Бетонный бассейн своими руками. Бетонный бассейн для питьевой воды

подробная инструкция с фото и видео

Бассейны из бетона — самые надежные. Как долго будет служить ваш бассейн, зависит от того, насколько качественно будет сделана его гидроизоляция. Вообще, при правильном расчете, прочности железобетона достаточно для удержания массы воды и для компенсации сил пучения грунта.

Содержание статьи

Технологии строительства

До широкого распространения полимерно-цементных составов при строительстве бетонного бассейна сначала делали стальной кессон, к которому затем приваривалась арматура. Но при этом возникали проблемы. Во-первых, стальным листам тяжело придать требуемую жесткость, они тяжело переносят переменные нагрузки от волн, образующихся в бассейне. В результате плитка от стенок часто отваливается. Во-вторых, листы между собой свариваются, а места сварки при повышенной влажности быстро ржавеют и разрушаются. И в-третьих, металл и бетон имеют разные температурные расширения, что способствует быстрому разрушению стен. Но так как альтернативы не было, то строили только так.

Примеры растворов и присадок, которые используются при строительстве бетонных бассейнов

Сегодня есть присадки, которые делают бетонные стенки бассейна  непроницаемыми для воды — они не впитывают и не пропускают воду. Есть добавки, которые одновременно улучшают сцепление с арматурой,  делают его более прочным. Есть решения для герметизации холодного шва, который образуется в месте стыка дна и стенок: стык обрабатывается составом для лучшей адгезии, а также прокладывается специальный шнур, который расширяется при контакте с водой. Затем все это дополнительно промазывается водостойким герметиком.

Есть также водоотталкивающие составы для штукатурки, укладки плитки и затирки швов. Все эти меры в комплексе придают чаше бетонного бассейна высокую степень герметичности. Изготовление своими руками бассейна из бетона по такой технологии не является особо проблематичным. Работы будет много, но затраты меньше, чем при кессонной технологии.

Подготовительный этап

Прежде всего, нужно определиться с размерами и глубиной бассейна. Для взрослых комфортная глубина — порядка 1,5 метров. Плавать удобно при длине не менее 5 метров, а сколько при этом будет дорожек — ваш выбор (ширина одной — 1,5 метров). Также нужно решить, как будет располагаться верхний край бассейна относительно грунта – на одном уровне (полностью заглубленный) или выше (частично заглубленный).

Кроме размеров определитесь с формой. Если опыт строительства небольшой, чем проще будет форма, тем лучше. В основном делают прямоугольные или овальные бассейны. Но кроме основного периметра необходимо будет сделать с одной из сторон приямок. Это небольшое по размерам сооружение, которое имеет большую глубину, чем основная чаша. Туда выводятся трубы от донного слива или форсунок с бортов. Часто там же располагается оборудование, необходимое для обслуживания бассейна (фильтр, подогреватель, хлор-генератор и т.д.).

При планировании учитывайте уровень грунтовых вод

Выяснив размеры и форму, найдите место на участке. Желательно, чтобы рядом не росли большие деревья, не было высоких строений, которые будут закрывать солнце. С деревьев еще постоянно сыплется листва или цвет, так что работы при обслуживании бассейна они прибавляют.

Чтобы разместить на плане участка бассейн,  желательно знать, на каком расстоянии в этом месте находятся подпочвенные воды. Это очень важные сведения, которые необходимы для определения мер по гидроизоляции чаши бассейна. Если у вас уже есть геодезические исследования, то обязательно сверьтесь с ними. Чашу нужно размещать на самом «сухом» участке — чтобы воды находились как можно глубже. Если плана нет, очень неплохо было бы заказать геодезические исследования. И по их результатам планировать.

В противном случае, придется ориентироваться на местности. Прикиньте, где у соседей есть колодцы или скважины, на какой глубине в них находится вода. Примерно определите участок с самым низким расположением подземных вод. Там и планируйте котлован. Но это — очень рискованная затея.

Земляные работы

На грунте наносите размеры котлована — он должен быть шире и длиннее на 60-80 см. Может размеры будут и больше — понадобиться ставить распорки под опалубку. Размеры отмечают колышками, между ними натягивают шпагат. Глубина котлована будет на 40-50 см больше планируемой: место на подсыпку и донную плиту, штукатурку, финишную отделку.

Первым делом роем котлован

Рыть можно вручную или с применением техники. Если сможете осилить работы своими руками — это для небольших бетонных бассейнов — можете сэкономить. Если сил или времени нет, проще нанять экскаватор. По деньгам он обойдется во столько же, как и работа бригады «копальщиков», а по времени работу сделает быстрее.

Подсыпка под донную плиту

На этом этапе закладывается труба для донного отвода воды — если такой предусмотрен. Она выводится в приямок под небольшим углом. Если площадь бассейна получается большой, одного сточного отверстия будет мало. Необходимо их два-три. Соответственно, копаете траншеи, укладываете трубы под небольшим уклоном в сторону  приямка.

После этих работ дно котлована выравнивается и трамбуется. При этом формируется небольшой уклон в сторону донных сливов. Затем по дну раскатать слой геотекстиля. Он делает основание более прочным, препятствует образованию трещин. Кроме того он не дает перемешиваться грунту с подсыпкой, не препятствуя отведению воды. Укладываются полосы геотекстиля внахлест, с заходом 15-20 см.

Подготовка основания — укладка дренажных труб, трубы под донный слив, затем выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком

Следующий стой – гидроизоляция. Выбираете материал по своему усмотрению. Самые дешевые — рубероид или полиэтиленовая пленка. Пленку использовать нежелательно, она рвется при работах. Рубероид — более надежен, его раскатывают с нахлестом в 15 см. Слоев нужно сделать как минимум два, швы одного должны перекрываться другим.

Потом насыпается слой щебенки — 20 см, трамбуется до плотности виброплитой. Сверху насыпают песок — слой 15 см. Его проливают и трамбуют. Основание под донную плиту готово.

Армирование донной плиты

По периметру дна будущего бассейна выставляют невысокую опалубку. Она очерчивает контуры бассейна. Только размеры дна лучше сделать на 20-40 см больше. Так основание будет лучше сопротивляться силам пучения.

Внутри опалубки укладывают арматуру. Используют ребристые прутки диаметром от 10 до 14 мм. Десяти миллиметровые подойдут, если грунты непучнистые, а глубина небольшая. Чем сложнее грунт и больше глубина бассейна, тем толще нужна арматура.

Для круглых участков используют арматуру 10 мм — она есть в бухтах, и делать из нее округлые формы проще. А чтобы не потерять при этом в прочности, уменьшают шаг между прутками.

Уровней армирования должно быть два: первый на 5 см выше нижнего края плиты, второй – на 5 см ниже верхнего края.  Толщина плиты обычно 20 см, так что расстояние между двумя уровнями армирования 10 см.

Первый пояс арматуры должен находится на 5 см выше края бетонной плиты. Для этого арматуру укладывают на кирпичи или специальные подставки

Шаг укладки арматуры на дне — 20 см. Вся площадь будет в клетку 20*20 см. Чтобы выдержать 5 см от края плиты, необходимо прутки укладывать на какие-то подставки. Можно использовать половинки кирпича, а можно специальные подставки.

Так «в профиль» выглядит арматурный пояс бетонного бассейна

Каждое место пересечения перевязывают специальной вязальной проволокой. Затем туда же довязывают вертикальные стойки, которые удерживают второй ярус арматуры.

По краям плиты, там, где будут впоследствии возводиться стены, пруты арматуры загибаются вверх, в виде буквы «Г». К ним впоследствии довязываются вертикальные прутки. Так   обеспечивается требуемая прочность соединения. Их так и оставляют торчать, а позднее используют при создании армированного пояса для стен.

Вообще, все работы очень похожи на создание плитного фундамента. Все точно такое же: и укладка, и вязка, и приемы работы с вязальной проволокой. Если вы делали фундамент самостоятельно, проблем не должно быть, если нет, читайте «Как вязать арматуру своими руками: приспособления и способы»

Заливка дна бетоном

После того как армирующий пояс связан, можно приступать к бетонированию. Бетон используют с присадками, придающими водоотталкивающие свойства и улучшающими прочностные характеристики. Раствор можно заказать и его вам на участок доставят автомиксере.

Дешевле обойдется делать самостоятельно —  в бетономешалке. Но работы займут много времени, а перерывы делать нельзя. Заливка должна быть непрерывной, чтобы не успевали «прихватиться»  края ранее уложенного раствора. Работать нужно, как минимум вдвоем – один раскладывает, разравнивает, второй – готовит новую партию.

Наружную стену опалубки можно поставить до начала армирования

При укладке необходимо избегать образования пустот – воздуха в толще бетона быть не должно. Для этого используют специальную виброустановку или обычный шест, которым протыкают раствор, покачивая из стороны в сторону. Так как дно должно быть крепким, желательно использовать виброустановку: шестом требуемой плотности вы не добьетесь.

Раствор должен покрывать верхний армирующий пояс не менее чем на 5 см. Чтобы проще было ориентироваться, выставьте маяки на вертикально поднятых арматуринах стенки или на опалубке.

После того, как раствор выложен, уплотнен и выровнен, плиту накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют набирать крепость. Срок «вызревания» зависит от используемых присадок и погоды – от температуры и влажности. В среднем это 4-10 дней.

Возведение стенок

Дно бассейна готово, теперь вяжем армирующую сетку для стен. Толщина стен для небольших бетонных бассейнов (12-15 кубов воды), устраиваемых на нормальных грунтах, — не менее 20 см. При этом все также от края стенки до арматуры должно быть расстояние в 50 мм. Так поступление кислорода к стали минимально, и арматура ржаветь не будет. Шаг армирования можно использовать тот же — 20 см. Количество поясов по вертикали зависит от глубины бассейна. Сами работы похожи на вязку ленточного фундамента. О том, как это можно делать прочитайте «Ленточный фундамент своими руками: правила армирования»

В стенки монтируются все закладные элементы. Это трубы для форсунок отбора и подачи воды, отверстия под установку прожекторов (если будет подсветка бассейна), а также каналы для подведения электричества.

Стенки опалубки подпирают чтобы они при заливке не сдвинулись

Следующий этап работ – возведение опалубки для стен. Ее можно делать из обрезной доски или из влагостойкой фанеры и ОСП (толщина не менее 21 мм). Обрешетку необходимо будет подпереть  — раствор будет создавать ощутимое давление. Чтобы доски или фанера не провалились или не выгнулись, делают распорки как внутри, так и снаружи.

Опалубку из листового материала скрепляют металлическими шпильками, которые не дают разваливаться листам. Снаружи их подпирают досками, поставленными под углом и закрепленными распорками. Об изготовлении опалубки читайте в статье «Как сделать опалубку для фундамента: съемную и несъемную». Описано создание для фундамента, но каркас для стен бассена ничем не отличается, разве что — высотой, и то не всегда.

После того как опалубка готова и укреплена, заливают водостойкий раствор. Все точно также как и при заливке донной плиты. После того как бетон наберет требуемую прочность, снимают вспомогательный каркас и приступают к оштукатуриванию поверхности. Ваш бассейн из бетона уже имеет форму, и вы это сделали своими руками. Осталось привести его в порядок и установить оборудование.

Оштукатуривание

Сначала на готовой бетонной стене закрепляют штукатурную металлическую сетку. Работают раствором с водостойкими качествами. Можно или купить готовые смеси, или добавить к стандартному составу соответствующие присадки. Их добавляют строго по норме, так как превышение может только навредить.

Для оштукатуривания стенок бассейна можно использовать следующий состав: цемент М-500 (1 часть), песок (2 части), латексная добавка, микрофибра (по нормам производителей). Микрофибра будет служить для армирования, и повысит прочность слоя, латексная добавка придаст эластичности и сделает состав водоотталкивающим. В результате штукатурка не будет иметь повышенную стойкость к появлению трещин.

После выравнивания стен можно монтировать закладные детали — устанавливаются сами форсунки и доныне сливы, прожектора подсветки. Их герметизируют специальными шнурами, затем места соединения дополнительно промазывают герметиками. Чтобы обеспечить большую герметичность, на нанесенный герметик насыпают песок или цемент.

После оштукатуривания вставляются закладные — форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п.

Гидроизоляция

На оштукатуренные стены чаши бассейна наносится жидкая обмазочная гидроизоляция. Причем желательно — на сетку из стеклоткани с ячейкой 5*5 мм.

Если грунтовые воды расположены близко, перед нанесением жидкой гидроизоляции стены нужно подготовить более серьезно. Стены покрывают проникающей грунтовкой с водоотталкивающими свойствами OSMOSEAL. Она не даст просочиться грунтовым водам.

Есть также состав с повышенными эластичными свойствами — UNOLASTIC. Нанесенная слоем в 1 мм она выдерживает трещины до 2,5 мм. Сначала поверхность обрабатывается проникающей грунтовкой, после высыхания  — эластичный состав наносится шпателем.

Снаружи чашу бассейна тоже покрывают жидкой или наплавляемой гидроизоляцией. А можно — и тем, и другим.

Перед финишной отделкой можно проверить качество гидроизоляционных работ. Для этого в бассейн набирают воду, отмечают ее уровень на стене. Оставляют на 12-14 дней. Если за это время ощутимого понижения уровня нет, гидроизоляция сделана качественно.

Укладка плитки  — это тоже часть гидроизоляционных работ для монолитного бассейна. Клей используют с водоотталкивающими свойствами, как и затирку для швов. Еще один из вариантов отделки — использование ПВХ пленки, сваренной по размерам вашего бассейна.

Этот бетонный бассейн отделывают пленкой ПВХ

Теплоизоляция

Большая часть бассейнов требует подогрева воды: масса воды большая, даже если есть солнце, его недостаточно для нагрева до комфортной температуры. Для этого используют специальные водонагреватели, которые работают в паре с системой водоочистки.

Но, если не сделать теплоизоляцию чаши, расходы электроэнергии на подогрев будут большими, а эффективность — низкой: тепло будет уходить в землю. Потому после гидроизоляции укладывают слой теплоизолятора. Изоляция может быть напыляемой. Работы в этом случае займут несколько часов, но потребуется нанимать специалистов.

Утепление поможет сохранить комфортную температуру воды и не тратить на ее подогрев много денег

Плитный утеплитель можно уложить самостоятельно. Рекомендуемый — пенополистирол. Он имеет отличные эксплуатационные характеристики, к тому же еще обладает водоотталкивающими свойствами. Для летнего использования будет достаточно толщины 5 см. Только укладывать желательно в два слоя более тонкие листы — чтобы швы были перекрыты. Швы промазывать водоотталкивающей мастикой. Плотность полистирола не менее 35 кг/м3. В этом случае он будет также частично компенсировать силы пучения.

Обратная засыпка

Если грунт непучнистый, в промежуток между стеной бассейна и дном котлована можно засыпать и утрамбовать вынутую ранее породу. В противном случае лучше засыпать щебенкой. Она частично будет компенсировать зимнее пучение. А вообще, на зиму в открытых бассейнах воду сливают только ниже уровня форсунок и скимеров. Замерзший лед частично компенсирует давление со стороны грунта. А чтобы лед не разрушил стенки, в воду бросают пластиковые баклажки, которые должны быть затоплены примерно наполовину (можно немного песка насыпать). Когда лед замерзает, они большую часть нагрузки принимают на себя. Стенки остаются целыми.

Готовый бассейн

Вывод

Строительство бетонного бассейна своими руками  — затея на месяц-два, а то и больше. Зависит от того, сколько времени вы можете уделить стройке,  сколько будет у вас помощников. Мы описали «правильную» технологию. Но она гарантирует длительную жизнь бассейну без трещин и утечек.

Один очень интересный вариант бетонного ступенчатого бассейна, который выстроен на даче своими руками, смотрите в видео.

baniwood.ru

Гидроизоляция бассейнов

Создано 26.08.2011 12.01.2018 Просмотров: 13647

 

Гидроизоляция бассейнов (резервуаров или хранилищ) может выполнять различными материалами. Причем гидроизоляция бассейнов должна всегда начинаться с тщательной подготовки поверхности, на которую наносится гидроизоляционное покрытие. Поверхность должна быть прочной, без острых кромок, очищенной от грязи и разделительных слоев. Выбоины, трещины и неровности заделываются Расширяющимся раствором или Уплотнительным раствором.

 

Если, например, корпус бассейна или резервуара для питьевой воды выполнен из монолитного бетона, то внутренняя гидроизоляция бассейна обойдется дешевле, если для этих целей применить Серый Шлам К11 или Шлам К11 Сульфатекс. Эти шламы предназначены для гидроизоляции строительных конструкций, не подверженных опасности появления трещин. Они обеспечивают быструю, надежную и длительную защиту от воды, воздействующей на внутреннюю поверхность бассейна, на которую они нанесены, а также характеризуются простотой нанесения - щёткой, шпателем или механизированным способом. При этом Шлам К11 Сульфатекс защитит бассейн в случае чрезмерной насыщенности среды сульфатами.

Если появление микротрещин возможно, то гидроизоляция бассейнов изнутри должна выполняться с использованием эластичных шламов Ардатек 2К флекс или Ардатек 1К флекс, а с внешней стороны - Эластичным шламом К11. Все эти шламы обладают очень сильной адгезией к поверхности, выдерживают высокие давления воды, низкие температуры, перекрывают трещины, чем обеспечивается длительная и надежная гидроизоляция бассейна от воды, как с внутренней, так и с внешней поверхности бассейна на которую они могут быть нанесены.

 

1. Гидроизоляция чаш плавательных бассейнов шламом Ардатек 2К флекс

 

На первом этапе деформационные и монтажные швы чаши бассейна герметизируются шовными лентами. Гидроизоляция бассейнов, расположенных над землей, осуществляется со стороны, обращенной к воде так, чтобы образовать закрытую ванну, кромки которой должны быть выше максимально возможного уровня воды. Для плавательных бассейнов, размещаемых в земле, гидроизоляцию делают с внешней стороны.

Раствор Ардатек 2К флекс  готовят перемешиванием его двух компонент до однородного состояния миксером. Перед нанесением первого слоя Ардатек 2К флекс  сухие и впитывающие поверхности следует увлажнить и влага должна полностью впитаться в поверхность. Наносится Ардатек 2К флекс на поверхность чаши при температуре не ниже +5оС и не выше +30оС. Второй слой наносится, когда первый слой схватится достаточно сильно, чтобы его не повредить. Суммарная толщина всех слоёв не должна превышать 4 мм. Через 1-2 суток после нанесения можно укладывать плитку. Для укладки плитки рекомендуется использовать тонкослойные клеевые растворы Ардал Бест S2 или Ардафлекс Топ. Время полного схватывания Ардатек 2К флекс составляет 3 дня, после чего он готов полностью нести нагрузки, а также приобретает водоотталкивающие свойства, становится эластичным и перекрывает вновь образующиеся трещины шириной до 2,0 мм.

 

2. Гидроизоляция чаш плавательных бассейнов шламом Ардатек 1К флекс

 

Гидроизоляция бассейнов выполняется практически по той же схеме, что и шламом Ардатек 2К флекс. Чаша бассейна должна быть без трещин и не подвергаться деформациям. Подвижные и рабочие швы должны быть герметизированы забетонированными специальными шовными лентами. Гидроизоляции подвергается внутренняя поверхность чаши бассейна, т.е. сторона, обращенная к воде. Гидроизоляция бассейна должна образовать сплошную "ванну" и наносится выше максимально возможного уровня воды. Плавательные бассейны, находящиеся в земле, должны быть дополнительно защищены с внешней стороны, например, Эластичным серым шламом К11.

Ардатек 1К флекс поставляется в виде сухого порошка на цементной основе в мешках по 20 кг. Для приготовления раствора порошок затворяют водой и перемешивают мешалкой до однородного состояния без комков. После перемешивания раствору дают вызреть в течение трех минут и снова тщательно перемешивают, после чего его можно наносить.

Основание, на которое будет наноситься Ардатек 1К флекс , должно быть прочным, ровным, достаточно сухим, чистым, с мелкопористой поверхностью, без выбоин, видимых крупных трещин или грата. Поверхность основания не должна содержать вещества, способные ухудшить прилипание покрытия (масла, высолы, загрязнения). Имеющиеся трещины нужно заделать. Наносить Ардатек 1К флекс следует в 2 слоя при температуре от +5оС и до +30оС. 

Второй слой наносится после того, как первый схватится достаточно сильно, чтобы его не повредить мастерком. Суммарная толщина двух слоев должна быть не менее 2 мм. Через 1-2 суток можно укладывать керамическую облицовку. Для укладки плитки рекомендуется использовать тонкослойные клеевые растворы Ардал Бест S2 или Ардафлекс Топ. Через 3 суток нанесенный гидроизоляционный слой достигает полной нагрузочной способности, становится полностью водонепроницаемым, эластичным и перекрывает образующиеся трещины.

После окончания гидроизоляционных работ и перед началом облицовочных работ следует проверить эффективность гидроизоляции, посредством заполнения бассейна минимум на 2 недели.

 

Детальная технология применения шламов Ардатек 1 К флекс и Ардатек 2К флекс описана в технических описаниях на эти материалы.

 

3. Гидроизоляция бассейнов Акваблокером

 

Если бассейн или резервуар используются для хранения воды, то гидроизоляция бассейна может быть выполнена новым, очень технологичным гидроизоляционным материалом Акваблокер. Это однокомпонентный, готовый к употреблению тиксотропный материал (мастика) на основе MS-полимера. Он обладает сильной адгезией практически к любым материалам. Он наносится кистью или валиком на внутреннюю поверхность бассейна в два слоя. После отвердения от влаги воздуха (примерно через сутки) материал превращается в прочную резиноподобную пленку, перекрывающую трещины до 10 мм (фото 1 и 2).

 

 

1. Трещина в бассейне заделана Акваблокером

 

 

 

2. Стенка бассейна с водой, покрытая Акваблокером

 

ВИДЕО  "Применение АКВАБЛОКЕРА"

 

 

 

Подробные инструкции по применению Акваблокера находятся в техническом описании.

 

 

4. Гидроизоляция бассейнов химически стойкими эпоксидными материалами

 

Если гидроизоляция бассейнов должна быть особо прочной и химически очень стойкой, то следует применять эпоксидные материалы с торговой маркой Hey’Di (Германия), такие как: Эпоксан KSA, Эпоксан FBA, Эпоксан ELH. Особую актуальность эти материалы приобретают, когда нужна гидроизоляция бассейнов для хранения отходов, для очистных сооружений, септиков и т.д. Например, на основе жидкотекучей эпоксидной смолы Эпоксан KSA может быть создана особо прочная твердо-эластичная гидроизоляция для бассейнов с питьевой водой, гидроизоляция для канализационных трубопроводов, очистных установок и т.д. Эпоксидная смола Эпоксан FBA дает твердо-эластичное гидроизоляционное покрытие. Она применяется, когда гидроизоляция бассейнов должна защищать основание и от таких агрессивных по отношению к бетону материалов, как бензин и дизельное топливо, смазочные вещества на основе минеральных масел, удобрения, навозная жижа, фекалии, сточные воды, разбавленные кислоты и многие другие химикаты. Гидроизоляция бассейна получится мягкоэластичной и износостойкой при применении смолы Эпоксан ELH. Эта смола надежно защитит бетон, железобетон и предварительно напряженный бетон от воздействия нефтехимических дистиллятов и сточных вод всех видов. Причем материал совместим с питьевой водой.

 

 

5. Гидроизоляция бассейнов химически стойкими эпоксидными материалами под керамическую облицовку

 

Для создания надежной, химически стойкой и долговременной гидроизоляции бассейнов, имеющих керамическую облицовку, и испытывающих длительную нагрузку воды, мороза, замораживания/оттаивания, а также там, где цементные растворы не пригодны вследствие их недостаточной устойчивости - применяют материалы Унипокс (Unipox®) (фото 3.).

 

 

3. Применение матералов Унипокс для приклеивания керамической плитки

 

 

Материалы Унипокс – это согласованный набор эпоксидных материалов высокой химической и механической стойкости, включающий: защитное покрытие Унипокс SB, универсальный клей Унипокс 810 и клей для пола Унипокс FE, затирки - Унипокс MS и Унипокс Мульти.

 

Гидроизоляция бассейнов с использованием эпоксидных материалов обеспечивает их длительную и безопасную эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и уменьшает стоимость технического обслуживания и ремонта.

argarus.ru

Домашний бассейн | Домовёнок

Что же из себя представляет такой «бассейн» и какова технология его изготовления? Во дворе в том месте, куда удобно подъехать водовозному транспорту, выбирают место для «бассейна» и вычерчивают там окружность диаметром чуть больше диаметра крышки обычного канализационного люка. Словом, чтобы в будущее отверстие емкости смог бы пролезть крупный мужчина.

По разметке выкапывают неглубокую шахту с отвесными стенками, поверхность которых тщательно выравнивают. Глубина шахты около метра. Далее начинают постепенно углублять и расширять шахту-горловину, образуя подземную полость обычно грушевидной (или колбовидной) формы вместимостью 3…5 м3 и более (рис. 1). Грунт роют укороченным инструментом (короткой лопаткой, киркой, ломиком), землю вынимают бадьей на веревке и вываливают подальше от строительной площадки. Трое…четверо рабочих — обычно это сами хозяева — отрывают «заготовку» для «бассейна» за несколько дней. Готовая полость имеет вид огромного кувшина с круглым дном.Далее в основание «кувшина» втрамбовывают круглые камни-голыши, крупноразмерную (с кулак) гальку. Эти камни и галька являются своеобразным «фундаментом» сооружения, а также служат предохранительным слоем, которому предстоит выдерживать удар сливаемой сверху мощной струи воды из цистерны. Диаметр такого «фундамента» небольшой — около 1 м. Размеры выкопанной полости обычно следующие: высота около 3…3.5 м (до нижнего края горловины), ширина в самой широкой части — примерно 2 м, что позволяет двум строителям свободно работать, не мешая друг другу. Точные размеры «бассейна» я здесь не привожу, потому что каждый хозяин выбирает их на свой вкус.

Сформировав полость нужных габаритов и затрамбовав в дно булыжники-голыши, приступают к цементированию стенок «кувшина», набрасывая на них цементно-песчаную смесь (обычную). Обрабатывать стенки начинают сверху, постепенно опускаясь вниз, формируя слой обмазки толщиной около 2…2,5 см. Завершают работу, укладывая цементную смесь на дне слоем толщиной до 3…3.5 см.

———————————-При внешней отделке фундамента дома, наружной поверхности бассейна для купания, беседок, колонн, фонтанов можно использовать как натуральный, так и искусственный камень. Преимущества искусственного камня в том, что он дешевле и легче плит из натурального камня, богаче фактура его рисунка.———————————-

После схватывания цементно-песчаного покрытия его опрыскивают водой и выдерживают около недели для полного отвердения. Затем полученную оболочку «железнят» цементом высокой марки, то есть организуют дополнительно на поверхности покрытия тонкий водонепроницаемый слой из одного цемента. Лучше, если эту работу будет делать профессиональный мастер-штукатур.

Основная работа по сооружению емкости на этом заканчивается. Теперь сверху горловины (ее тоже цементируют и «железнят») выкладывают из кирпичей наружную горловину высотой около 1 м. Этот кирпичный «сруб» тоже обязательно снаружи и изнутри цементируют. Сверху «сруба» устраивают сколоченное из досок покрытие, в центре которого предусматривают откидной люк-крышку с петлями для навесного замка. Часто сваривают подобные покрытие и люк из железных листов толщиной 3…4 мм (их не красят).

Все. Питьевой «бассейн» готов к приему живительной влаги. Вначале, правда, делают пробную заливку воды, после чего в течение недели смотрят, хорошо ли стенки держат воду. Если они протекают, выкачивают из «бассейна» воду, находят трещины, тщательно их замазывают, после чего обязательно «новодел» «железнят». Хорошо сделанный бассейн безупречно служит хозяину многие десятилетия.

Набирают воду из подобного хранилища чаще всего обычным ведром на веревке, некоторые умельцы приспосабливают домашние электронасосы, качающие воду в автономный домашний водопровод. Зимой вода в бассейне не замерзает (у нас температура в это время года обычно не ниже -15°С). Но если кто хочет перестраховаться на этот счет, то делает дополнительный съемный нижний люк, но считаю, что все-таки особой нужды во втором (нижнем) люке нет. У нас в республике сегодня подобные питьевые «бассейны» имеются почти в каждом дворе, так как система водоснабжения только привозная. Кстати, аналогичные системы водоснабжения, правда, в несколько иных вариантах, существуют и в других странах. Даже в таком крупном городе мира, как Гавана, имеется похожая система, но здесь воду заливают в стальные цистерны, расположенные на крышах домов. Хотя эта система, на мой взгляд, хуже нашего подземного «бассейна». Австралийские фермеры тоже используют похожую систему хранения воды, дополняя ее сбором дождевой воды со специально приспособленных крыш.

Непревзойденные по качеству домашние емкости для питьевой воды строили в Древнем Риме. Там ем-кости-«цистерны» рыли также в земле, их дно и стены обмазывали толстым слоем известкового цемента. Заполняли «цистерны» дождевой водой, которая с черепичной крыши дома сначала поступала в дворовой неглубокий бассейн, а из него самотеком стекала в подземное хранилище (рис. 2). Объем таких цистерн был, конечно же, намного больше наших скромных цементно-земляных «бассейнов».Функционально же наш, на первый взгляд, примитивный, цемент-но-земляной бассейн все-таки ничем не уступает этим удивительным и совершенным архитектурно-строительным шедеврам древности. Более того, именно его технология позволяет сооружать также емкости для воды, предназначенные для аккумулирования теплоты, используемой для обогрева жилища. Однажды мне попалась газетная заметка, в которой говорилось, что французские инженеры создали автономную систему отопления с подземным баком-накопителем (аккумулятором), расположенном на глубине, кажется, 50 м. В течение всего летнего сезона вода в баке с помощью солнечных батарей нагревается и в осенне-зимнее время подается в отпительную систему дома. Детальные расчеты по домашним бакам-аккумуляторам для автономного отопления представлены в прекрасном переводном руководстве «Жилые дома с автономным солнечным “теплохладоснабжением” (Москва, 1989 г.) японских авторов Танака Сюнроку и Суда Рейдзи.

Не менее полно проведены расчеты по подземному баку-тепло-аккумулятору в книге Станислава Колпачека и Франтишека Кобосила «Строительство индивидуальных одноквартирных домов» (Москва, 1985 г.). Но вернемся к нашим чисто питьевым «бассейнам». Здесь хотелось бы упомянуть о системе заготовки питьевой и хозяйственной (для полива) воды, разработанной немцами Поволжья, сосланными в безводные карагандинские степи. Постоянно испытывая недостаток воды, вынужденные переселенцы изобрели особый вид подземных водонакопительных резервуаров. Похожие на калмыцкие «бассейны» и сделанные из тех же материалов (земли и цемента) немецкие «бассейны» были намного глубже и шире. Их широкая горловина (без люка) немного выступала над поверхностью земли. Воду в таком резервуаре накапливали оригинально — зимой. Для этого лепили из снега большие шары и закатывали их прямо в широкую горловину «бассейна». Огромный «бассейн» набивался снегом доверху (рис. 3).

Весной снег таял, снабжая в летние месяцы хозяев прекрасной пресной водой, пригодной и для полива, и для питья. Благодаря этому простому и остроумному решению в засушливых местах появились замечательные сады и огороды. Кстати, каждый такой «бассейн» при наличии черепичной кровли на доме легко приспособить для сбора дождевой воды.

Чем удобен подобный «бассейн»? Хозяин всегда имеет под рукой запас воды и всегда может его своевременно пополнить, так что никакая авария водопровода для него не страшна. Оборудовав «бассейн» домашним электронасосом, в сельском доме можно оборудовать автономный водопровод.

Только ли цемент можно использовать для сооружения водонакопительного «бассейна»? Нет, конечно. Сегодня есть в продаже различные инертные и безопасные «пищевые» герметики, которые разрешается применять для облицовки бетонных стен «бассейна», хотя можно обойтись простым «железнением». Дезинфекция воды в бассейне обычно не требуется, так как транспорт, водитель и водозабор находятся под контролем СЭС. Но если хозяину требуется по каким-либо причинам воду дезенфицировать, то можно, предварительно проконсультировавшись с санитарной службой, взять так называемый дозирующий керамический патрон с отмеренным количеством дезсредства и укрепить его в бассейне. Хлорирование в этом случае осуществляется медленно, равномерно и долго. Кроме этого можно использовать для дезинфекции домашние серебряные ионаторы ЛК-27 или другие.

Надеюсь, что данный материал возможно кому-то будет нужен и полезен. В свою очередь, хочу спросить у умельцев: как изготавливают крупноразмерные глиняные бочки, чаны и кувшины (грузинские «мерани», среднеазиатские «хумы», корейские большие горшки для знаменитой капусты «кимчхи»? Чтобы я сам мог их сделать, как умею делать домашние «бассейны».

Б. Сельвин, Журнал Сделай сам №3-03г.

This entry was posted on Понедельник, Январь 30th, 2012 at 15:39 and is filed under Идеи, Поделки, Советы. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.

domovenok.kz

Как я споткнулся о подводные камни бетонных бассейнов.

www.franmer.ru

Мечта построить бассейн владела мной с раннего детства. Еще мальчишкой я представлял себе, как буду нырять и плавать в собственном маленьком море. Прошли годы, я стал владельцем успешной гостиницы и, наконец, решился осуществить свою мечту. Я хочу рассказать о том, как жестоко разрушились мои самые светлые надежды. Причина моей беды – бетонный бассейн. Мечты, мечты… Наша работа началась с того, что мы стали подсчитывать предполагаемые затраты. Я, конечно, слышал, что бывают разные виды бассейнов, к примеру, что чашу можно не строить, а врыть в землю уже готовую. Но на мои вопросы об этих видах бассейнов и архитектор, и прораб смотрели на меня с таким видом, будто я сказал безнадежную глупость. Безоговорочно доверяя им, я подписал смету составленных ими расходов. Тем более что указанная в ней окончательная сумма была немного ниже, чем стоимость готовой чаши бассейна. Я был счастлив, что сумел убить двух зайцев: и бассейны получу, и деньги сэкономлю. Забыл сказать, что я сразу же решил построить два бассейна: один для детей, другой для взрослых. Желая показать себя современным человеком, прекрасно разбирающимся в вопросах строительства, для детского бассейна я выбрал пленочное покрытие, а для взрослого – красивую мозаику с авангардным рисунком. Основой для обеих чаш был, конечно, бетон. Вечная стройка. И вот началось строительство. Не буду Вам описывать тот ужас, который мне пришлось пережить. Почти полгода двор гостиницы был загажен строительным мусором и кучами земли. Везде бродили рабочие, а о дневном отдыхе пришлось забыть из-за постоянного шума строительной техники. Сами понимаете, все мои постояльцы разъехались, и эти шесть месяцев я работал себе в убыток. «Но ничего! Скоро построят бассейны, и в нашу гостиницу выстроится длинная очередь. Ведь таких красивых чаш нет ни у кого в нашем городе!» Тем временем расходы мои росли. Сумма, обозначенная в смете предварительных расходов, была давно исчерпана, а конец строительства все еще маячил вдали. Я знал, что стройка – дело непредсказуемое, но о масштабах его непредсказуемости я даже не догадывался… Там, где требовался ранее один мешок цемента, тратилось не менее трех. То монтажник увольнялся, и прораб предлагал мне нанять другого, более опытного и, соответственно, более дорогого. То архитектор винился, что допустил ошибку в подсчетах и говорил, что можно оставить все, как есть, но лучше, конечно, прикупить еще арматуры и укрепить стенки чаш… В общем, не буду утомлять Вас печальными подробностями долгого строительства. Скажу только, чтобы закончить работы, мне пришлось влезть в долги и потуже затянуть пояс. Но меня грела одна мысль: «Скоро, совсем скоро бассейны будут готовы – и все изменится!» Счастье былотак близко. И все действительно изменилось. Бассейны были готовы, и несколько дней я беззаботно наслаждался купанием. Затем благодаря грамотной рекламе в гостинице снова появились гости, и из-за множества забот мне стало совершенно некогда отдыхать.   Я мог только с завистью смотреть на купающихся постояльцев. Казалось, жизнь налаживается. Поток гостей не иссякал, ведь мой бассейн был действительно очень красив. Однако вскоре возникли проблемы, о существовании которых я даже не подозревал. Из-за большого количества купающихся людей на стенках бассейна очень быстро появился грязный налет. Чтобы привести бассейны в порядок, я приказал приостановить на несколько дней работу фильтровального оборудования, слить воду и все почистить. Но в этом и скрывалась основная проблема. Если с поверхности мозаики грязь еще худо-бедно стиралась, то из швов между плитками ее было просто невозможно извлечь. Оказалось, что затирка швов – это пористый материал, который, как губка, впитывает в себя абсолютно все. В каком же я был ужасе, когда понял, что неровные стенки моего бассейна впитывают не только грязь, но и абсолютно все инфекции и микробы с тел купающихся. Впервые подумав об этом, я уже не мог отделаться от мысли, что мой бассейн – настоящее микробное море. При предположении, что я могу в нем купаться, меня начинало тошнить… Хуже всего было то, что мне совершенно некому было предъявить свои претензии. Мой архитектор уехал в другую страну по каким-то делам и там совсем пропал, а прораб и подавно исчез. На телефонные звонки не отвечал ни один, ни другой. Они ушли, а я остался наедине с бассейном, который стал одной большой проблемой. Зеленыечеловечки. Но делать было нечего. Бассейн оказался дорогой игрушкой, и его строительство надо было окупить, чтобы рассчитаться с долгами. Мы снова залили воду, а чтобы хоть как-то снизить риск заражения инфекциями, стали добавлять в воду хлор. Я успокаивал себя мыслью, что во всех общественных бассейнах так делают – и ничего, люди все равно купаются. Но оказалось, что общественный бассейн и чаша в популярной гостинице – это совершенно разные вещи. Очень скоро вопрос о повышенном содержании хлора в воде мне стали задавать мои постояльцы. Мамочки с малышами, которые купались в детском бассейне, стали возмущаться тем, что в бассейне слишком сильно пахнет хлоркой. Купающиеся жаловались на  выцветшие купальники и измочаленные волосы (а у некоторых светловолосых девушек они даже приобретали зеленоватый оттенок!). А потом произошло самое страшное: у многих детишек появилась аллергическая реакция. Приговор врачей был жесток: причина аллергии – повышенное содержание хлора в воде… Не буду говорить Вам о том, что очень скоро моя гостиница опустела. Никакие рекламные ролики не могли победить приговора «сарафанного радио»: «В этой гостинице – жуткий бассейн. Находиться в ней опасно для здоровья». Горькаяправда. Все это делало меня очень несчастным. Меж тем наступила зима, и вопрос с бассейном как-то отошел на второй план. Я ремонтировал гостиницу, отдыхал и искал разнообразную информацию о бетонных чашах. На меня вышли несколько фирм, которые уверяли, что построят новый бетонный бассейн, обработают швы специальным «антимикробным» средством… Честно признаться, я в это уже не верил. Но решил, что попытаюсь что-то сделать со старыми бассейнами, и стал ждать весны. Но природа разрушила все мои планы. Потому что, когда стало тепло и я слил воду из бассейнов, то пришел в ужас: все стенки чаши потрескались, а некоторые куски и подавно отвалились. Мозаика повыпадала, а пленка как-то скукожилась и съехала на один край, полностью обнажив бетонные стены чаши. Глядя на это, я понял, что моему бетонному бассейну пришел конец. Самым страшным врагом бетона оказалась вода, которая просто разрушила чаши. Проникая в поры бассейна, она выщелачивала бетон. Восстанавливать бассейн не было смысла. Я приказал закопать обе чаши, что, кстати, тоже стоило немало. И все же… Гостиница понемногу снова наполнилась постояльцами, которые либо не слышали страшной истории про бассейны, либо не хотели ей верить. Постепенно все стало на свои места, кроме одного: мне по-прежнему хотелось иметь бассейн. Я не верил, что бетонные бассейны – это единственный выход, ведь, если посмотреть на карту Европы, в глазах так и рябит от голубых островков воды. Я не верю, что каждый владелец чаш мучается так же, как и я со своими бетонными монстрами. Поэтому я собираюсь в Европу, чтобы разгадать секрет настоящих бассейнов. И если мне это удастся (а я в этом уверен), я построю свой собственный бассейн не для головной боли, а для отдыха и удовольствия!

состав, марка, снип, своими руками

Бассейн у собственного дома не только выглядит замечательно, но и функцию несет отменную, можно уже не идти по жаре к ледяной речке, а отдыхать прям тут у бассейна. Но, также, как и любое другое строительство, бассейн тоже требует много финансовых и физических затрат. Сегодня есть множество разнообразных подходов к обустройству бассейнов, и фундамент застилают брезентом, и ставят отдельную конструкцию, возвышающуюся над землей, но есть один способ, хоть и трудоемкий, но долговечный.

Функциональность конструкции

Бассейн из бетона отличается следующим функционалом:

• Он прослужит более 10-ти лет, особенно если периодически подвергать его косметической обработке и просушивать.
• Вода в нем не будет смешиваться с почвой, поэтому она долгое время будет чистой.
• Можно оформить его так, как угодно, добавить лестницу, бар, освещение и все что только душа пожелает.

Как построить бассейн из бетона

В первую очередь, нужно оценить этапы строительства, обычно они состоят из таких пунктов:

1. Выбор места под бассейн и его разметка.
2. Копка фундамента.
3. Подключение техники для комфортного слива воды. Это можно и не делать, но с таким устройством уход за бассейном и его чистота будет гарантированна, плюс к тому не нужно будет вызывать специализированную клининговую контору.
4. Установка формы и смазка опалубки.
5. Приготовление бетонной смеси и заливка ее внутрь будущего бассейна.
6. Финишная обработка поверхности.

Для того, чтобы определить место под свой водоем, нужно учитывать, что рядом не должно быть деревьев, так как они корневой системой могут повредить фундамент бассейна. Также, он не должен вплотную прилегать к дому, доступен отход от здания от трех метров и больше.

Во время разметки и копки, нужно учитывать, что излишне крупный бассейн крайне сложен в обслуживании, в нем придется также часто менять воду, но затрачивать уже в два раза больше ресурса. Маленький же, просто не удобен. Есть уже сложившиеся средние габариты — шесть на три метра, с глубиной полтора-два метра — это идеальный вариант, когда не возникает проблем с уходом, и есть место для отдыха.

Разметка места для бассейна

Стоит учесть, что если в семье есть дети, то часть бассейна должна быть не глубокой. Этого добиваются либо координацией градуса половой части бассейна, либо оборудованием внутри глубокого бассейна маленького детского, иногда для того чтобы ребенок не вывалился из малого в большой, под него выкапывают соседний котлован.

Сливное оборудование в домашних условиях обычно состоит из дырявой бочки, внутри которой располагаются большие камни. Также, со стороны бассейна вставляется пластмассовая бутылка, выполняющая роль пробки. Такая бочка должна находиться ниже уровня дна бассейна.

Опалубка

Это каркас, который несет роль чуть более главную, нежели все остальные моменты. Опалубку складывают из дерева и металлической конструкции. Расклад идет таким образом, чтобы форма смогла выдержать давление, поэтому низ бассейна закладывается щебнем, потом металлической конструкцией (несущей), сверху на нее кладется деревянная форма и все это покрывается полиэтиленом. Стены укладываются таким же образом, только без использования щебня.

Изготовление опалубки

Бетонная заливка

В первую очередь нужно определиться какой бетон нужен для бассейна. Дело в том, что простой бытовой бетон мало подходит для выше поставленных задач, поэтому нужно особенно точно рассмотреть этот вопрос.

Какая марка бетона нужна для бассейна? Тут есть отдельные указания: водонепроницаемость не должна быть ниже W4, минимальный класс прочности бетона В15, не ниже марки F200 морозостойкость — всем этим характеристикам должен отвечать бетон для бассейна, цена его, конечно, будет варьироваться с качеством, но, если вы собираетесь получить бассейн, что будет служить много лет — одноразовое вложение со временем окупится.

Бетон для бассейна состав которого вы подбираете самостоятельно, должен состоять из песка с гранулами не более 2мм и не менее 1,5мм, гравий и щебень должны быть твердопородными с фракцией 10-20мм, а цементирующая основа лучше всего подходит с маркой М400.

Для бетона для бассейна своими руками обязательно придерживаться этих характеристик, так как основные ингредиенты состава подобраны таким образом, чтобы минимизировать расход на косметические-ремонтные работы в будущем и предотвратить расслаивание и протекания внутри конструкции. Кроме того, не будет разрушаться и бетон для бассейна.

Пропорции такого замеса должны отвечать следующим требованиям: одна часть цемента, три части песка, пять частей щебня, количество воды рассчитывается с учетом веса самого цемента. Также, добавляется и гидротехническое средство, обычно из расчета на один кубический метр бетона — четыре литра добавки, она позволит не только не впитывать воду, но и отталкивать ее от себя.

Бетон для бассейна, состав и марка должны отвечать возложенным качествам, очень важно, чтобы были соблюдены хотя бы минимальные требования к установке, особенно если внутри бассейна есть уровневые переходы и отдельные купальни для малышей.

Соответствие Снип

Бетон для бассейна по снип должен отвечать следующим характеристикам: безопасность, эксплуатация и долговечность. Кроме прочего, есть качества, которым должен соответствовать бетон для бассейна, марка, снип которую рекомендует должна быть F по стойкости к морозу, D по своей средней плоскости и W по водонепроницаемости, естественно, что рекомендуется подбирать и выше, особенно если дело касается тех домашних водоемов, которые используют довольно часто.

Таблица прочности бетона

Для того, чтобы более точно понять, как именно делается бетон для бассейна/состав видео можно посмотреть, специально созданное профессионалами, для широкого распространения действительно важной в этом деле информации.

Тут стоит указать малоизвестные требования к установке бассейна.

1. При возможности поднятия уровня природных грунтовых вод, нужно организовать сток, чтобы вода не могла начать подбивать дно бассейна.
2. Для конструкции из смесовых материалов, в данном случае железобетона есть соответствующий пункт СНиП 2.03.01-84, где расписано много технических характеристик, начиная от заступов и оканчивая плотностью конструкции на один квадратный метр.
3. Разнообразные коммуникации не должны находиться ближе, чем 10 сантиметров от борта. Иначе эта конструкция будет считаться не безопасной.

Укладка бетонной смеси

Нужно отметить, что бетон для бассейна нужно уложить в один прием, а для этого рекомендуется использовать не крупногабаритную бетономешалку. Сама смесь, должна просочиться сквозь опалубку, забетонировав не только наружнюю часть, но и детали внутренней конструкции, для этого обычно используют вибратор, но в отсутствии такового подойдет штык-лопата, с помощью которой бетон будет вбиваться внутрь. В случае, если конструкция предусматривает спуск по ступеням, то их можно залить после основной чаши.

Во время заливки, очень важно, чтобы металлическая и деревянная конструкции были полностью покрыты смесью. Не оставляет сомнений и тот факт, что дно водоема заливается одновременно со стенами.

Бетонная площадка сохнет от 4-ех до -8-ми недель, в зависимости от марки бетона. Соответственно, чем он плотней, тем быстрее он будет подсыхать. Также, стоит обратить внимание на погоду «за бортом», если температура выше двадцати градусов, то конструкцию нужно прикрыть влажной тканью, делается это для того, чтобы бетон не рассохся и не пошел в итоге трещинками. Когда же, погода дождливая, бассейн нужно прикрыть полиэтиленом, чтобы бетон не размок. Соблюдать такую дисциплину нужно до полного засыхания всех элементов.

Финишная обработка

Так как бетон — конструкция, на самом деле не водостойкая при всех гидроизоляторах, до его применения в качестве бассейна, нужно провести наружную обработку стен, пола и любых прилегающих к конструкции деталей. Если же, это отдельный, никаким образом к конструкции отношения не имеющий элемент, например, металлическая прибивная лестница, то ее обрабатывать не нужно, а вот места вбивания должны быть подвержены повторной обработкой бетоном, и уже после — финишной.

Заключительная отделка бассейна

Финишная обработка несет в себе и эстетические нотки. Таким образом, можно выбрать, каким именно материалом покрыть бассейн, как он будет выглядеть. Будет то мелкая мозаика или широкие мраморные плиты. Опять-таки, по снипу настоятельно рекомендуется прибегать либо к мелкой мозаике, либо к резиновым изделиям, так как они являются наиболее безопасными, подскользнуться на них сложно, кроме того они мало подвержены техническим нарушениям.

Необходимо обратить внимание и на то, что сейчас во многих магазинах продаются специализированные отделочные материалы и готовые клейкие вещества. Но, при этом можно совершить и менее расходный дизайнерский ход, набрав мраморные осколки плитки, их кстати можно бесплатно получить в строительном магазине, и посадить их на раствор цемента и стекла. Делается состав такого вещества довольно просто: берется одна часть цемента и три части просеянного песка.

Использовать бассейн можно, только после того, как удостоверитесь, что все этапы обработки подошли к концу.

Использование бассейна

Кажется, что вот он, долгожданный водоем, но нет. Для того, чтобы принять водоем в эксплуатацию, его нужно промыть теплой водой из шланга, после чего воду спустить. Потом, нужно набрать воду до максимального уровня и оставить на несколько часов, если вода помутнела, потемнела, виднеются отслоившиеся куски плитки — значит нужно вызывать профессионалов для доработки проекта. Если же, вода осталась чистой и прозрачной, то можно вас поздравить, все удалось и бассейн можно использовать прямо сейчас.

Автор: Вероника Сницарь

Похожие статьи

kapremont24.ru

Строительство бассейнов

Особенности строительства стационарных бассейнов.

Основные потребительские качества бассейна.

Наличие бассейна в коттедже, загородном или на приусадебном участке перестает быть редкостью. Купание, игры на воде, плавание, позволяют не только укреплять здоровье, но и получать, ни с чем несравнимое удовольствие. Однако это лишь в том случае, когда бассейн функционирует нормально. А если нет? Бассейн - это сложное техническое сооружение, требующее при строительстве применения профессиональных материалов и технологий. Если эти технологии нарушены, удовольствия вы получите множество проблем. Одна из самых неприятных - утечка воды, которая не только заставляет постоянно отслеживать необходимый уровень воды, но и разрушает конструкцию, как бассейна, так и сопряженных с ним элементов.

Для того чтобы грамотно спроектировать и построить бассейн, выбрать оптимальную конструкцию и материал отделки чаши, необходимо, прежде всего, ответить на вопрос: какие потребительские качества бассейна являются главными для заказчика.

Как правило, это:

•  герметичность чаши;

•  чистота воды в течение длительного времени;

•  долговечность покрытия чаши;

•  привлекательный внешний вид;

•  разумная стоимость.

Все указанные качества бассейна зависят от используемых в строительстве материалов и качества выполняемых работ. Организации, строящие такие сооружения, должны обладать необходимым опытом, знаниями и соответствующим уровнем организации производства.

В настоящее время, как оговаривалось ранее, существуют множество способов, технологий изготовления и конструкций бассейнов: металлические, бетонные, пленочные, плиточные и другие. Остановимся подробнее на бетонных как наиболее престиж ных и затратных.

Бетонный бассейн - это очень ответственное и дорогостоящее сооружение. Причем неважно, маленький бассейн или большой. Количество операций от этого не уменьшается. Чем их больше, тем выше вероятность нарушения технологии, и как следствие - утечка воды, найти которую невероятно трудно. Экономические последствия очевидны - требуется реконструкция чаши со значительными расходами средств. Поэтому после отливки чаш производят их контрольное заполнение водой. Если вода уходит, значит, необходимо выполнить комплекс мероприятий по устранению утечек и только после этого приступить к отделочным операциям.

Бетонные бассейны с отделкой керамической плиткой широко представлены в Украине. По этой технологии раньше изготавливалось большинство бассейнов.

Бетонные бассейны проверены временем и доказали свою надежность. Но за десятилетия эксплуатации выявились и некоторые недостатки.

Основные из них:

•  утечка воды. Это, пожалуй, основная болезнь любого бассейна (разгерметизация чаш вследствие не соблюдения требований СНиПов при укладке бетона, использование материалов низкого качества, наличие так называемых «холодных стыков»).

•  растрескивание и отслоение керамической плитки. Это происходит по целому ряду причин: из-за применения устаревших смесей для укладки плитки, неправильного выполнения работ при их укладке и пр.;

•  выход из строя трубопроводных систем вследствие неправильного монтажа и неэффективных материалов;

•  использование «допотопных» проектов системы водоподготовки. Ведь раньше бетонные бассейны представляли собой большую ванну, где с одной стороны стекала горячая вода, а с другой - вытекала холодная;

•  отсутствие рациональной системы дезинфекции.

На смену старым представлениям о бассейнах пришли новые. На отечественном рынке появилось огромное количество оборудования, материалов, технологий, конкурирующих между собой.

Обычному человеку без специальной подготовки разобраться во всем этом разнообразии достаточно трудно. Если бассейн спроектирован и исполнен с соблюдением всех норм и рекомендаций специалистов, если применялись высококачественные материалы, он прослужит не один десяток лет.

Основные требования к чаше бассейна. Чаша — важнейший элемент стационарного бассейна. Чаша может иметь различные габариты и форму, однако в любом случае ее конструкция должна отвечать следующим требованиям:

•  прочность;

•  устойчивость;

•  долговечность;

•  надежность в эксплуатации;

•  теплоизоляция;

•  гидроизоляция, как с внутренней, так и с внешней стороны;

•  обеспечение санитарно-гигиенического режима;

•  защита грунтов от увлажнения.

Как правило, чаши стационарных бассейнов чаще всего возводят из монолитного бетона. Для того чтобы в самых общих чертах представить себе весь процесс, необходимо понимать строительство на отдельных стадиях. Стационарные бассейны строятся, как правило, заглубленными в грунт и первая стадия - это рытье котлована. Ему предшествуют изыскательские работы по определению состава и свойств грунта (геологическое исследование), а также положения уровня грунтовых вод на участке, технологии изготовления железобетона бассейна (внутри помещения без наружной гидроизоляции).

 

4.2 Наружная гидроизоляция, дренаж.

Грунтовые воды могут оказать негативное воздействие на чашу бассейна вплоть до ее разрушения. Для защиты бассейнов от разрушительного влияния гидростатического давления грунтовую воду отводят при помощи дренажных систем. Понижение уровня грунтовых вод - наиболее надежный метод защиты чаш бассейнов.

В некоторых случаях, когда уровень грунтовых вод невысок, применяют наружную гидроизоляцию. Она не позволяет грунтовой воде проникать через капилляры железобетонного дна и бортиков внутрь чаши. Для изготовления наружной гидроизоляции применяют различные материалы: сталь, плёнки ПВХ, гидростеклоизол, мастики, цементно-полимерные смеси и рулонные материалы на полимерной основе, глиняные замки, а также различные изолирующие смеси.

При выполнении гидроизоляционных работ очень важен выбор метода защиты от грунтовых вод, а также применяемые материалы. От этого будут зависеть цена сооружения и его долговечность. Кроме того, особое значение имеет качество исполнения. Даже самые дешевые материалы могут выполнить поставленную задачу при хорошем исполнении. Но если средства позволяют, то лучше не экономить и приобрести специальные мембраны рулонного типа. Они надежны, долговечны и технологичны при монтаже. Монтаж таких мембран производится с применением сварки промышленными фенами горячим воздухом.

 

4.3 Теплоизоляция.

Бассейн является дорогим сооружением не только из-за высокой цены оборудования, материалов. Достаточно высоки затраты и при его эксплуатации: химические реагенты, вода (водопровод или дополнительная артезианская скважина), тепловые потери. В настоящее время стоимость воды невысока, стоимость электроэнергии и тепловой энергии, ниже мировых в несколько раз. В ближайшем будущем прогнозируется поэтапное повышение цен на энергоносители. При строительстве бассейна необходимо учитывать все эти факторы. Температура грунта под чашей бассейна 5 – 10 °С в зависимости от времени года, а температура воды в бассейне 26-30 °С. Тепло всегда стремится перераспределиться в холодную зону, и если бассейн находится в зоне влажных грунтов, то утечки тепла могут быть значительны. Бассейн строится не на один год, и важно, чтобы эксплуатации расходы при пользовании им были минимальны. Для утепления чаш и используют различные схемы и материалы. Из наиболее распространенных - керамзит, керамзитобетон, пенобетон, пенопласт, пенополистирол, пега этилен и другие. При выборе схемы и материалов для теплоизоляции необхо димо руководствоваться коэффициентом термического сопротивления, удобством монтажа, ценой.

 

4.4. Армирование.

После устройства по дну котлована «подушки» слоя толщиной 100-200мм из песка, щебня или гравия и цементно-песчаной стяжки толщиной 30мм приступают к арматурным работам. Арматура перевязывается вязальной проволокой диаметром 2-3мм. Для армирования используется арматура периодического профиля. Сечение арматуры, шаг ячейки определяются на стадии проектирования. Чаще всего для вертикального и горизонтального армирования применяются стержни диаметром 8-10мм. Шаг горизонтальных стержней составляет 3-60см. вертикальных — 15—30см.

Фиксаторы обеспечивают точное расположение каркасов и соблюдение проектной толщины защитного слоя бетона, который препятствует смещению арматурной стали.

Арматура обязательно должна быть обработана специальными а) коррозийными составами, обеспечивающими коррозионную стойкость я вечность всей конструкции. Применение электросварки недопустимо, нарушается микроструктура металла, выгорает углерод, и после сварки наблюдается интенсивная коррозия.

Железобетонная чаша состоит из стальной арматуры и бетона.

Наибольшей долговечностью обладает бетон. Но долговечность чаши зависит от стальной арматуры. Так как долговечность арматуры меньше, то долговечность всей чаши уменьшается. Зависит она и от коэффициента запаса, учтенного проектировщиком. В данном случае сечение арматуры рассчитывается не только исходя из прочности конструкции, но и с учетом ежегодного ее разрушения под воздействием химической и бактериальной коррозии. Долговечность стальной арматуры связана с тремя основными факторами - усталостными деформациями, химической и электрохимической коррозией.

Для увеличения антикоррозийных свойств арматуры применяют антикоррозийные покрытия. Обычно это полимерные краски. На поверхности стандартной горячекатаной арматуры имеется слой Fе 3 0 4 (железной окалины), физико-механические свойства которой отличаются от материала арматуры. Окалина достаточно тверда, но хрупка. Прочность ее соединения с основным металлом невысока, поэтому под воздействием окислительных реакций слой окалины отслаивается от основного металла. Полимер, которым покрывают арматуру, должен создать дополнительную пленку, которая защитит металл от коррозии. Если краска нанесена одним слоем, то вероятность коррозии высока, так как при испарении растворителя на поверхности металла остаются микроскопические зоны, не покрытые краской. Для большей надежности производят двойное окрашивание.

В тех случаях, когда требуется самый высокий уровень коррозионной стойкости, применяют многослойное окрашивание красками или специальные полимерные мастики. Кроме того, надо обращать внимание и на технологии монтажа материалов в соответствии с инструкциями фирм-производителей и проектировщиков. Например, при укладке бетона необходимо обеспечить сохранность защитных покрытий арматуры.

Если арматура имеет надежное многослойное антикоррозийное или гидроизоляционное покрытие специальными мастиками, то ее долговечность может намного превзойти долговечность арматуры с традиционным окрашиванием. Это обусловлено химической и бактериальной стойкостью применяемых покрытий (в зависимости от химического состава), а также теми воздействиями, которым подвергаются эти гидроизоляционные материалы.

 

 

4.5. Установка закладных элементов.

Перед бетонированием необходимо установить и закрепить закладные элементы: донный слив, форсунки, закладные для форсунок, скиммеры, фары, закладные противотока и т.д., обвязать все это оборудование трубами ПВХ, кабелями. Затем все перечисленные элементы заливаются бетоном. Это необходимое условие. В итоге надежно обеспечивается герметичность всего сооружения.

Некоторые строительные организации делают наоборот - сначала отливают бетонную чашу, затем при помощи отбойного молотка выдалбливают окна, штробы для последующей установки в них закладных элементов технологического оборудования. Этим нарушается целостность чаши. После этого приглашают специалистов по монтажу оборудования. И тут начинается самое интересное: «Кто несет ответственность за герметичность всего сооружения»?! Виновников не найдешь!

Чаша отлитого бассейна не должна подвергаться никаким механическим воздействиям, иначе в образовавшиеся трещины, пустоты обязательно будет уходить вода.

Загерметизировать же любую трещину значительно дороже и сложнее, чем сразу правильно все исполнить. При установке закладных элементов необходимо иметь в виду, что при отливке чаш обычно применяют бетоны, которые после укладки дают усадку. Поэтому должна быть использована технология, не позволяющая появляться раковинам, пустотам. Кроме того, при заливке бетонных чаш происходят усадочные деформации, которые могут приводить к сдвигам и разворотам закладных элементов. Это нежелательные последствия, так как точность формы отлитой чаши и расположение закладных элементов исправить будет уже невозможно.

Для предотвращения подвижек закладных элементов при укладке бетона необходимо обеспечить жесткость их крепления. Обычно крепление осуществляется непосредственно к элементам опалубки и арматуре при помощи болтовых соединений и вязальной проволоки.

 

4.6. Монтаж опалубки.

Установка опалубки - очень ответственная операция. Должны быть обеспечены требуемая геометрия чаши, заданная точность размеров и прочность элементов опалубки во избежание выпучивания под воздействием гидростатического давления бетонных масс. Для изготовления железобетонных чаш бассейнов применяют многоразовую (унифицированную металлическую, фанерную) и одноразовую (деревянную) опалубку. При изготовлении закруглений, ступеней и других сложных элементов применяют одноразовую опалубку. Это обусловлено тем, что конфигурация чаш бетонных бассейнов чаще всего бывает нестандартной (имеется в виду частный сектор). Кроме того, дно таких чаш чаще всего бывает «ломаным», со ступенями и пр.

Обеспечить такие формы, применяя унифицированную опалубку, не всегда представляется возможным. Вместе с тем, при применении деревянной одноразовой опалубки резко растет расход выравнивающих смесей. Это обусловлено меньшей точностью изготовления опалубки в условиях строительной площадки по сравнению с заводскими условиями. Поэтому на прямолинейных участках лучше применять унифицированную многоразовую опалубку. Выбор типа опалубки является очень важным, так как от ее точности зависит количество материалов для последующего выравнивания поверхностей чаши. Эти материалы достаточно дороги. Большинство из них импортируется из-за рубежа. Чем выше точность при отливке чаши, тем меньше будет расход выравнивающих смесей. Отлить идеальную чашу, не требующую дальнейшей доработки, крайне сложно. Особенно это относится к чашам, у которых имеются закругленные участки, дно переменной глубины, выступы и пр.

 

4.7. Бетонирование.

Для бетонирования чаш бассейнов обычно используют тяжелые бетоны высоких марок с гидрофобными добавками, пластификаторами. Бетон должен быть прочным, водонепроницаемым и пластичным. При заливке чаш недопустимо наличие «холодных швов», раковин.

Так как вода в плавательных бассейнах содержит в своем составе растворенные кислород, хлор, микроорганизмы, то ограничение их доступа к полимерным и металлическим частям способствует прекращению окислительных процессов. Долговечность сооружения тем больше, чем меньшие воздействия оказываются на антикоррозийные и гидроизоляционные покрытия арматуры. Поэтому чем бетон плотнее, тем большее сопротивление он оказывает на воду, просачивающуюся через его капилляры.

Если плотность бетона, из которого отлита чаша, высока (что достигается при вибрировании и вакуумировании), т.е. отсутствуют раковины, величина капилляров минимальна, то жизнеспособность железобетонной чаши бассейна может сравниться с другими видами сооружений, работающих в менее агрессивной среде (50—100 лет).

Существуют две основные технологии бетонирования чаши бассейна.

Непрерывная заливка - чаща изготавливается за один прием. За рабочий день происходит заливка дна и стенок бассейна. При этом чаша бассейна получается монолитной. Последующий слой бетона схватывается с предыдущим без образования «холодных стыков». Проблема так называемых «холодных стыков» заключается в том, что бетон после затвердевания изменяет свою структуру. Это происходит в результате физико-химических реакций. Новая порция бетона имеет другую структуру. Адгезия (прилипание) новой порции бетона к уже затвердевшей не высокая, и не может обеспечить герметичности сооружения. Место соприкосновения этих двух порций бетона называют «холодным стыком».

Непрерывная отливка бетонных чаш - наиболее надежная технология бетонирования. Она гарантирует от появления раковин, трещин и, как следствие, - крупных протечек. Данная технология предполагает применение самой передовой строительной техники — автобетоносмесителей и автобетонососов. При этом методе особенно важны непрерывность обеспечения бетоном, слаженность работы всех строительных служб. Бетонирование производится с применением площадочных и погруженных вибраторов. К сожалению, эта технология применяется реже остальных по техническим и финансовым причинам. Используют ее лишь фирмы с высокой организацией производства и поставок бетона, необходимых марок. Наша компания использует исключительно такую методику при бетонировании бассейнов.

Очень часто бывает так, что бетонировать чашу бассейна начинают ближе к окончанию всех строительных работ в здании. Тогда невозможно обеспечить подачу бетона непосредственно из желоба автобетоносмесителя. Поэтому при строительстве зданий изготовление чаши бассейна лучше осуществлять одновременно с «нулевым циклом». Это упростит, удешевит строительство и обеспечит необходимое качество работ.

Отливка в два приема. Иногда во время отливки чаш бассейн по каким-либо причинам не удается обеспечить непрерывную подачу и приёма бетона. В данном случае применяют технологию «в два приёма» Она осуществляется с использованием саморасширяющегося шнура, так называемой «шпонки», которая обеспечит герметичность чаши в месте соединения нового и уже затвердевшего бетона («холодный стык»). При этом сначала бетонируется дно, затем бортики. В местах стыков застывшего и не застывшего бетона предварительно укладывается саморасширяющийся шнур сечением 2.5x3,5 см. Затем производится бетонирование.

Герметичность стыков обеспечивается благодаря физическим свойствам шнура. При погружении в воду его объем увеличивается, как минимум. Шнур перекрывает все возможные зазоры и не пропускает воду.

Данная технология помогает упростить процесс, обеспечив цикличность. При строительстве данным методом нужно строго обеспечивать чистоту стыков. Дело в том, что при проведении строительных работ в место предполагаемого стыка, могут попадать нежелательные инородные тела (песок, глина, пыль, мусор). Места предполагаемых стыков перед подачей нужно тщательно очищать и промывать водой.

Выявленные после бетонирования раковины заделывают специальными шпатлевками, пропитками, обеспечивающими герметичность чаши. Причём такие ремонтные составы обеспечивают защиту как от утечек воды из чаши, так и от проникновения, внутрь грунтовых вод.

 

4.8. Оштукатуривание, внутренняя гидроизоляция, укладка мозаики, затирка швов чаши бассейна.

При отливке чаш бассейнов лишь немногие организации добиваются получения идеальной поверхности, не требующей дальнейшей доводки. Поэтому после бетонных работ приступают к отделочным работам – выравниванию стен.

Стенка оштукатуренного бассейна находится в воде, и на неё действуют определённые гидравлические нагрузки от 0,1 атм. Поэтому к штукатурным материалам и технологиям предъявляются повышенные требования при монтаже и эксплуатации. Особое значение имеет прочность соединения штукатурного слоя с бетонной основой. Обычно цементно-песчаные штукатурные растворы не обеспечивают надежного сцепления штукатурки с бетонным основанием, поэтому для чаш бетонных бассейнов применяют специальные технологии оштукатуривания.

Есть 2 метода оштукатуривания стен чаши бассейна.

1. Штукатурка по сетке. Внутренняя поверхность чаши покрывается штукатурной сеткой. Сетка крепится при помощи гвоздей, которые пристреливаются ко дну и стенам.

2. Штукатурка без сетки – клеевой метод. В состав штукатурной смеси входит полимер, который приклеивается к бетонной основе чаши бассейна. Перед штукатуркой производят очистку бетонной основы и пропитку затворяющей жидкостью для её глубокого проникновения в толщу бетона через капилляры.

После оштукатуривания производят гидроизоляцию стен чаши бассейна, дна, переливного лотка (если бассейн переливного типа). Гидроизоляция может быть 2 видов оклеенной и обмазочной. Сегодня широкое применение находит обмазочная гидроизоляция, которая наносится на стены бассейна после нанесения стеклотканной сетки. Данный этап работ является очень важным и ответственным. Особое внимание необходимо уделить процессу гидроизоляции в зонах размещения закладных элементов.

Для бассейнов из бетона, где отделочным материалом будет плёнка, гидроизоляция является ненужной, так как сама плёнка и есть гидроизоляционным материалом.

После укладки гидроизоляции необходимо произвести гидроиспытание чаши бассейна, и только после отсутствия течи приступать к укладке мозаики. В случае если мозаика набрана на бумаге (марле), листы прикладывают таким образом, чтобы бумага была повернута к наносящему ее рабочему, и прикрепляют посредством резинового шпателя. Если мозаика набрана на сетке из стекловолокна, листы крепят путем нанесения сетки на клей, а затем прижимают резиновым шпателем. Для мозаики на бумаге важно следить, чтобы надписи на листах имели одно направление.

При помощи резинового шпателя выравнивают возможные несоответствия по толщине клея, убеждаясь, что расстояние между листами соответствует расстоянию между плитками мозаики. После того как первые 9 листов с мозаикой схватятся, прежде чем продолжить наносить клей и наклеивать следующие листы, увлажняют бумажную (марлевую) подложку первых 9 листов мокрой губкой, повторяя операцию до тех пор, пока бумага не отделится легко от мозаики. Потянув бумагу (марлю) за верхний угол диагонали к нижнему краю, ее отделяют от мозаики.

Для придания законченного вида облицованной поверхности чаши бассейна используется затирка для швов. Заполнение межплиточных швов - операция не менее ответственная, чем наклеивание плитки. Заполнение швов заполняет функцию дополнительной гидроизоляции, препятствующей проникновению воды в клеевой слой и все нижележащие слои. Затирки, также как и клеи, могут быть одно- и двухкомпонентными. Однокомпонентные затирки производятся готовыми к использованию и содержат в себе все необходимые добавки в сухом виде. Для работы их нужно лишь развести водой. В двухкомпонентных затирочных материалах латексные добавки прилагаются в натуральном виде. Считается, что качество такой смеси несколько выше, чем у однокомпонентного состава.

Для бассейнов также используется особая цементно-полимерная затирка - герметик. Это быстросхватывающийся безусадочный цветной заполнитель для керамической и фарфоровой плитки, мозаики. Затирка не должна зацветать, должна обладать бактерицидными свойствами, быть устойчивой я агрессивной хлорно-щелочной среде воды бассейна.

Швы между керамическими, стеклянными и мозаичными плитками следует заполнить не ранее, чем через 24-48 ч после завершения наклеивания мозаики. Прежде чем начинать эту операцию, необходимо аккуратно вымыть облицованную поверхность, чтобы удалить остатки клея. Швы, как правило, заполняются затиркой компаний LITOKOL или MAPEI, в зависимости от условий эксплуатации облицованной поверхности.

До того, как затирочный состав затвердеет, мозаика должна быть очищена влажной губкой, без удаления затирки из швов.

В противном случае очистка поверхности будет затруднена. Всю поверхность заделанной мозаики очищают в течение часа после заполнения швов.

Когда затирочный состав высохнет (через 24 ч), мозаику следует вымыть водой. Если на поверхности еще остается цементная пыль (в случае применения цементосодержащих клеев), то можно использовать кислотный очиститель, но не ранее чем через неделю после заполнения швов затиркой. Сразу после использования кислотного очистителя мозаичную поверхность необходимо промыть водой.

vipvodu.narod.ru

Ремонт бетонного бассейна, как отремонтировать бетонный бассейн

При строительстве бетонного бассейна должны быть учтены все этапы и нюансы, в противном случае срок эксплуатации бассейна резко уменьшается. И после зимнего периода вы неожиданно для себя обнаруживаете течи, плохую термоизоляцию и терморегуляцию, деформацию чаши бассейна, отхождение от внутренней поверхности отделочных материалов и так далее. Через 6-7 лет так или иначе в чаше бетонного бассейна могут появиться микротрещины и ремонт просто необходим.

Необходим ремонт бетонного бассейна? Узнайте, как лучше произвести ремонт бассейна из бетона самому.

Содержание статьи

Причины и следствия

К концу плавательного сезона уже было заметно, как утекает вода и объемы становятся все меньше и меньше. Причинами могут быть:

1. Некачественная гидроизоляция,
2. Плохая консервация на зиму,
3. Плохое утепление,
4. Неправильная установка закладных материалов: труб, форсунок, скиммеров и пр.

Чтобы подготовить бетонный бассейн к летнему сезону, надо:

1. Прошпаклевать.
2. Обработать гидроизоляцией.
3. Стены обработать жидким стеклом.
4. Обработать грунтовкой – моментом или любым другим герметиком.
5. Закрыть плиткой.
6. Дать высохнуть.
7. Положить мозаику.

ВАЖНО! Марочную прочность бетон набирает за 28 дней. В течение этого срока его необходимо увлажнять и защищать от прямых солнечных лучей.

Плитку проглаживаем валиком, чтобы щели между ними были как можно меньше. После того, как бетон засыхает, заливаем герметиками – любыми, особенно хорошо проникающими не только в щели, но и в поры материалов. Плитка должна плотно прилегать к стенкам, поэтому постоянно надо контролировать прямым углом, чтобы не случилось перекосов или отхождений от стен бетонного бассейна.

Когда дно бассейна высохнет, можно приступать к обработке и ремонту стен бетонной чаши:

1. Мастерком убираем все ненужные слои.
2. Штукатурим заново.
3. Даем высохнуть.
4. Пропитываем стены жидким стеклом или другими герметиками. Лучше промазать двумя или даже тремя слоями.
5. Тщательно затереть швы.
6. Дать высохнуть.
7. Прокрасить красками на акриловой основе или резиновой краской.

Вторичное бетонирование

Если чаша из бетона сильно разрушена, и бетон просто сыпется кусками, то говорить о каком-то косметическом ремонте трудно, лучше произвести заливку бетона хотя бы в те места, которые наиболее подвержены разрушению.

Используйте бетон, который максимально соответствует критериям:

1. Гидроустойчивость.
2. Морозоустойчивость
3. Устойчивость к резким температурным перепадам.
4. Невосприимчивость к внешним воздействиям.

СОВЕТ! Для обеспечения дну бассейна высокой прочности, рекомендуется при заливке раствора применять специальные виброустановки. Это  позволяет лучше уплотнить смесь. После этого раствор должен застыть и постоять 7-10 дней.

Специалисты советуют применять бетон марки М350 – М400.  Показатель морозоустойчивости  F200, а водонепроницаемости — W6. Для большей надежности лучше использовать тяжёлые виды бетоны с пластификаторами и гидрофобными добавками. Если готовить бетон своими руками, то на один кубический метр надо использовать:  600 кг цемента марки 400; полтора центнера песка средней грануляции – без лишнего мусора и инородных предметов,  0,8 тонны фиброволокна; один кг пластификатора. Соотношение с водой – 0,3.

Капительный ремонт своими руками

Ремонт бассейна из бетона с большими разрушениями требует примерно той же технологии, что и его строительство.

1. Снимаем отделочные материалы.
2. Убираем все слои, которые отходят пластами.
3. Удаляем участки стенок, которые полностью развалились или в процессе распада.
4. Устанавливаем опалубки.
5. Ставим армирующую стенку.
6. Начинаем заливать бетон – по 20 см.
7. При бетонировании стенок оставляем отверстия для труб системы водоснабжения, канализации.
8. Когда бетон схватится, то убираем опалубку и протираем стенки смесью воды с бетоном – для лучшего эффекта качественного застывания.
9. Выбираем новый отделочный материал для вашего водоема (если старый можно использовать, то заново отделываем стенки старыми стройматериалами):

• Плитка.
• Полимерные материалы.
• Композитные материалы.
• Гидропленка.

СОВЕТ! Если строительство или ремонт бассейна ведется в жаркие летние дни, рекомендуется ежедневно смачивать бетон водой. Это позволит исключить растрескивание конструкции.

Если бетонный бассейн чуть прикопан

Многие устанавливают бетонный короб практически на земле или, чуть прикопав его в грунт. Тогда технология ремонта бетонного бассейна намного упрощается – особенно с внешней стороны. Если котлованный бассейн приходится откапывать, чтобы произвести внешние ремонтные работы, то тут все – перед глазами. Вариантов ремонта множество:

1. Вторичное бетонирование.
2. Шпаклевка.
3. Промазывание герметиками, резиновыми или акриловыми красками.
4. Опрыскивание жидким стеклом или другими впитывающимися герметиками.

Если повреждения коснулись каркасной чаши внутри бетонного сооружения, то необходимы:

1. Новая арматура.
2. Новые отделочные материалы.
3. Герметики способом опрыскивания или промазывания.

Если отвалились целые куски бетонной чаши, то производственный процесс выстраиваем наподобие строительства нового бассейна из бетона:

1. Укрепляем каркас.
2. Возводим продольные и поперечные перекладины.
3. Ставим опалубки.
4. Устанавливаем арматурную сетку.
5. Льем бетон.
6. Даем высохнуть.
7. Протираем бетонным раствором.

Профилактика ремонта

Чтобы ремонт бетонного бассейна производить как можно реже, необходимо выполнить ряд условий по уходу за ним и эксплуатацией:

1. Каждый бассейн должен иметь крышу:

• Павильон.
• Откатную.
• Плоскую.
• Чашеобразную.

Желательно крышу бассейна сделать из устойчивых к морозу и перепадам температуры материалов – полипропилена. Более экономичный вариант – плоская крышка из нержавеющей стали. Просто покупаете лист нужного размера и периодически закрываете бассейн в летнее время – от мусора и постоянно – в межсезонье и зимой.

2. Правильно при строительстве производите все монтажные работы.
3. В соответствии с проектной документацией подключайте воду и производите подключение к сливу.
4. Правильно консервируйте бассейн в осенний период.
5. Чистите бассейн в летнее время — хотя бы 1 раз в месяц.
6. Отслеживайте правильную работу форсунок, скиммера, водонасоса, фильтров, слива и пр.
7. При возникновении непонятных дефектов обращайтесь к специалистам.

Наименование	Ед. изм	Цена ед.	Кол-во	Стоимость	Примечание
Бетон самодельный	куб. м	1000	0.6	600	Для подбетонки
Бетон заводской БСГ М250, В-20	куб. м	4000	10	40000	Донная плита, стены, отмостка. С доставкой
Арматура диаметром 16 мм	пог. м	25	1800	45000	Донная плита, стены, отмостка
Арматура диаметром 10 мм	пог. м	15	20	1500	Ограничители, лягушки, вспомогательные стержни
Проволока вязальная	кг	100	20	2000	Вязка каркасов
Экструдированный пенополистирол 100 мм	куб. м	5000	1.4	7000	Под донную плиту
Экструдированный пенополистирол 50 мм	куб. м	5000	1.2	6000	Снаружи стен
Праймер	кг	50	20	1000	Гидроизоляция
Шпатлевка для чаши TERTA «Планикрит зима 520»	мешок	450	4	1800
Услуги экскаватора	куб. м	400	50	20000	Без учета обратной засыпки пазух
Устройство бетонных стен	куб. м	2700	10	27000	Включает в себя опалубочные и арматурные работы
Услуги подсобных рабочих, землекопов	чел./час	100	40	4000	Зачистка котлована, ПРР, засыпка пазух
Транспортные расходы	—	5000	—	5000	Доставка арматуры, ППР, прочих материалов на 30 км
Итого стоимость материалов и услуг				160300
Стоимость 1 куб. м бассейна				10000

Лучше, как известно, предотвратить ремонт, чем потом заниматься им долго и с большими затратами. Следите за своим бетонным бассейном, ведь за любым сооружением нужен уход, тогда он прослужит вам долго и без особых проблем.

Проводите ли профилактику конструкций бассейна?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Понравилась статья?

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

morevdome.com

---

Смотрите также

• 
  Уф стерилизатор для питьевой воды
• 
  Магнитный фильтр для питьевой воды
• 
  Насос для перекачки питьевой воды
• 
  Водяной фильтр для питьевой воды
• 
  Определение нитратов в воде питьевой
• 
  Питьевая вода и здоровье населения
• 
  Источники питьевой воды в японии
• 
  Питьевая вода в израиле цена
• 
  Заражение питьевой воды бангладеш индия
• 
  Аммоний в питьевой воде норма
• 
  Питьевая вода откуда и куда