Ремонт сливного бачка унитаза Устранение протечек воды своими руками. Пропускает воду
Почему сливной бачок не держит воду и с этим что делать?
Сантехнические устройства стали настолько обыденными в наших квартирах, домах, офисных помещениях, что их наличие воспринимается как должное.
А ведь каких-то пятьдесят лет назад большинство россиян и не предполагало, что «отхожее место» может быть обустроено внутри дома или квартиры – практически повсеместно пользовались отдельно стоящими сарайчиками, установленными над выгребными ямами.
И сегодня неполадки в работе сантехники приводят в ужас обывателей – ведь без нормально функционирующего унитаза сводятся на нет преимущества квартир.
Самые распространенные неполадки
Одной их самых частых неисправностей бачка унитаза является постоянный набор воды, происходящий из-за того, что вода из бачка унитаза протекает в унитаз или на пол помещения санузла (подробнее о такой ситуации читайте здесь). Естественно, подобное положение дел никого не может устраивать, потому что приводит к таким последствиям:
- Неоправданно высокий расход воды. Этот природный ресурс становится с каждым годом все дороже, а с учетом повсеместной установки счетчиков расхода воды постоянный ее расход приводит к непомерно высоким счетам за коммунальные услуги.
- Постоянный шум в туалетной комнате. С учетом акустических особенностей наших квартир и тонких простенков, не отличающихся качественной звукоизоляцией, звук текущей воды никак не способствует хорошему расположению духа жильцов, особенно в ночное время, когда снижается общий уровень шума.
- Неисправность бачка унитаза грозит затоплением санузла со всеми вытекающими (в прямом смысле слова) последствиями, приводящими к необходимости выполнения ремонта напольного покрытия и, в случае низкокачественной гидроизоляции межэтажного перекрытия, нижележащего соседского помещения.
Причины неисправности и способы ремонта
Что делать, если сливной бачок унитаза не держит воду? Решать проблему нужно в зависимости от фактора, ее вызвавшего. Основных причин постоянного расхода воды может быть несколько.
Система перелива
Если вода постоянно и интенсивно течет из бачка в унитаз через трубку перелива, возможно к этому привели следующие неполадки:
- Перекос поплавочного рычага.
В результате интенсивной эксплуатации механизмы бачка разбалтываются, появляются значительные люфты в соединениях, что приводит к разбалансировке системы.
Для исправления этого дефекта необходимо вернуть поплавок в естественное положение (в зависимости от конструкции, вертикальное или горизонтальное) и заново зафиксировать разболтанные элементы.
- Разгерметизация поплавка.
Если поплавок выполнен в виде пустотелой пластиковой емкости, возможно нарушение его герметичности. В результате чего внутрь него проникает вода, препятствуя нормальному исполнению функций, от чего и бежит вода из бачка в унитаз.
В качестве временной меры можно предпринять обертывание поплавка целлофановым пакетом либо пайка незначительных отверстий любым пластиком. Подобный ремонт позволит поплавку прослужить еще некоторое время до замены на новый.
- Выход из строя заливного клапана. Исправить эту неполадку можно только заменив износившийся узел сливного механизма – клапан.
Через слив
Бачок унитаза часто пропускает воду через сливное отверстие из-за таких неисправностей:
- В конструкциях сливной арматуры с сифоном вполне вероятно повреждение мембраны этого элемента.
Здесь требуется замена самой мембраны, поскольку отремонтировать ее вряд ли удастся. Для осуществления этой операции необходимо сначала перекрыть вентиль подающего шланга, затем снять крышку с бачка унитаза, зафиксировать поплавочный рычаг на любой поперечной планке, установленной на бачок.
После этого нужно открутить гайку, фиксирующую трубу слива либо бачок и отсоединить сифон от рычага. После замены мембраны сифона производится сборка арматуры в обратном порядке.
- Потеря эластичности груши.
С течением времени резиновые элементы, постоянно находящиеся в контакте с водой, теряют свои свойства. Они могут деформироваться, приобрести жесткость, что нарушает полноценный контакт с седлом бачка, образуя щели, через которые и происходят утечки.
Для устранения протечки выход зачастую единственный – замена груши на новую. Иногда, при незначительных деформациях в качестве временной меры возможно дополнительное утяжеление груши путем насаживания на ее ось нескольких гаек из нержавеющего материала.
- Нарушение поверхности седла.
Даже новая резиновая груша не будет способной надежно запирать сливное отверстие при попадании посторонних предметов между пробкой и седлом либо возникновении на поверхности последнего ржавчины, минеральных отложений от жесткой воды.
Для исправления этого дефекта достаточно удалить посторонний предмет либо тщательно очистить седло от наростов.
Другие случаи
Неисправности, из-за которых может происходить вытекание воды из сливной емкости наружу. В большинстве случаев причинами подобных неполадок являются:
- Износ либо неправильная установка прокладки между бачком и унитазом. В этом случае нужно заменить либо переустановить резиновые прокладки.
- Разбалтывание резьбового соединения либо его поломка. Исправить ситуацию сможет аккуратная подтяжка резьбового соединения либо его замена.
- Нарушение целостности самого резервуара, образование в нем трещин. В качестве временной меры, позволяющей еще какое-то время эксплуатировать сломанный бачок может применяться заливка герметизирующим составом места утечки воды. Но все равно необходимо присматривать новую емкость.
Основными участками, где возможно возникновение протечек наружу, являются:
Кроме вышеперечисленных факторов, причиной, по которой смывной бачок не держит воду, может быть банальная поломка хрупких пластиковых элементов арматуры. Это легко обнаружить при визуальном осмотре.
Ниже приведена иллюстрация, показывающая основные разновидности конструкций сливных бачков и наименование управляющих элементов:
В диагностике основных неисправностей сливного бачка унитаза и их устранении нет ничего сложного. Большинство из неполадок можно исправить самостоятельно, даже без применения какого-либо инструмента. Тем самым можно сэкономить на вызове сантехника и получить удовольствие от успешного результата работы.
sansovet.com
Бачок унитаза пропускает воду в унитаз
Одна из самых частых проблем, возникающих с бачком унитаза — это пропускание им воды через сливное отверстие. В итоге расходы за оплату счётов увеличиваются. Также важно, чтобы арматура бачка была правильно отрегулирована, так как в случае слабой подачи воды трудно смыть с унитаза отходы, а сильный напор расходует неоправданно большое количество воды. Чтобы решить все эти проблемы, следует знать, что делать, если бачок унитаза пропускает воду и как его настроить.
Схема слива воды
Устройство бачка
По принципу действия устройство сливного бачка унитаза можно разделить на 3 отдельные системы:
- Автозаполнение;
- Система слива;
- Защита от перелива.
Автозаполнение – это механизм, который автоматически заполняет водой бачок после слива. Эта система состоит из поплавкового клапана, штанги, воздействующей на клапан, а также запорного клапана и штуцера.
Когда вода заполняет бачок, она поднимает поплавок. Штанга, которая соединяет поплавок с запорным клапаном, давит на этот самый запорный клапан. А он в свою очередь перекрывает отверстие, через которое поступает в бачок вода.
На штуцере часто бывает установлена трубка. Благодаря ней при заполнении бачка водой снижается уровень шума,так как её конец уже погружён в жидкость.В итоге вода не ударяется с шумом о стенки бачка.
Вторая система – это устройство сброса. Этот механизм состоит из тяги с ручкой/кнопкой, за которую её поднимают/опускают, и клапана, перекрывающего отверстие для слива воды из бачка. Благодаря последнему вода не может вытечь из бачка в унитаз.
Конструкция бачка с рычагом слива
Третий механизм – защита от перелива. Представляет собой длинную трубку. Иногда она сразу встроена в сливную систему, и находится прямо в её центре. Или же трубка установлена на одном из краёв бачка возле стенки.
Эта система крайне необходима в случае поломки какой-либо детали в бачке. Так, например, если запорный клапан не до конца перекрыл подачу воды, то бачок будет и дальше заполняться водой. Если бы не было этой трубки, то жидкость начала бы переливаться через край бачка и затапливать помещение. А благодаря защите от перелива,вода вытекает через трубку в сливное отверстие бачка, не дав ему полностью заполниться.
Аналогичный принцип действия и у бачков с нижним подводом воды. Поплавок через штангу давит или отодвигает запорный клапан, тем самым перекрывая или открывая подачу воды. Также в такие бачки встроена система защиты от перелива.
Перелив и регулировка поплавка
Обратите внимание! Изначально все бачки настроены на максимальный уровень заполнения их водой. Это не всегда оправданно, так как расход воды за один сброс выходит достаточно большим.
Отрегулировать уровень его заполнения можно своими руками, без привлечения сантехника.
Пошаговая инструкция регулировки:
- Сначала необходимо закрыть подачу воды в бачок и слить её из него, чтобы было удобнее регулировать;
- Теперь нужно снять крышку с бачка. Для этого отвинчивают кнопку, с помощью которой сбрасывают воду. Делается это абсолютно так же, как если бы отвинчивали обычную гайку. Убрав кнопку, осторожно поднимают крышку и убирают её подальше в сторону, чтобы не разбить;
- Открыв бачок, следует обратить внимание на систему автозаполнения с поплавком. Так из поплавка выступает регулировочный винт – именно с его помощью регулируется уровень заполнения водой бачка. Чем меньше он выступает, тем выше расположен поплавок, а значит, тем больше сила слива и расхода воды. И наоборот, если регулировочный винт выступает сильно, а поплавок находится низко, то сила сброса и расход будут меньше;
Винт, отвечающий за наполнение бачка водой
- Максимальный уровень заполнения бачка – это когда вода находится практически у самого края трубки-защиты от перелива. Чтобы напор не был слишком сильным, регулировочный винт достаточно поднять вверх на 2-3 см. Для этого его закручивают, в итоге поплавок опускается, и уровень заполнения водой уменьшается. Если, наоборот, нужно увеличить объём поступаемой воды, то регулировочный винт откручивают, тогда поплавок начнёт подниматься вверх;
- После регулировки следует проверить, как работает слив воды в унитаз. Если всё отрегулировано как надо, то бачок обратно закрывают крышкой и завинчивают на место кнопку.
Замена резинки
Чаще всего вода начинает протекать из-за изношенности резинки, перекрывающей отверстие сброса. Чтобы её заменить, необходимо вытащить систему слива. Но сначала нужно закрыть подачу воды в бачок и снять крышку с бачка унитаза. Система слива снимается легко – нужно лишь её провернуть.
На самом её конце и находится резинка. Её снимают и меняют на другую. После чего всё устанавливается на место и проверяется, протекает клапан или нет. Для замены резинки нужно всего 10 минут, и всю работу можно сделать полностью своими руками.
В некоторых случаях, если нужного типа резинку трудно найти, старую опускают в тёплую воду, но не в кипяток, и оставляют на полчаса. Это поможет решить проблему, но не на длительный срок.
Ещё один способ – это срезать выступающий участок резинки приблизительно на 3-5 мм. Тогда она сможет плотнее сесть в отверстие для слива, и вода перестанет протекать в унитаз.
Замена резинового уплотнителя на отверстии слива
Иногда протекать бачок может из-за трубки защиты от перелива, соединенной вместе с системой сброса. Всё из-за того, что она слишком сильно качается.В итоге клапан, закрывающий отверстие сброса из бачка, отклоняется в сторону, и вода потихоньку протекает в унитаз.
Чтобы решить эту проблему,можно утяжелить трубку, привязав на неё груз с маленьким весом. Вес нужно подобрать так, чтобы клапан не слишком быстро запирал отверстие, так как сила слива из-за этого сильно уменьшится, и смыть отходы из унитаза станет сложнее.
Обратите внимание! Нельзя ложить груз внутрь трубки, так как в случае перелива бачка, вода не сможет уходить с нужной скоростью, в итоге она начнёт вытекать из него в помещение. Также не рекомендуется использовать не устойчивые к коррозии металлы.
Благодаря простому устройству бачка унитаза, решить все проблемы с протечками можно полностью своими силами. Чтобы все детали как можно дольше работали без перебоев, бачок необходимо временами очищать от налёта.
udobnovdome.ru
Монтажная пена: пропускает воду или нет
Мы заинтересовались этим вопросом, так как в сети однозначного ответа не нашли. Одни утверждают, что монтажная пена воду не пропускает и её можно использовать как герметик. Другие, наоборот, рвут рубаху с криками о категоричном противостоянии влаги и пены. Чтобы хоть как-то расставить точки над «i» мы решили проверить.
Сразу предупредим: мы не претендуем на правильность в проведении своего опыта.Возможно, его можно было бы провести иначе, а может и так же, но с небольшими поправками. Считайте это одной из попыток, чтобы пролить хоть немного света на эту проблему.
Итак, мы приобрели монтажную пену «Момент», которую будем использовать без пистолета, и стали гадать, как лучше поступить. Сразу представлялось, что потребуется из пены изготовить подобие ёмкости, заполнить её водой и дальше сразу станет ясно: пропускает воду пена или нет. Для этого мы взяли небольшую пластиковую коробочку от ватных палочек, газету и собственно баллон с монтажной пеной.
На газете мы распылили немного пены, чтобы можно было поверх поставить пластиковую коробку. Надо сказать, что были опасения по поводу того, сможем ли мы покрыть пеной всю коробочку, чтобы пена не отвалилась. Но у нас получилось, хотя вид не совсем эстетичный: 
Далее мы оставили на застывание пену и занялись делами насущными. Не скроем, что поглядывали – любопытно всё-таки – и были несколько разочарованы. Пена существенно увеличилась в объёме, а это может повлиять на объективность опыта. Однако, немного поразмыслив, мы пришли к выводу, что всё отлично получается: снаружи пена застыла плотным гладким слоем. На вид он кажется водоотталкивающим, но внутри нашего «стакана» пена была пористой, хоть и не такой, как при срезе:
Внутрь мы налили 250 грамм чистой воды и оставили на сутки наш «стакан». Нужно сказать, что эти самые 250 грамм вместились как раз – даже 5 грамм жидкости сверху были бы лишними и вода пошла бы через край:
В течении суток было заметно, что вода «уходит». Сложно сказать – это она заполнила первые открытые крупные поры, которых было достаточно, или монтажная пена пропускает влагу всё-таки. Скорее всего, что первое, ведь уровень воды снизился в первые несколько минут. Честно сказать, мы догадывались, что ждать можно всего и решили на всякий случай подстраховаться – на фото видно, как мы взвесили нашу самоделку до заливки в неё воды. Мало ли, потом может пригодится:
В течении всего дня, то и дело спрашивая у товарища Google пропускает ли монтажная пена воду, мы продолжали сравнивать свои предварительные выводы с имеющимися в мизерном количестве ответами в сети. Надо сказать, однозначностью и не пахло – много версий, много теории, но никакой подкреплённой медиафайлами практики.
Ровно через 24 часа мы решили слить воду. Кто знает, может этого времени недостаточно, но мы рассуждали по-своему: пена в реальной жизни не подвергается столь длительному воздействию влаги. Даже длительный дождь, когда капли попадают на шов монтажной пены, это далеко не наш случай. Ведь капли стекут вниз, а если что и останется, то уж точно не в таком количестве и не на такой срок времени.
Какие можно было сделать выводы после увиденного:
- Снаружи вся конструкция была сухая. Протирание чистой салфеткой не позволило обнаружить жидкость даже на срезе.
- Количество води, которую слили, уменьшилось с 250 грамм до примерно 200. Но! Эти 50 грамм просто «задержались» в недрах стакана, так как на срезе видно обильное количество пор в нашей конструкции.
- Вес увеличился в два раза. Мы объясняем это оставшейся жидкостью. Так как при встряхивании конструкции слышались характерные звуки, которые свидетельствуют о присутствии воды в крупных порах. А когда мы разрезали застывшую пену, то в некоторых местах выходила вода — при переворачивании она просто не вылилась из-за зигзагообразных каналов.
Параллельно с этим опытом-экспериментом, мы провели ещё один: в стакане с водой были оставлены на сутки два небольших кусочка монтажной засохшей пены. Один застыл в виде такого себе окатыша и со всех сторон не имел открытых пор. Второй мы обрезали, намеренно обнажив поры. Спустя сутки оба кусочка плавали на поверхности, как два поплавка, и не потонули ни на миллиметр. Выводы, думаем, понятны – монтажная пена не пропускает воду и не впитывает её в себя. Во всяком случае, она не действует как поролоновая губка, так как поры хоть и обильные, но закрытые между собой.
Возможно, при воздействии ультрафиолета, когда разрушается верхний слой пены, она становится подобием губки. Тогда вполне возможно впитывание влаги при дожде, талом снеге или конденсате. Однако, сразу после застывания, пена определённо не способна впитывать воду.
И на завершение небольшая подсказка для тех, кто пользуется баллончиками монтажной пены с пластиковым курком и трубкой. После пользования не пытайтесь удалять излишки пены с трубки сразу. Дайте пене застыть, а потом воспользуйтесь длинным саморезом. Наши фотографии дадут полную картину:
www.depstroi.ru
Монтажная пена пропускает воду или нет? Разбираем вопрос с нескольких сторон » Remtra.ru
Интерес к вопросу, монтажная пена пропускает воду или нет, может возникнуть в двух случаях. Во-первых, если в наличии есть небольшая щель или трещина, может быть даже выходящая наружу, которую необходимо срочным образом устранить. Очень соблазнительно заделать ее с помощью монтажной пены: баллончиком пользоваться очень удобно, не требуется готовить всякого рода растворы и убирать после за собой грязь. А сам процесс избавления от недостатков происходит в два счета: быстро и просто! Вторая ситуация – поставленное недавно окно или наружная дверь, требующие произведения финишных отделочных работ.
Во многом препятствием для осадков и собирающейся влаги будет являться именно пена, и многие спрашивают о том, достаточно ли она герметична и не потребуется ли каких-то дополнительных мер по недопущению в дом жидкостной среды. И если со щелями можно разобраться и другими приемами, пусть и более трудоемкими, то окна-то ставятся все равно на пену. Хочешь – не хочешь, а вникать придется. Хотя бы в то, какие еще дополнительные шаги по благоустройству и защите окна или двери необходимо будет предпринять, сохраняя комфорт в помещении.
Монтажная пена пропускает воду или нет – однозначного ответа никто не может дать с уверенностью, даже опытный ремонтник. Сами строители разошлись во мнениях: одни говорят, что не только пропускает, но и вбирает в себя, другие категорически это отрицают и опровергают. Наши эксперты взяли дело в свои руки и поставили 2-а небольших эксперимента.
Возможно, они не отличаются художественностью и научностью, однако убедительны и достоверны. И призваны иллюстрировать ставшие камнем преткновения характеристики данного монтажного вещества. Об этом и будет рассказано в нашей статье.
Опыт 1: пропускная способность
Проведение эксперимента было элементарно просто: на подстеленную газетку напылили пену, поставили в нее пластиковый стаканчик и со всех сторон забрызгали ею же. Затем пластиковый стакан вытащили из произведенной конструкции. Получился пусть некрасивый, но цельный, без дырок и трещин, сосуд. Подождали, пока наша своеобразная емкость хорошенько затвердеет и просохнет.Далее в нее налили 250 миллилитров воды и оставили на одни сутки. Кто-то скажет, что времени на опыт отведено маловато. Однако, согласно данным статистики, столь долгому воздействию воды в реальных условиях монтажная пена не подвергается практически никогда (разве что, при затоплении укрепленной ею конструкции). Даже длительный ливень не приводит к полному обволакиванию пены, так что, на наш взгляд, эксперимент выглядит вполне корректным. И вот результаты:
- Поверхность под «стаканом» осталась совсем сухой.
- Промокание стенок снаружи бумажной салфеткой не обнаружило даже отдельных капель, то есть вода не просочилась сквозь вещество.
- Внимание! Что характерно: после слива воды из емкости обратно в пластиковый стакан осталось всего 200 мл!
- Вес посудины из застывшей монтажной пенки по какой-то причине увеличился вдвое.
Отсюда делаем вывод: монтажная пена воду не пропускает. Но 50 мл куда-то же подевались, а сосуд стал тяжелее! При разрезании импровизированной емкости острым канцелярским ножом вода местами прямо струйками вытекала из получившегося воздушного материала. Отсюда предположили, что она задержалась в неровностях внутренней стенки.
Предположение подтверждалось хлюпаньем, которое раздавалось при встряхивании еще целой неразрезанной емкости. Создавалось впечатление, что вода задержалась в крупных порах, образованных пеной при раздувании. Однако версия нуждалась в проверке, и был поставлен второй эксперимент.
Опыт 2: впитывание влаги
На этот раз в миску с прохладной водой на целые сутки были положены два застывших кусочка все той же монтажной пены. Один представлял собой каплю, образовавшуюся естественным путем при распылении монтажного материала, второй – параллелепипед, сознательно обрезанный для обнажения внутренних пор (ведь обрезанная после установки, к примеру, окна, монтажка так и выглядит – пористо).Даже через 24 часа оба участника эксперимента плавали по поверхности, не затопившись ни на миллиметр. То есть их вес не изменился за это время, и воду они не впитали. Отсюда делаем вывод: в принципе, монтажная пена – неплохой гидроизолятор, и теоретически должна даже защищать помещение от проникновения в него влаги с улицы.
Существенное «но»
Несмотря на результаты опытов, мы все же согласны со строителями, не рекомендующими использовать монтажную пену для гидроизоляции и настаивающими на заделке швов при установке окон другими материалами. Дело в том, что она очень нестойка к постоянному воздействию ультрафиолета. Под лучами солнца она склонна постепенно разрушаться; визуально это проявляется в приобретении ею коричневатого оттенка.Одновременно монтажная пена со временем при наружном местонахождении становится очень пористой, и влага через нее уже начинает проходить без особого труда. Соответственно, заделав наружную щель пеной, уже довольно скоро вы вновь столкнетесь с проблемой проникновения воды снаружи в ваше жилище.
То же самое касается и окон. Чтобы пенистый крепеж продолжал выполнять свои функции и оставался препятствием на пути осадков, его обязательно надо заштукатурить, предварительно обрезав вздувшиеся пузыри. В качестве альтернативы можно замазать пенный шов герметиком, но в любом случае нужно перекрыть к нему доступ света, который оказывает столь губительное действие на сам материал.
Кроме того, задувая щель, вы не можете проконтролировать полноту ее заполнения. Оставшиеся при вдувании зазоры будут пропускать воду. Именно это и является причиной, по которой многие люди считают, что пена влагу не держит.Те, кто выбрал для заделки трещины пену исходя из простоты пользования баллончиком, пусть подумает над тем, как он будет ее снимать с поверхностей, куда попадут случайные брызги – пена удаляется крайне плохо, и ее снятие может отнять времени куда больше, чем, если бы воспользовались традиционными методами и заштукатурили дефект.
Таким образом, не так уж важно, как ведет себя в мокрой среде монтажная пена, пропускает воду или нет – на первый план выступают другие ее свойства, которые препятствуют ее использованию в качестве гидроизолятора, во всяком случае, без дополнительного сопровождения. Все же изначальное предназначение волшебного баллончика – скрепление отдельных частей разных конструкций, и здесь монтажная пена практически незаменима. А остальные функции лучше предоставить выполнять другим материалам, которые были разработаны именно для них.remtra.ru
Ремонт сливного бачка унитаза. Устранение протечек воды своими руками
Пожалуй, главным признаком комфортного жилья, наряду с электричеством, водопроводом и газом, является наличие унитаза. Но любая техника со временем стареет, ломается и требует ремонта. Сливной бачек унитаза не является исключением и тоже ломается. Проявляется это чаще всего в виде протечек воды в чашу унитаза или, что еще хуже, на пол туалетной комнаты. Бывает, что сливной бачек просто не заполняется водой. Эти неисправности характерны как для дорогих и навороченных унитазов, так и для самых простых.
Но в независимости от цены унитаза, механизм работы и устройство всех сливных бачков унитазов одинаковые. Бачек состоит всего из двух узлов-арматур, запорной и сливной, которые отличаются только конструктивным исполнением. Разобравшись с механизмом работы этих узлов, практически любой домашний мастер, не дожидаясь сантехника, и при минимальных затратах (прокладки и другие запчасти придется покупать) сможет самостоятельно, устранив течь, отремонтировать унитаз.
Механизм работы и ремонтсливного устройства бачка унитаза
Наиболее часто встречаются поломки сливного бачка, заключающиеся в протечке воды. Вода может протекать в чашу унитаза или в месте присоединения бачка к площадке корпуса унитаза. При протечке в чашу унитаза на ее поверхности появляются раздражающие желтые полосы ржавчины, которые приходится регулярно удалять. Этот маленький ручеек за месяц прольет не одну сотню литров воды. Если в квартире установлен счетчик воды, то в дополнение за бесполезно потраченную воду придется расплачиваться.
Прежде чем приступать к самостоятельному ремонту сливного бачка унитаза, нужно иметь представление о работе его узлов. Рассмотрим устройство и механизм работы на примере самого простого, классического сливного устройства.
Принцип работы сливного устройства
Сливной бачек представляет собой керамическую, пластиковую или металлическую емкость произвольной формы с крышкой из такого же материала. Для спуска воды на бачке предусмотрена кнопка или ручка, связанная с пусковым механизмом сливного устройства.
В режиме ожидания сливной бачек (на фотографии ниже слева) заполнен до заданного уровня водой, резиновая груша сливного механизма эластичной боковой поверхностью по кольцу плотно прижимается столбом воды к седлу. В результате сливное отверстие бачка плотно закрыто и путь воде в чашу унитаза перекрыт.
Если, в зависимости от устройства спускового механизма, потянуть вверх за ручку, нажать на нее, если она сбоку сливного бачка, или нажать кнопку, то усилие передастся через тягу на грушу, и она поднимется вверх. Сливное отверстие откроется (на фотографии выше справа), и вода потечет в чашу унитаза.
Казалось бы, если убрать руку, то резиновая груша вернется на место и перекроет воду. Но этого не происходит и вот почему. Обратите внимание, груша внутри пустотелая и в ней всегда находится воздух, создавая подъемную силу. Когда бачек полный, сила водяного столба больше, чем подъемная сила воздуха в груше, поэтому груша плотно прилегает к седлу. Но когда груша поднята, столб воды становится маленьким, и в дополнение устремившаяся в сливное отверстие вода выталкивает грушу. Поэтому она и плавает в воде, пока почти вся вода не выльется. Для того, чтобы в полость резиновой груши не попадала вода, а сама груша правильно «садилась» в седло, предусмотрена направляющая трубка.
В современных сливных бачках, для упрощения конструкции, переливная трубка проходит через центр груши. В таком случае спусковой механизм оснащен дополнительным поплавком с защелкой. Если поднята груша, то пока вся вода из сливного бачка не выльется, дополнительный поплавок через рычаг фиксирует резиновую грушу в поднятом положении.
Со временем, даже если сливной механизм работает исправно, резина груши теряет эластичность и грубеет, в результате чего в месте контакта с седлом она (материал, резина) изнашивается, трескается, теряет форму. Плотность прилегания груши к седлу в таком случае нарушается, и вода начинает просачиваться через образовавшийся зазор в чашу унитаза.
Это самая распространенная причина течи унитаза. Резиновая груша ремонту не подлежит, и чтобы отремонтировать сливной бачек и устранить течь, ее надо заменить. Но неплотно прилегать резиновая груша к седлу может и по другим причинам, например, если на седло прилипла грязь или заедает спусковой механизм. В любом случае, для устранения течи нужно разбирать сливной бачек.
Ремонт сливного устройства бачка унитаза
Изложу технологию ремонта сливного механизма унитаза на примере распространенной модели. Первое, что необходимо, – это добраться до внутренностей сливного бачка. Для этого нужно снять крышку. Крышка обычно ничем не закреплена, и чтобы открыть сливной бачек достаточно ее просто поднять. Но если ручка спускового механизма находится в центе крышки, то она не позволит снять крышку. Сначала необходимо снять ручку, для чего нужно потянуть ручку вверх, взять одной рукой за шток и второй открутить ее, вращая против часовой стрелки. Если силы пальцев удержать шток не хватит, то можно воспользоваться плоскогубцами. После отвинчивания ручки крышка легко снимется. Перед глазами откроется приблизительно такая картина, как на фотографии ниже.
Вас удивит количество ржавчины, она всегда есть в сливных бачках в изобилии. Ржавчина со временем выпадает из воды и оседает на стенках бачка и механизмах в местах соприкосновения с водой. Ржавчина не мешает работе устройств, но если слой толстый, то лучше его удалить, протерев поверхности тряпкой. Оставшийся тонкий слой ржавчины можно не удалять.
После снятия крышки в первую очередь нужно обратить внимание на исправность запорного механизма. Поплавок должен быть погружен в воду не более чем на половину и уровень воды не должен доходить до уровня сливной трубки. Сливная трубка как раз и установлена для того, чтобы в случае неисправности запорного механизма вода не могла перетечь через край сливного бачка и затопить квартиру. Излишки воды стекают через эту трубку в чашу унитаза. Если уровень воды в норме (это хорошо видно по линии ржавчины на стенках сливного бачка), то тогда причина протечки унитаза в сливном устройстве.
Для того чтобы вода не мешала ремонту, нужно перекрыть общий кран подачи воды или зафиксировать поплавок запорного устройства в верхнем положении с помощью любого стержня, длиной чуть больше ширины сливного бачка.
В зависимости от конструкции переливного устройства груши бывают двух видов. Груша-поплавок и груша-клапан. Как видите на фотографии, на груше слева в центре есть резьбовое отверстие, в которое вкручивается шток. На груше справа в центре имеется сквозное отверстие, через которое и происходит слив воды, в случае переполнения бачка. За это же отверстие груша одновременно крепится на шток, представляющий собой трубку.
Для того чтобы снять для осмотра грушу-поплавок, нужно, удерживая за шток, свинтить ее, и груша освободится. Чтобы добраться до груши-клапана, нужно взяться за пластмассовое кольцо, фиксирующее основание спускового механизма, и повернуть его против часовой стрелки. Груша станет доступна для осмотра. На фотографии на сливном механизме уже установлена новая груша-клапан.
Когда груша стала доступной для ревизии, нужно внимательно ее осмотреть по периметру контакта с седлом. На поверхности резины не должно быть ямок, неровностей, трещин. Резина должна быть эластичной, при слабом надавливании пальцем прогибаться. Если резина покрыта слоем ржавчины, то по кольцу контакта с седлом ржавчины не должно быть. Если обнаружилась полоска ржавчины, то в этом месте и сочится вода. Такую грушу надо заменить.
На фотографии – груша, которая имеет вышеперечисленные дефекты. Она заменена в связи с протечкой воды из сливного бачка в чашу унитаза.
Еще одним подтверждением протечки воды из-за груши может послужить наличие ржавого слоя на седле сливного механизма. Это значит, что резиновая груша неплотно прилегает, и в этот зазор просачивается вода из бочка в унитаз. К поверхности седла может прилипнуть и грязь. Поэтому перед сборкой сливного механизма обязательно нужно тщательно протереть поверхность седла.
Груша на спусковом штоке удерживается за счет четырех фиксаторов, и для снятия ее нужно приложить значительное усилие. Чтобы легче было снять грушу, нужно ее придавить с одного края и, когда она соскочит с фиксатора, то дальше уже легко снимется и с других. Тут надо обратить внимание на поверхность контакта внутреннего отверстия груши со штоком. На штоке, в месте посадки груши, не должно быть следов ржавчины. Как видно на фотографии, груша сидела на штоке плотно, и следы ржавчины отсутствуют.
Когда новая груша была надета на шток и сливное устройство собрано, то обнаружилось, что внешний диаметр новой груши больше, чем старой. Новая груша краями цеплялась за направляющие сливного устройства и ходила с трудом. Пришлось края обтачивать на наждачной колонке.
Можно подогнать размер груши, стирая резину, водя и проворачивая грушу по крупной наждачной бумаге, но это потребует много времени. Резина мягкая и плохо стачивается.
После сборки сливного механизма нужно освободить поплавок, подождать, пока сливной бачек наполнится водой, и проверить результат выполненной работы. При проверке надо учесть, что вода попадает в чашу унитаза через направляющие полости, которые при спуске воды смачиваются, и еще некоторое время вода со стенок полостей будет стекать и оставлять в чаше унитаза след. Поэтому вывод можно будет сделать через 15-20 минут после спуска воды. Еще бывает, после замены груши вода все равно немного сочится, потому что новая груша должна еще, как бы притереться к седлу, и в первое время может немного пропускать воду. Через несколько десятков спусков воды груша притрется к седлу и будет плотно удерживать воду.
Механизм работы и ремонт запорного устройствабачка унитаза
Для наполнения сливного бачка унитаза водой до требуемого уровня служат запорные устройства, которые по принципу работы бывают мембранные и рычажные (их еще называют поршневые). В современных сливных бачках унитазов в основном устанавливаются мембранные запорные механизмы воды, так как они проще по конструкции и более надежные. Но мембранные запорные механизмы имеют существенный недостаток, засоряются при попадании мелких частиц грязи в воде, поэтому требуют обязательной установки на входе подачи воды фильтра. В настоящее время подавляющее большинство сливных бачков, находящихся в эксплуатации, укомплектованы рычажными запорными устройствами. Поэтому рассмотрим принцип их работы поподробнее.
Принцип работы запорного устройства
В задачу запорного устройства входит автоматическое поддержание уровня воды в сливном бачке. Проще всего такая задача решается с применением поплавка, представляющего собой герметичную емкость, заполненную воздухом. Поплавок, плавая на поверхности воды, с помощью жестко связанного с запорным механизмом рычага, управляет подачей воды. В моем унитазе уже 12 лет безотказно работает (после профилактики), бывшее в употреблении до установки неизвестно, сколько лет, рычажное запорное устройство воды из латуни.
Механизм запорного устройства состоит из корпуса цилиндрической формы, представляющего собой пустотелую трубку в виде тройника. Одна сторона этой трубки, опираясь фланцем в стенку сливного бачка через резиновую прокладку, выходит за его пределы, закрепляется на этой стенке гайкой, и далее с помощью резьбы подсоединяется к водопроводной сети.
В корпусе размещен подвижный поршень, представляющий собой металлический или пластмассовый цилиндр. В одном из торцов поршня выполнено круглое углубление (на чертеже справа), в которое с натягом вставляется резиновая прокладка-клапан. В противоположном конце сделана выборка, в которую вставляется кулачек рычага поплавка. В корпусе также предусмотрено два соосных отверстия для установки оси, на которой подвижно закрепляется рычаг поплавка.
Работает запорный механизм воды следующим образом. Когда сливной бачек пустой, поплавок опускается на его дно, рычаг поплавка, следуя за ним, проворачивается на оси и кулачек рычага смещается влево, давит на левую сторону выборки в штоке и шток тоже перемещается влево. Резиновый клапан открывает путь воде. Сливной бачек начинает наполняться.
Уровень воды в сливном бачке растет и вместе с ним, благодаря поплавку, рычаг, проворачиваясь на оси по часовой стрелке, давит кулачком на поршень и перемещает его вправо. Резиновый клапан упирается в наливную трубку, и путь воде перекрывается. В таком состоянии находится запорный механизм до очередного спуска воды.
Неисправности и ремонт механизма запорного устройства
При устранении течи сливного бачка, после снятия с него крышки, в первую очередь нужно убедиться в исправности рычажного запорного механизма. Поплавок должен свободно плавать в воде, погруженный в нее приблизительно на половину, не касаясь стенок сливного бачка. Если поплавок сильно погружен в воду, то в него попала вода. Дело в том, что поплавок на рычаг насажен с натягом без герметизации. При наполнении бачка водой, часть ее течет по рычагу, и бывает вода проникает в полость поплавка.
Для удаления из поплавка воды, нужно его, проворачивая, снять с рычага и вытрясти воду. Если не получится вытрясти воду, то можно удалить ее из поплавка отсосав резиновой грушей с надетой на ее конец тонкой трубочкой. Для исключения повторного попадания в поплавок воды достаточно, когда снят поплавок, на рычаг надеть заслонку из резины или пластика, как на фотографии.
Кода снят поплавок с рычага, нужно внимательно осмотреть его поверхность, вполне возможно, что вода попала внутрь через образовавшуюся трещину. Если трещина обнаружена, то ее можно заплавить с помощью паяльника.
Если боковой клапан сливного бачка пропускает воду
Если поплавок в порядке, а боковой клапан сливного бачка пропускает воду, то значит, износился резиновый клапан в поршне, и вода не перекрывается полностью. Нужно вынуть поршень и заменить резиновый клапан. Если в распоряжении нет готового резинового клапана, то его можно вырезать ножницами или вырубить просечкой из куска резины подходящей толщины.
Для того, чтобы добраться до резинового клапана нужно снять (если она установлена) пластмассовую крышку с торца корпуса механизма подачи воды, вынуть ось, удерживающую рычаг поплавка, и клапан сдвигом влево извлечь. Обычно в качестве оси используется автомобильная шпилька, представляющая собой согнутую вдове полукруглую двойную стальную проволочку. Такие оси со временем ржавеют, рычаг поплавка отваливается, и вода начинает литься в бачек беспрерывно. Это еще одна из неисправностей запорного механизма.
Для надежной работы нужно такую ось заменить латунным винтом с гайкой, и тогда ось, в случае необходимости, будет легко сниматься и служить безотказно. Я так и поступил.
По окончании ремонта запорного механизма нужно проверить уровень наполнения водой сливного бачка. При наличии счетчика воды, можно регулировку уровня выполнить по его показаниям. Для полноценного смыва в бачке должно быть налито 7-8 литров воды. Если воды наливается недостаточно, то нужно посередине рычаг согнуть дугой в низ, если больше, чем нужно, то дугой вверх. Тут можно сэкономить, отрегулировав рычагом минимально необходимое и достаточное количество налива воды в сливной бачек.
С запорными устройствами мембранного типа на практике я не сталкивался, но по утверждению сантехников, они ремонту не подлежат, и в случае поломки заменяются целиком. Тут главное найти подходящее для вашего сливного бачка. При покупке запорного устройства мембранного типа предупредите продавца о возможном возврате или замене. Обычно продавцы идут навстречу.
Проверка переливного устройства сливного бачка
При ремонте сливного бачка обязательно необходимо проверить правильность установки по высоте переливного устройства. В сливных бачках с боковой установкой запорных устройств, для удобства предусмотрена возможность монтажа запорного устройства, как на правой боковой стенке, так и на левой. Для этого в сливном бачке есть отверстия диаметром около 20 мм. Одно закрыто запорным устройством, а второе – свободное, не закрыто заглушкой.
Если уровень переливной трубки будет выше нижнего края вышеупомянутого отверстия в бачке, то в случае неисправности запорного устройства, вода потечет не в чашу унитаза, а на пол.
С таким случаем я однажды столкнулся на практике. Запорное устройство у соседки визуально работало нормально, но периодически происходила протечка воды из бачка на пол. Сантехников вызывали неоднократно, но они не могли найти причину. В конечном итоге выяснилось, что торец переливной трубки был выше уровня бокового отверстия в бачке, и когда давление воды в ночные часы в водопроводе увеличивалось, клапан запорного механизма не мог полностью удержать воду. Сливной бачек переполнялся, и вода через боковое отверстие текла на пол.
Если нет возможности отрегулировать высоту уровня сливного устройства, то можно просто напильником сточить пластмассовую его горловину до нужной высоты.
Бывает, проверка сливного устройства показала, что оно установлено правильно и уровень воды не может дойти до высоты дополнительного бокового отверстия в бачке, а под бачком на полу лужа. Вода может еще протекать через отверстия в бачке, через которые унитаз на болтах крепится к площадке унитаза, из-за износа резиновых прокладок, надетых на крепежные болты. Нужно свинтить с болтов гайки и заменить прокладки. Иногда помогает просто подтяжка гаек.
Если мешает шум воды при заполнении сливного бачка
Некоторых людей раздражает шум воды при наполнении сливного бачка унитаза. Особенно сливной бачек шумит в первый момент после спуска воды, так как вода поступает с максимальной скоростью и до уровня воды большое расстояние.
Для существенного снижения шума достаточно надеть на патрубок запорного механизма отрезок пластмассовой или резиновой трубки такой длины, чтобы она почти доставала до дна сливного бачка. Закрепить трубку можно к корпусу сливного механизма с помощью хомута или пластиковой проволочки.
ydoma.info
Мембранная водонепроницаемая ткань: свойства, характеристики непромокаемости
Развитие технологий производства тканей позволило получить новое поколение многофункциональных материалов. Одним из них является мембрана — полупроницаемая плёнка с особой структурой. Многослойные ткани, включающие такую плёнку, называются мембранными, в готовых изделиях они не пропускают воду снаружи, но позволяют испаряться влаге, которая образуется внутри. Нижний слой мягкий, верхний — защитный, износостойкий. Средний — это защитная ткань и мембрана.
Первая мембрана была произведена в 1969 году Уилбертом Гором и его сыном Робертом (Wilbert L. Gore и Robert W. Gore). Она была предназначена для использования в космосе, название было запатентовано как Gore-Tex (гортэкс). Производится она из фторопласта (тефлона). После истечения срока действия патента появились другие похожие материалы, которые используются для производства спецодежды и обуви. Например, синтетическая ткань «алова», которая состоит из 100 % трикотажного полиэстера снаружи и мембраны с внутренней стороны.
Преимущества
Основными свойствами ткани являются:
- водонепроницаемость. Выражается в числовом эквиваленте. Он обозначает давление воды, которое выдержит ткань. Существуют различные показатели, на которые следует обращать внимание при покупке таких изделий: цифра 3.000 значит, что ткань способна выдержать мелкий дождь и несильный снег, 10.000 — сильный дождь, 20.000 — ткань не промокнет в сильную непогоду и в штормовых условиях;
- паровыводимость. Также выражается в числовом эквиваленте — количество пара в граммах на квадратный метр ткани, который она выводит за сутки. Чем выше показатель, тем ткань лучше;
- защита от ветра.
Виды
Производится мембрана из органических и неорганических материалов. Существует несколько типов:
- поровая (тефлоновая). Имеет микропоры на поверхности внешнего слоя, которые не пропускают воду, но позволяют свободно испаряться влаге (диффузия молекул), собирающейся внутри. Недостатком является то, что поры могут забиваться, и тогда система испарения нарушается;
- беспоровая (полиуретановая). Не имеет пор на поверхности, не пропускает воду. Влага, которая образуется внутри изделия, сначала скапливается на внутренней поверхности внешнего слоя, затем постепенно испаряется. Недостатком можно считать то, что влага испаряется не сразу, и может появляться ощущение, что изделие мокрое;
- комбинированная. Внутри такого материала находится поровая мембрана, а сверху неё ещё один защитный слой, который защищает поры от забивания. Этот вид ткани сочетает в себе преимущества двух первых.
Строение
По структуре мембранные ткани делятся на:
- двухслойные. В такой ткани соединены мембрана и внешняя поверхность, подкладка не закреплена. Она хорошо «дышит», гибкая и относительно недорогая;
- трёхслойные. Верхний слой склеен с мембраной и подкладкой (сеткой). Такой материал получается более лёгким, меньше пропускает воздух, его называют ламинированной тканью. Цена на него самая высокая;
- мембрана в 2,5 слоя. Вместо подкладки или сетки используется вспененное пупырчатое нанесение, защищающее мембрану.
Применение
Сейчас этот материал используют для производства одежды и обуви для людей, ведущих активных образ жизни. Из неё шьют куртки, брюки, комбинезоны, спортивные костюмы и обувь. Это незаменимый материал для альпинистов, спортсменов, туристов, людей, занимающихся экстремальными видами спорта. В последние годы из него шьют и детскую верхнюю одежду.
Так как сама мембрана не защищает от холода, одежда из неё бывает демисезонной и с утеплителем (флис).Куртки и комбинезоны из мембранной ткани могут окрашиваться в самые разнообразные оттенки, большой популярностью пользуются и камуфляжные расцветки.
Польза
Помимо отличных гигиенических и защитных свойств, одежда с мембраной ценится за:
- лёгкость;
- прочность;
- удобство;
- яркие расцветки.
Как носить
Основным правилом ношения одежды с мембраной является многослойность. Нужно надевать нижний слой (бельё), средний (свитер) и мембрану. При этом, лучше, если внутренняя одежда будет содержать определённый объём синтетики, чтобы пропускать через себя испарения.
Как ухаживать
Мембранную одежду нельзя стирать обычными порошками, так как они могут повредить структуру, забить поры.
- Нужно использовать специальные средства для стирки, хозяйственное или жидкое мыло. Отжимать в стиральной машине запрещается. При ручной стирке нельзя сильно скручивать изделие. Если имеются сильные загрязнения, их можно удалить при помощи мягкой щётки.
- После стирки воде нужно дать стечь, затем повесить вещь на открытом воздухе или в комнате вдали от отопительных приборов и не допускать попадания солнечных лучей.
- При производстве одежды на её поверхность наносится специальное покрытие DWR (Durable Water Repellence), которое обеспечивает ей дополнительную защиту от влаги. После многократных стирок это покрытие исчезает, поэтому рекомендуется восстанавливать его каждый раз после стирки при помощи специального спрея. Распыляется такое покрытие именно на сухую чистую поверхность.
- Гладить мембранную одежду нельзя, так при контакте с нагретым утюгом повредится её структура.
Обувь
Мембрана располагается в обуви в виде носка, обычно не доходит до самого верха. Её расположение также зависит и от самой конструкции обуви, наличия молнии или языка. В ботинке создаётся особый микроклимат, испарения от человеческого тела проходят через мембрану и выходят наружу благодаря разнице внутреннего и внешнего давления. Сверху обувь обычно защищена водонепроницаемой и износостойкой тканью.
На заметку
Так же как и с верхней одеждой, здесь работает принцип многослойности — под мембранную обувь необходимо надевать носки. Они должны быть не 100 % хлопковые или шерстяные, а содержать минимум 10% синтетики. Тогда пар будет отводиться.
Если вода попадёт через верхний слой, то мембрана его не пропустит, но вода останется в обуви. Поэтому очень важно хорошо её просушивать.
Уход за обувью
- Нельзя допускать налипания грязи на поверхность, так как поры должны быть открытыми.
- Чистить мембранную обувь нужно сухой щёткой или губкой, смоченной в мыльной воде.
- Сушить вдали от батарей и других источников тепла, можно положить внутрь газету.
- Каждый раз после чистки обуви желательно обрабатывать её водоотталкивающими спреями.
Промышленность
При производстве различных машинных приборов, насосов, карбюраторов и т.д. применяют прорезиненную мембрану. Это техническая ткань, вулканизированная с двух сторон.
Из синтетической аловы шьют защитные чехлы и обивку для мебели.
Высокотехнологичная мембранная ткань рушит все старые представления о тёплой непромокаемой одежде: она не тяжелая, в ней комфортно и взрослым, и детям, обладает отличными эстетическими качествами. А при правильной эксплуатации и надлежащем уходе изделия из мембранной ткани прослужат очень долго.
© 2018 textiletrend.ru
Прочтите больше по теме:
textiletrend.ru
