото 4. Симптомы отравления аквариумных рыб аммиаком проявляются, в частности, как обширные кровоизлияния и чрезмерное расширение кровеносных сосудов (указаны стрелками).
5. КОНЦЕНТРАЦИЯ НИТРИТОВ И НИТРАТОВ.
Вообще-то аквариум устроен так: рыбы выделяют в воду аммиак, который специальными бактериями, живущими в грунте и на наполнителях фильтра, преобразуется в нитриты. Эти последние отличаются особой ядовитостью и должны быть быстро переработаны уже другими бактериями до достаточно безобидных нитратов. Весь процесс окисления аммиака до нитрата называется нитрификацией. Рыбы в аквариуме будут хорошо себя чувствовать только в том случае, если нитрификация идет быстро, а для этого нитрифицирующие бактерии должны быть достаточно многочисленны. Вот почему фильтрующего материала в фильтре должно быть много, иначе полезным бактериям будет просто негде жить, а рыбы будут хронически страдать от аммиачных и нитритных отравлений. Маленькие помпочки с маленьким фильтрующим стаканчиком, даже если их производительность формально соответствует литражу Вашего аквариума, не способны поддерживать процесс нитрификации на достаточно высоком уровне, так они не могут обеспечить бактерий необходимой жилплощадью. О том, как своими руками сделать довольно высокопроизводительный биофильтр, рассказано в отдельном материале. Но вернемся к нашим нитритам. Тесты для их определения выпускаются многими аквариумными фирмами и пользоваться ими совсем несложно. Концентрация нитритов в аквариуме не должна превышать 0.2 мг/л. Желательно поддерживать ее на уровне, меньшим, чем 0.1 мг/л. Признаками нитритного отравления являются потемнение окраски рыб и изменения в их поведении. Рыбы теряют аппетит и стоят неподвижно в углах аквариума (часто носом в угол), плавники поджаты, тело слегка ослизнено. При обнаружении этих симптомов необходимо протестировать воду на нитриты, и если они будут обнаружены, то принять меры. При хроническом отравлении рыб ниритами всю воду в аквариуме резко менять нельзя! (Хроническим считаем отравление, когда высокая концентрация нитритов была в аквариуме на протяжении 5 - 7 дней и более.) Подменить за раз можно не более 1/4 объема воды. После этого надо добавить в воду удвоенные дозы концентрата с нитрифицирующими бактериями: JBL Denitrol или Tetra Safe Start - именно эти средства, включают в себя бактерий, способных окислять нитриты. Неплохо также добавить в воду кондиционер, защищающий эпидермис рыб (API StressCoat, Dennerle Avera), а также средство SERA TOXIVEC, которое нейтрализует токсическое действие нитритов. Следующую частичную подмену воды (20%) можно провести часов через 6. В дальнейшем нужно проводить ежедневные подмены воды до падения концентрации нитритов до допустимого уровня (0.2 мг/л). При остром отравлении рыб, когда они уже начали терять координацию движений, необходимо быстро переместить их в свободную от нитритов воду, не допуская значительного изменения показателя рН. Применение кондиционеров, содержащих экстракт алоэ вера или дубильных веществ (отвар коры дуба, чай), добавление поваренной соли (1 г/л - чайную ложку с горкой на 10 л воды) предотвратит дальнейшее разрушение слизистых оболочек рыб и сведет потери к минимуму. Если хотите узнать об отравлении аквариумных рыб нитритами больше, читайте подробную статью.
Фото 5. Ликвидация последствий сильного замора. Вода стала остротоксичной из-за повышенных концетраций аммиака и нитритов. Вместе эти вещества становятся особенно опасными. Теперь надо удалить всех метрвых рыб, немногих выживших в данном случае надо поместить в чистую воду, в которую следует добавить кондиционеры и поваренную соль. 
Фото 6. Результаты тестирования воды из аквариума, где произошел замор рыб. Содержание аммиака и нитритов выше предельно допустимых концентраций. По каждому из веществ превышение не столь уж и велико, поэтому ни аммиак, ни нитрит сам по себе не привел бы к замору. Но вот при их совместном действии в мягкой кислой воде токсический эффект многократно усиливается.
Нитраты относительно безопасны. Однако, практика показывает, что не стоит превышать уровня в 80-100 мг/л. Рыбы привыкают жить и при больших концентрациях, но хуже растут и плохо переносят переселение в другую воду. Соответственно, и в "занитраченную" воду не каждая рыбка "войдет". Уровень, меньший 20 мг/л, скорее всего, безопасен даже для боций и дискусов - рыб особо требовательных к качеству воды. Обзор аквариумных тестов на нитраты представлен здесь. Если биофильтрация в аквариуме исправно функционирует, то уровень нитратов в интервалах между подменами воды слегка возрастает, а сама вода немного закисает (это легче заметить при относительно высокой плотности посадки рыбы, и этого не происходит в густо засаженных водными растениями аквариумах-травниках). Уровни нитритов и аммония расти не должны. В идеале они вообще не должны определяться тестами. Если Вы не можете этого добиться, то причины могут быть следующие:
- Вода в аквариуме слишком кислая: при рН<6.4 нитрификация резко замедляется. Причиной быстрого закисления воды обычно является низкая карбонатная жесткость (КН<3). Исправить ситуацию можно с помощью известковых камней, коралловой крошки или средства рН+, а на худой конец можно воспользоваться обычной питьевой содой. См. выше раздел о рН.
- В аквариум не внесена культура нитрифицирующих бактерий. Необходимо внести её, либо активный ил (выжимку из губки) из благополучного аквариума. Выжимка сработает (запустит аквариум) гораздо быстрее.
- Нитрифицирующим бактериям негде жить. Фильтрующего материала в фильтре мало. В этом случае стоит поставить еще один фильтр, или заменить имеющийся на больший, при необходимости скорость потока воды можно ограничить, чтобы рыб не "мотало" чрезмерным течением по аквариуму. Самое главное - увеличить объем фильтрующего материала.
На этом статью о пяти основных параметрах качества аквариумной воды можно завершить. Надо признать, что она получилась не слишком короткой, хотя многие тонкости и особенности аквариумной гидрохимии в ней не раскрыты. Здесь представлен только совершенно необходимый для аквариумиста набор знаний. А чтобы узнать детали, читайте статьи на Аквариумке из раздела "Аквариумная гидрохимия" Если возникнут вопросы, то спрашивайте на форуме: Спросить об основных показателях качества аквариумной воды и аквариумных тестах на форуме >>>
aquariumok.ru
Аквариум, благоприятная среда для обитателей аквариума
Если Вы формируете аквариум из разнообразных видов рыбок, не советуем руководствоваться исключительно собственными вкусовыми предпочтениями. Очень важно в данном случае учесть, чтобы аквариумные рыбки, которых Вы покупаете, чтобы населить свой аквариум, были совместимы по условиям содержания.
Это означает, что их требования к среде обитания – к температуре воды, к ее освещенности, к декорациям, к корму и проч. – должны быть одинаковыми. Если игнорировать такой подход, то проблемы несовместимости довольно быстро дадут знать о себе. Расселять аквариум по разным экосистемам придется в любом случае. Чтобы с такой проблемой не сталкиваться, нужно сразу подбирать рыбок с умом и поддерживать в аквариуме благоприятные параметры среды для их обитания.
Правила ухода за аквариумом с рыбками
Ухаживать за декоративными рыбками – занятие приятное, успокаивающее и, к тому же, совсем не сложное, если Вы владеете исчерпывающей информацией о своих питомцах — откуда они родом, какие условия обитания для них наиболее благоприятны, какую пищу они предпочитают, каков их образ жизни, как относятся к соседству других рыбок, чем и почему болеют и т.д. – тем с меньшим количеством проблем придется сталкиваться.
Вооружившись всей этой полезной информацией без труда можно создать оптимальные параметры для жизни рыб в аквариуме. Останется их только поддерживать и любоваться своим подводным царством.
В своем желании все сделать правильно не переусердствуйте. Не беспокойте обитателей своего аквариума излишне частой уборкой интерьера, чисткой дна и стенок, заменой воды. Все это должно диктоваться необходимостью, и излишнее рвение может сослужить плохую службу. Однако и запускать аквариум тоже не стоит.
Гигиена аквариума
Гигиенической процедурой для аквариума является его чистка и замена воды. Очистка водной среды в замкнутом пространстве делается это по мере надобности. Вода, которая накапливает остатки корма, ядовитые вещества, содержащиеся в бытовой химии, различные отложения со временем начинает представлять угрозу здоровью своих обитателей.
Периодичность, с которой проводится частичная подмена воды в аквариуме большого размера – раз в месяц, в маленьком раз в неделю. Поведение рыбок тоже подскажет, что им требуется свежая вода. Обычно, если качество воды их не удовлетворяет, они опускаются плавать ко дну ближе.
Вода для аквариума. Для аквариума, будь то подлив или смена, годится не всякая вода, а только отфильтрованная и хорошо отстоявшаяся. Такая вода избавляется от нежелательных минеральных и органических примесей. В качестве фильтрующего наполнителя для аквариумной воды обычно используется губки из синтетических материалов или специальный силиконовый поролон либо синтепон. Затем проводится биологическая очистка воды, по итогам которой токсичные вещества, такие как, например аммиак, нитрит, аммоний, нитрит трансформируются в малотоксичный нитрат. Для биоочистки аквариумной воды применяют наполнитель мелкопористой структуры, который обладает большой поверхностью для заселения ее полезными бактериями, очищающими аквариум от микроорганизмов.
Чистка аквариума. Для механической чистки применяются скребки, с помощью которых стеклянные стенки аквариума и дно после определенных усилий можно очистить очень хорошо.
Для биологической очистки элементов аквариумных декораций от наслоений, водорослей, микроорганизмов используются те виды рыбок, которые ими питаются. В частности, камни и коряги для аквариума поддерживают в чистоте анциструсы.
Поделиться в соц. сетях:
kwitri.ru
