Активный МАЛЫШ. Макет воды
Как модели плавают или имитация воды в морских диорамах.
Море притягивает взгляд. Картины великих художников, фотографии передают нам лишь короткий, почти неуловимый миг всей динамики и нескончаемо меняющейся красоты моря. Но хочется постоянно ощущать это мгновение. Смешно, но самые жаждущие этого зрелища - судомоделисты. Ведь что есть модель корабля (самолёта, танка и т.д.), как не миг жизни оригинала? А диорама? Наиболее сложный и более трудоёмкий во всех отношениях аспект моделизма. Надо не только мастерски "оживить" модель, но и гармонично расположить её диораме. Изготовление, или же грамотнее сказать - имитация водной поверхности на диораме морской тематики, зачастую является камнем преткновения у большинства моделистов. И дело отнюдь не в навыках - просто сами материалы и их комбинация вызывают множество вопросов. В модельной литературе и сети есть масса советов. Но на мой взгляд, большинство из них довольно трудоёмки, требуют определённых навыков в работе с используемыми материалами и, что немаловажно - не дешёвые в денежном отношении...
Мой способ построен изначально на этом последнем аспекте. Но, ближе к делу. Для примера я выбрал работу над эсминцем USS Leutze. Собранную из картона модель по ватерлинию и приклеил на деревянную доску.(см Рис. 1-2). Поверхность желательно не обрабатывать. Это немаловажно для дальнейшей операции. Учитывая "многослойность моря", я приклеиваю корпус на картон с запасом 4-6 мм. Границы прокрашиваю в цвет ватерлинии.
Рис.1
Рис.2
Сделал раствор гипса. Он должен быть не слишком жидкий, но и не густой. Небольшой лопаткой или стиком я "намазываю" его на поверхность доски. Уже изначально представив общий и желательный вид, создаваемого мной моря, я стараюсь придать фактуру небольших волн. Эдакой ряби. Обратите внимание - за кормой эта рябь должна быть более частой. Это кильватерный след. (см Рис. 3-5).
Рис.3
Рис.4
Рис.5
После высыхания гипса - около часа, начинается покраска. Я использую обычно гуашь и акриловые краски. (см Рис. 6-9).Море одноцветным не бывает. От тёмного - синий с добавками чёрного, я перехожу плавно к более светлым оттенкам. Добавляю немного зелёного.
Рис.6
Рис.7
Рис.8
Рис.9
Вообще, мой совет - чаще держите перед глазами во время работы фотографии или картины с изображением моря. Айвазовского, например. После покраски, даю просохнуть около 1,5-2 часов.
Затем наступает самый основной и ответственный этап. Для имитации воды непосредственно, я использую прозрачный силикон. Или, как его называют - "прозрачный строительный герметик".
Постепенно, не спеша, "намазываю" его не толстым - от 1мм до 3-4 мм на поверхность. Для этого использую небольшую плоскую кисть (см Рис. 11). Следует заметить, что мазки хоть и не равномерны, но отнюдь не хаотичны! Это обуславливается в первую очередь течением, движением корабля, волнением - короче поставленными условиями в данной задаче.
Надо принимать во внимание многие факторы. Покрытие силиконом затягивать не стоит в виду его застывания. После покрытия первым слоем, я беру небольшой кусочек картона и, обмакнув в машинное масло (можно так же использовать другие типы тех. масел), "приглаживаю" излишние неровности. Масло же можно снять ваткой после застывания силикона.
Рис.10
Рис.11
Рис.12
Можно приступать к работе со вторым слоем. В нём я стараюсь придать основные очертания и формы волн. Перед нанесением его, я частично подкрашиваю слабо разведенными акриловыми красками первый слой. Море должно быть многослойным, вот я и стараюсь придать этот эффект. Опять так же небольшой плоской кистью "намазываю" погуще волны (см Рис.14-16).
Затем даю просохнуть. Белой акриловой краской на гребнях волн рисую пену. Так же, то тут то там, слегка даю ей же лёгкие мазки на всей поверхности. (см Рис. 10 и 13).
Рис.13
Рис.14
Рис.15
Рис.16
Приступаю к финишу. Тонкой кистью делаю добавления силикона. Особенно тщательно прорабатываю бурун от форштевня. Как правило - это "лицо" идущего корабля. Опять же постоянно сверяюсь с фотографиями оригинала или другими изображениями кораблей. Силикон даёт возможность сделать его полупрозрачным и наиболее достоверным. На гребень буруна аккуратно пинцетом "примешиваю" кусочек синтетической . ваты (см Рис.17).
В принципе всё. Я не даю конкретного наставления по работе с инструментами и материалом. Это как у кого получается. Я на примере своей работы лишь постарался передать свой способ моделирования диорамы морской тематики.
Источник: http://www.armourbook.com/forum/topic_324
alex-leshy.livejournal.com
Опыт создания макета Водной поверхности на судомодельной диараме.
Изначально предполагалось, что модель английского 100-пушечного корабля будет традиционной стендовой моделью. Фото 1.
 |
| Фото 1 |
Но так как я время от времени рассказываю разным заказчикам о возможностях по изменению эмоционального восприятия моделей, этот проект получил нестандартное продолжение (в работе над моделью был небольшой перерыв, она зависла, как только я освободился для нее, мы обсудили с заказчиком ее завершение). Заказчик предложил дополнить модель макетом «водной поверхности» и объединить эти два компонента темой «Корабль в бою». Мы посидели и определились по принципиальным моментам окончательного внешнего вида композиции. Композиция будет изображать корабль в ходе морского боя. На модели будут боевые повреждения (пробитые поставленные паруса – марсели, кливер, бизань; сбитые стеньги – бизань-стеньга и грота-брам-стеньга, бизань-стеньга ляжет на правый борт модели, фиксируя момент ее падения; грота-брам-стеньга ляжет на палубу и за борт), нижние паруса, стаксели и блид будут собраны. На заднее стекло витрины будет наклеена самоклеющаяся пленка с распечатанной на ней картиной морского боя. В верхнюю плоскость витрины будет вмонтирована светодиодная подсветка. И конечно модель будет стоять в макете «водной поверхности». Описанию опыта создания этого последнего элемента тематической композиции и будет посвящен этот обзор.
После того, как окончательный вариант внешнего вида был утвержден, я приступил к изготовлению «водной поверхности». До этого случая мне не приходилось иметь дело ни с тематическими композициями вообще, ни с имитациями водной поверхности, в частности. Пока ехал домой после встречи с заказчиком в общих чертах набросал принципиальную схему выполнения работ. От просмотра и поиска материалов в интернете по данной теме не то чтобы отказался, просто не делал этого.
Мне нужно было основание, в котором бы, с одной стороны, была зафиксирована сама модель (была спрятана днищевая часть модели). С другой стороны, на котором была бы зафиксирована сама «водная поверхность».
Я начал с подставки, на которой должна была крепиться сама модель. Т.к. модель должна изображать плывущий корабль, то подставка должна была фиксировать модель с креном на нос и правый борт. На плоскость (фанера 8 мм) закрепил кильблоки, затем закрепил на плоскости саму модель саморезами. Потом подложил под кормовую часть подставки брусок 11х11 мм. И под левый борт подставки брусок 4х4 мм. Заполнил пустоты сосновыми брусками, срезал выступающие за границы плоскости части. Получил подставку, обеспечивающую крен модели на нос и правый борт. Фото 2-3.
|
|
| Фото 2 | Фото 3 |
На выставленной в таком положении модели, я получил отметки ее заглубления в воду на волне. Я запроектировал, что модель будет уходить в max волны в районе княвдигеда, вторая волна будет иметь свой max в районе кормы, немного не доходя пера руля. Я хотел сделать «водную поверхность» не с «рябью» на плоскости воды, а проимитировать океанскую зыбь, когда идет волна с шагом, практически не создавая мелкого волнения между волнами и на самой волне. Сама модель должна была резать волны под углом к линии гребня волны.
Когда я получил все предварительные размеры, я свел их в чертеж и передал его столярам, которые должны были заниматься изготовлением витрины. Через неделю каркас для «водной поверхности» прибыл в мастерскую. Он представлял собой сэндвич из фанерных листов (8 мм) и сосновых брусков, собранный на саморезы и клей. В верхней плоскости была прорезана фигурная ниша для модели. Фото 4.
|
| Фото 4 |
Я подогнал окончательно эту нишу под днищевую часть модели. Фото 5-8.
|
|
| Фото 5 | Фото 6 |
|
|
| Фото 7 | Фото 8 |
Наметил положение и наживил подставку для модели внутри каркаса.
Можно было приступать к изготовлению самой «воды». По периметру каркаса был укреплен фанерный бортик высотой 10 мм. Фото 9.
|
| Фото 9 |
Он задавал толщину базового слоя поверхности. Я выполнил гидроизоляцию поверхности верхней плоскости каркаса полиэтиленом и скотчем. А потом замесил обыкновенную строительную финишную гипсовую штукатурку и залил первый слой поверхности. Слой штукатурки не доходил 8-10 мм до края профильной ниши для модели. Плоскость выравнивал стальной полосой по бортику, как по маякам. Оставил на сутки для высыхания. Фото 10-11.
|
|
| Фото 10 | Фото 11 |
После высыхания первого слоя, разметил направление и шаг волн. Закрепил на саморезах полоски фанеры высотой в 14 мм (это высота волны). После этого заполнил выступы слоем все той же штукатурки. Получилась волнистая поверхность, с max и min. Еще сутки дал на высыхание. Фото 12-14.
|
|
| Фото 12 | Фото 13 |
|
|
| Фото 14 | |
После этого малярным скотчем заклеил днищевую часть модели (заодно проверил стойкость покрытия, которое имитирует медную обшивку. По этой теме я делал обзор на этом ресурсе). Закрепил модель на подставке, подставку закрепил внутри каркаса. Заполнил штукатуркой те просветы, которые остались после первых этапов. Шпаклевка немного подсохла и я извлек модель. Снял малярный скотч. С медью было все в порядке – ничего не отклеилось и не отошло. Дал сутки на затвердение штукатурки.
После этого занялся доводкой волн и имитацией бурунов и струй от корпуса модели. На max волн накладывал немного штукатурки и выравнивал шпателем по направлению ветра. Получил верхушки волн, «сдуваемые» и «сминаемые» ветром. Фото 12. Потом вылепил бурун под княвдигедом и расходящиеся от модели струи.. Дал высохнуть. На этом работы со штукатуркой были завершены. На все про все понадобилось около 25 кг сухой смеси.
После высыхания штукатурки приступил к окраске. Для этого использовал три оттенка (строительные акриловые красители) – аквамариновый, синий, белый. Первый слой – развел аквамариновый и белый, получился очень светлый. Выкрасил всю поверхность. Как оказалось (как ни как первый раз рисовал море), правильно поступил. Это, с моей точки зрения, важно – вначале светлый, а потом темный. Наоборот не получается того эффекта, который с моей точки зрения правильно передает ощущение воды. Наносил кистью. Это тоже, с моей точки зрения, важно. Вспоминал видеосюжеты и свои впечатления от наблюдения морской поверхности, как движется волна, особенно при взгляде из-под воды это видно. Там видны «струи» воды, они вытянуты как нити. И между волнами вода растягивается струями. Поэтому кисть вот этот эффект «струй» обеспечивает.
Высох краситель. Дальше развел аквамариновый и синий с небольшим добавлением белого. Покрасил промежутки между волнами. Получились светлые, «пронизанные солнцем» верхушки волн и темные промежутки между волнами. Высох краситель. Потом уже выравнивал цвет на разных участках, сообразуясь со своими представлениями о том, как должна выглядеть вода. Все окончательно высохло. Прошел всю поверхность лаком из аэрозоля. Фото 15-30.
Приступил к имитации «пены морской». Незадолго до работы над макетом, я посетил выставку картин из камня. Запомнились впечатления от картин на морскую тему и зимний пейзаж. Пена и снег были волшебными. Поэтому решил попробовать проимитировать что-то похожее. Взял самый распространенный минерал, который встречается в магазинах – поваренную соль, экстра. Промазывал верхушки волн, вершины струй, отдельные точки между волнами клеем ПВА, потом засыпал эти участки солью. Давал высыхать. Кистью убирал остатки. Потом при помощи малой кисти, смоченной в воде, корректировал форму и интенсивность «пены». Дополнительно проявился эффект соли. При растворении в воде и последующей кристаллизации она становилась более рыхлой и давала мелкие разводы. Это, с моей точки зрения, довольно удачно имитировало реальную пену и пузырьки воздуха на поверхности воды. После окончательного высыхания соли и водных разводов прошелся еще раз по всей поверхности лаком из аэрозоля. Фото 31-37.
На этом работы по созданию «водной поверхности» были закончены. Впереди завершение самой модели и обкладки витрины.
Автор - Виталий Анахин (navymast)Город - Харьков.
Эксклюзивно для сайта ModelsWorldПерепечатка и публикация на других ресурсахвозможна с разрешения администрации сайтаи обязательной ссылкой на ресурс.Контакт [email protected]
Мой блог находят по следующим фразам
workshop.modelsworld.ru
Макет своими руками из бумаги и других материалов
Арку с полкой в стене украшаем необычными макетами, приготовленными своими руками. Весело, креативно, смело! Итак, поехали. Процесс изготовления макета начинается с подставки — основания. Лучший стандартный размер подставки 50×60 см для макета, несложного по сюжету, размер подставки соответственно уменьшается. Подставка является фундаментом, а потому должна быть изготовлена особенно прочно, но, вместе с тем, она должна быть легкой и красивой.
Для изготовления её берётся фанера не тоньше 4 мм, которая набивается на крестообразные брусочки, а по углам — кубики. Борт также обивается полосками фанеры. Высота борта 50 мм. Можно использовать фанеру старых ящиков
Когда подставка сделана, на ней намечаются места распределения частей макета. Это конструктивный период. Когда размещение указано, приступают к основной фазе работы — к изготовлению макета.
Макеты можно делать несколькими способами, с которыми мы вкратце и ознакомим.Работа по изготовлению макета кропотлива, и весь процесс трудоемкий, требующий терпения и аккуратности.
Например, требуется изготовить макет айсберга или макет части арктического бассейна. Здесь нужно изобразить льды, водную и снеговую поверхности и острова. Пользуясь хорошими рисунками (фотографиями), отмечаем на подставке места, где нужно прикрепить «льдины» или «острова» и в масштабе вырезываем их из картона. Вырезанные части склеивать столярным клеем.
Макет воды
Пока заготовленные «льдины» и «острова» сохнут, надо заняться изображением воды. Здесь самым подходящим материалом будут куски стекла. Для изображения глубокого водоёма (где дна не видно) стекло окрашивается с нижней стороны масляной краской темного сине-зеленого цвета. Если нет масляной краски, то можно брать и акварельную, но для того, чтобы краска пристала к стеклу, кисточку надо макать не в воду, а в жидкий клей. А для мелководных берегов стекло не закрашивается.
Скат дна от берега оклеивается песком или землею и поверх всего накладывается прозрачное стекло, если нужно. Дать макет и в разрезе морского бассейна, например, показать плавающий айсберг, то такой же краской нужно окрасить и стекло, представляющее разрез. Ещё больший эффект получится, если заднее от зрителя стекло чуть-чуть подкрасить в зеленоватый или в сине-зеленый тон.
Можно представить воду и без стекла, путем посыпки на покрытое клеем место древесной пудры. Этот способ состоит в следующем: берутся хорошо высушенные древесные опилки и просеиваются через решето. Полученная мелочь пропускается через кофейную мельницу и дробится до состояния пудры. Пудра окрашивается в синий цвет.
Для окрашивания опилок берется синька ультрамарин, разводится в горячей воде, куда и погружается древесная пудра, окрашивающаяся на глазах до степени нужного колера. Вынутая из краски, она отжимается и кладется тонким слоем на противень для сушки.
Древесную пудру можно применять для покрытия макетов вместо краски, но для этого она заготовляется самых разнообразных цветов, высушивается и складывается в банки. Лучшая краска для этого — анилиновая, продаваемая пакетиками для окраски хлопчатобумажных тканей. Пудра накладывается тонким слоем на горячий столярный клей и придавливается. Избыток ее, по высыхании, ссыпается в банку и хранится для следующих работ.
Макет снега
Снеговая поверхность делается так: нужная часть смазывается клеем и обсыпается бурою с примесью борной кислоты для придания блеска. Можно также поверхность сделать из ваты (гигроскопической), которая расстилается ровным и тонким слоем поверх белой бумаги. Вата сверху посыпается борной кислотой.Когда склеенные части высохнут, они покрываются шпаклевкой, приготовленной из мела (зубного порошка) и клея. В зависимости от окраски, которую должен иметь грунт, к мелу прибавляют различную краску. Шпаклевка накладывается тонким слоем, а в тех местах, где требуется, она принимает формы необходимых выпуклостей, рельефа, выступов, берегов и т. п.
Покрытие шпаклевкой имеет целью скрепить макет, выровнять неровности или создать их, сделать его плотным и монолитным. В шпаклевку при ее накладке могут быть вкраплены камешки, корешки, имитирующие тот или другой предмет.
Задний фон макета можно окрасить коричневой краской или осыпать древесной пудрой по клею, или же оклеить темной бумагой. Весь макет после отделки, пока он сырой, посыпать бриллиантовыми насыпями, от чего он оживает, особенно при вечернем свете.
Надписи делаются на чертежной бумаге тушью и помещаются под стекло, как этикетки, и макет готов.Обратимся к изготовлению некоторых деталей макетов.
Макет леса
Лес и кустики условно изображают зеленые лиственные мхи. Они собираются заранее. Нужно выбирать самые зеленые, яркие и не очень сочные, высушивать их на сквозняке, но не на солнце. Из мхов связываются очень плотные букетики, которые и вставляются в отверстия, сделанные в макете шилом.
Макет травы
Травянистую поверхность на моделях можно также изобразить мхом. Поверхность оклеивается матовой зеленой бумагой или красится зеленой краской. Зеленый фон смазывается клеем и обсыпается мелко настриженным мхом. Можно мох заменить окрашенными в зеленый цвет мелкими древесными опилками. Если надо представить часть растительности в естественном виде, то приходится брать настоящие растения или части их, засушенные в песке.
Макет дороги
Неровности поверхности, ямки, мелкие повышения и т. д. сделать так: смочить в жидком столярном клее нужной величины комок тонкой бумаги и наклеить на поверхность подставки. Намочить еще кусок цветной бумаги в клее. Когда она станет мягкой, наложить на комок и примять вокруг комка края к поверхности подставки. Обмазать сделанные неровности клеем и обсыпать стриженым мхом или землею.
Имитация поверхности земли. Проще всего устроить ровную поверхность почвы. Достаточно смазать кусок картона и обсыпать землей или песком. Картон необходимо окрасить в тот цвет, какой имеет приготовляемая почва.
«Земля» делается так. Возьмите тонкий картон и черную матовую бумагу. Вырежьте кусок картона нужной величины, оклейте его матовой черной бумагой, обратную сторону картонки надо сейчас же оклеить бумагой, иначе он покоробится. За отсутствием бумаги картон можно с полным успехом покрасить сажей на клее. На черную сторону картонки нанести столярный клей, ровным слоем густо засыпать землей, дать полчаса посохнуть и только потом стряхнуть лишнюю землю.
Сухая земля имеет не черный, а серый цвет и потому, чтобы она осталась черной, ее надо окрасить. Это делается до наклейки. Возьмите черной минеральной краски, разведите на блюдечке и насыпьте в него земли. Пропитавшуюся краской землю высушите на солнце или в духовой печке.
Точно такими же приёмами делается и песчаная поверхность, надо лишь вместо черной бумаги взять желтую, лучше всего обыкновенную оберточную. Изредка приходится окрашивать фон акварельной краской, если приготовляемая «порода» имеет оттенок другого цвета.
Для песчаных ландшафтов заготовляют искусственный песок. Он составляется из 20% натурального песка и 80% охры. Смесь тщательно перемешивается.
Из натуральных камешков лучше всего употреблять камешки, добытые из ручейка, а также мелкий гравий. Для того чтобы прикрепить к картону камешки, палочки или какие-либо предметы, они смазываются очень густым столярным клеем и опускаются на предназначенные им места. При варке лея для крепости прибавляют немного сахарного песка.
Макет ручья
Ручеек оформляется красками, а ложе его засыпается по специально наложенной замазке синего цвета порошком голубой насыпи, которая издает блеск, а берег — землей и камешками.
Макет животных
Животные для оживления ландшафта могут быть выпилены из фанеры, раскрашены и прикреплены в соответствующих местах макета. Также и растения переднего плана. Камни надо приготовить из бумажной массы, а затем раскрасить. Можно для этой цели использовать и соответствующие рисунки, вырезав и наклеив их на картон, а затем прикрепить на макете.
Макет гор, склонов
Высокие склоны и обрывы. Из картона сгибается и склеивается коробка нужной величины. Дном кверху она наклеивается на кусок картона. Это будет остов горы. Со всех или некоторых сторон можно наклеить лист плотной бумаги так, чтобы одним краем он был прикреплен к краю дна коробки, а другим к картону, получится склон желаемой крутизны. Бумага берется соответственного цвета в зависимости от того, будет ли это склон земляной, песчаный или травянистый. Когда модель будет закончена, склон этот мажется клеем и обсыпается песком, землею или стриженым мхом.
Для обрыва берется тонкая оберточная серая бумага. Отрежьте нужный кусок, намочите ее в жидком столярном клее и наложите так же, как и «склон», но, конечно, спустите гораздо круче. Клей скоро подсохнет, и вы легко можете собрать бумагу в любые складки и сборки. Когда клей засохнет и бумага затвердеет, обмажьте еще раз клеем и, держа «обрывом» кверху, осыпьте песком. Тогда сборки и складки будут напоминать рытвины, промытые водой на склоне оврага. Можно обсыпать «обрыв» не только песком. Набрав разноцветных глин, насыпьте их на клей горизонтальными полосами и изобразите наглядно слоистость земной коры.
Такие модели гор, обрывов, берегов и даже оврагов можно легко делать с натуры, если иметь рисунки и карты данной местности.
Если вы собираете коллекцию горных пород из какого-нибудь обрыва, то точная, с соблюдением пропорции модель обрыва, сделанная (обсыпанная по клею) из подлинных, взятых на месте материалов, чрезвычайно поднимет ценность вашей коллекции.
Макет жилищ и поселений
Постройка моделей жилищ или селений развивает у учащихся находчивость и творческую инициативу. А изготовленные такие модели послужат ценными пособиями для географического кабинета. Для руководства можно использовать картины, рисунки и т. д., а также описания в журналах и книгах. Для примера приведем описание одного макета.
Макет пещеры первобытного человека
Перед входом в пещеру у костра сидит человек. Все обитатели пещеры ушли на охоту. Оставшийся должен охранять жилище и поддерживать «вечный огонь».
Хорошо выполненный макет пещеры первобытного человека поможет вам представить себе жизнь наших древних предков. Размер подмакетника — 40 X 40 см. Высота задней стенки 40 см. Вылепите из глины модель горы с пещерой. Обклейте модель слоями бумаги. Бумагу предварительно нарвите кусками 150×150 мм. У вас получится слепок горы из папье-маше. Пришейте гору к подмакетнику и к задней стенке макета.
Площадку вокруг горы засыпьте землей и зелеными опилками. Гору окрасьте так, чтобы составилось впечатление, будто она каменная. Звериные шкуры хорошо получаются из кусочков старого мохнатого полотенца. Раскрасьте «шкуры» и приклейте их внутри пещеры. В пещере лежат каменные орудия. Каменные части топора и копья вылепите из пластилина или другого материала. Костер сделайте из папиросной бумаги, окрашенной в красный и желтый цвет. Для фигуры первобытного человека сделайте каркас из мягкой тонкой проволоки, затем нанесите на него пластилин. Оденьте человека в кусок звериной шкуры.
atlantmasters.ru
макет водоема | Активный МАЛЫШ
Интернет-магазин Купитуту.ру подготовил серию материалов о том, как заинтересовать детей умными играми. Сделать макет железной дороги можно живыми и детализированными, чтобы была, как настоящая!
Часть макетов, которая получает наибольшие комментарии , обычно, — это Вода!
Поэтому наша заметка посвящена тому, как мы создадим водоем, будь то морской порт, речка или нечто похожее на нашем макете.
Материал, который будем использовать для создания поверхности воды – Жидкость для имитации воды Faller 171661 , который имеет свойства клея, герметика и лака. Клей быстро сохнет, при высыхании становится прозрачным, придает поверхности глянцевый эффект. Его мутная консистенция, высыхая становится прозрачной.
С этим клеем можно не быть осторожными при нанесении, он легко смывается водой или мылом и создает реалистичную поверхность воды.
Необыкновенных форм поверхности воды можно добиться с помощью Геля для имитации воды Faller 171662
Но поверхность вначале должна быть прокрашена!
2. Итак , краска…Цветов нужно использовать несколько и их смешивать , чтобы показать движение или глубину воды .
Идеально подойдут четыре составляющих — черный (основа по краям), былый (в конце), голубой ( в центре водоема) и зеленый. Естественно, все зависит от фантазии, порядок цветов может быть самый разный.Итак, прокрашиваем черными мазками по краям.
Затем наноси голубую краску с центра, постепенно вливаясь в черную зону.
Затем добавим аккуратно зеленого (на рисунке в центре от моста) который создает впечатление движения воды, и белого, имитирующего волны или пену.
Если совершаете ошибки с цветом, можете просто взять мокрую кисть и исправить ситуацию .
- Следующий шаг — покрыть поверхность воды нашей Жидкостью для имитации воды Faller 171661. Наносим первый слой .
Первый секрет нанесения в том, что слоев должно быть несколько, причем, сделав один, следует пойти поспать и продолжить следующим вечером для достижения лучшего эффекта. И так несколько дней!
Но можно ограничиться и одной заливкой. В любом случае, дадим водоему застыть и принять глянцевый вид.
Пока первый слой геля высыхает , можно закончить макет, например, приклеить травяной мат (см.рис.)
Обратной стороной кисти можно «отшелушить» протоптанные дорожки и наложить травяное покрытие (см.рис.)
Можно искусственным травяным покрытием, создать кусты, деревья. Так, замечательная елка (см.рис.) делается в три шага. А если обработать ее спреем (специальным либо можно использовать обычный женский лак для волос) и обволочь в порошок, имитирующий травяной покров, то елка получится очень яркая с красивым зеленым цветом.
1. Распушим травяной покров.
2. Скатаем в руках подобие формы елки.
3. Обрежем основание и можем обработать спреем и зеленым порошком для яркости по желанию.
Многие другие элементы ландшафта можно использовать включив фантазию!
4. Далее наносим 2-ой слой поверхности, используя Гель для имитации воды Faller 171662 и широкие кисти (как на рис.) там , где нужно создать неровности течения или волны. Он имеет густую консистенцию так, чтобы удобно создавать кисточками любую форму.
Для создания особо « бурлящих» участков течения, волн , нам понадобиться какой-либо белый пигмент (краска, например, как на рисунке). Смешиваем ее с нашим гелем, и наносим мазками кистью в тех местах, где нужно создать поток.
Секрет нанесения в том, что мы только слегка промокаем кисть в нашу реку, чтобы не оставлять лишний материал. После нанесения, опять-таки возвращаемся к нашей затее следующим вечером, чтобы все идеально застыло и приняло нужную окраску и прозрачность.
Поверхность без нанесения белой краски будет полностью прозрачной (см. рис.):
Поверхность с вкраплениями белого пигмента отобразит « бурлящие» потоки (см. рис.)
Итог: Порядок нанесения Жидкости и Геля для имитации и создания эффектов воды можно менять и чередовать, получая тем самым оригинальные варианты водоемов. Их разница только в консистенции. Жидкость требуется наливать, а гель идет погуще, и позволяет создавать с помощью кистей волны и потоки различной высоты и формы.
После каждого нанесения слоя обязательно дожидаемся застывания.
В итоге – цель наших действий — реалистичный водоем! Время и силы потрачены не зря!
Конечно, если нужно нанести на макет поверхность воды самым простым способом, можно использовать пленку, имитирующую поверхность воды.
С уважением Активный малыш!
activkiddy.ru
