Воду качает. Насосная станция не качает воду – причины и способы исправления

Сбои в работе насосной станции. Не качает воду, причина поломки. Воду качает


Насосная станция не качает воду – причины и способы исправления

Непрерывная подача воды в дом зависит от стабильности работы гидравлического оборудования. У выхода из строя могут быть разные причины, как конструкционные, так и эксплуатационные. Многие из них можно устранить самостоятельно, поэтому, когда насосная станция не качает воду, стоит провести своевременную диагностику основных узлов.

насосная станция не качает воду

Отсутствие давления

Насос не всегда способен выйти в рабочий режим. Фактически жидкость поступает через выходной патрубок, но максимального значения по количеству атмосфер она не успевает набрать. Соответственно верхний предел параметра не достигается, хотя отключения не происходит, и насосная станция работает.

Явление может быть следствием таких событий:

  • пониженное напряжение, подающееся на электроприборы;
  • малая мощность насоса либо наличие эксплуатационного износа сопрягающихся элементов конструкции;
  • потери воды из-за некачественного соединения на технологических стыках, а также возможный прорыв трубы или одного из элементов гидравлической схемы;
  • завоздушивание труб, характерное для определенных моделей поверхностных насосов.

Выработка на деталях либо малая мощность

Случается, что не качает насосная станция должным образом из-за того, что эксплуатационные характеристики ее не способны достичь поставленных перед ней задач.

Устройство комплекса

Устройство комплекса

Параметры изначально подобраны или рассчитаны неверно. В расчетах не учитывались или приводились к большой погрешности значения:

  • высота водяного столба из колодца либо скважины;
  • уровень размещения потребителей;
  • диаметр водопровода;
  • глубина забора жидкости и пр.

В длительно эксплуатируемом оборудовании могут проявляться следствия его износа:

  • крыльчатка изменяется в геометрических параметрах;
  • на корпусе возникают трещины или последствия коррозии;
  • повреждаются мембраны вибрационных насосов;
  • резиновые элементы теряют эластичность и минимизируют герметичность.

В подобных ситуациях насосная станция не набирает необходимого усилия для полноценной работы, но частичная подача будет осуществляться. Верхнего порога давления достичь не удастся. При этом гидравлика может функционировать без остановки, что может привести к скорому выходу из строя электрической части.

Кардинальным решением вопроса является полная замена водоподающего комплекса на аппаратуру с требуемыми характеристиками.

Также можно понизить заданное наивысшее значение  давления. При выявлении поломок достаточно провести визуальную диагностику и приобрести ремонтный комплект прокладок или расходных материалов. Поврежденный корпус по возможности укрепляется герметиком или эпоксидной смолой.

ВИДЕО: Станция водоснабжения. Основные неисправности, причины и рекомендации по выбору

Выявление утечек

Разберемся, почему насосная станция не при полном соответствии эксплуатационных характеристик не выдает нужный результат. Наиболее вероятными ситуациями являются наличие в цепи утечек.

Перед запуском необходимо проверить на отсутствие протечек

Перед запуском необходимо проверить на отсутствие протечек

Причина кроется в разгерметизации трубопровода:

  • протекает запорная арматура;
  • повреждена труба из-за коррозии или механическим способом;
  • в соединительных стыках ослабло крепление из-за ослабления хомутов либо недостаточной герметизации узла.

Необходимо провести тщательный осмотр всей длины водопровода от заборной точки до потребителей.

Слабое напряжение и завоздушивание

Виновником того, что оборудование не закачивает требуемый объем жидкости, может быть пониженное напряжение в электросети. Замеряем текущее значение и при необходимости ставим стабилизатор.

Стабилизатор напряжения

Стабилизатор напряжения

Проблемой поверхностных насосов является возможное проникновение порций воздуха. Это часто случается в системах, которые не имеют эжекторов. Событие случается вследствие того, что вода уходит ниже, к месту установки обратного клапана. Может случиться разгерметизация трубы на стыке с насосом или на участке, расположенном между насосом и заборным участком.

Отсутствие жидкости на выходе из насоса

Владельцы автономного водоснабжения могут сталкиваться с ситуацией, при которой после запуска насоса не происходит подача жидкости к потребителям. Фактически система не подает признаков работоспособности, и насосная станция не качает воду. В подобных случаях стоит выполнить следующие действия:

  • контролируется наличие напряжения в сети, которая подходит к дому;
  • проверяется подача тока на реле давления и на двигатель насоса, который визуально не поврежден, но не качает воду;
  • осуществляется визуальный контроль кабеля на выявления повреждений;
  • тестером или мультиметром замеряем наличие электроэнергии, предварительно сняв крышку с реле, там же будет видно возможное подгорание контактов, прерывающих цепь;
  • если до реле ток доходит, а далее электрические детали не срабатывают, то виновником может оказаться электродвигатель, поэтому необходимо отвинтить крышку на контактах борно («коробку» на моторе) и выявить целостность узла;
  • при выявлении характерного запаха жженой обмотки электродвигателя стоит отдать его в ремонт, так как самостоятельно перемотать обмотку не выйдет.

Необходимо учитывать, что на каждом из типов станций (с поверхностным или глубинным насосом) могут проявляться различные или общие негативные явления.

ВИДЕО: Почему станция постоянно включается и выключается

Характерные проблемы для наружного оборудования

Конструкция моделей насосных станций классического типа, с установленным насосом на поверхности, может иметь три типа:

  • эжектор встроен в конструкцию насоса;
  • эжектор вынесен за конструкцию;
  • не предусмотрена установка эжектора.

Проблемы могут иметь следующий характер:

  • Во всасывающей трубе отсутствует вода. Предварительно необходимо заливать воду в поверхностные насосы, не имеющие эжектора. В противном случае подача жидкости будет исключена. Если жидкость заливалась, но впоследствии «ушла», то это – свидетельство разгерметизации на одном из стыков или некачественном обратном клапане.
  • Нарушение герметичности соединения всасывающей трубы. В таком случае происходит несанкционированная подкачка воздуха в систему. Важно провести визуальный контроль стыков и работоспособность входного фильтра.
  • Проблемы с обратным клапаном. Забиться может не только клапан, но и его сетчатый фильтр. Причиной бывает небольшая глубина колодца или скважины, что приводит к засорению песком, илом или глиной. Достаточно поднять с глубины заборную часть и провести чистку.
  • Заклинивание крыльчатки. Случается, что после длительного перерыва в работе происходит фиксация крыльчатки в одном положении. Мощности мотора не хватает для ее проворота. Достаточно самостоятельно вручную прокрутить вал несколько раз вокруг своей оси, чтобы снять напряжение.

Так выглядит крыльчатка

Так выглядит крыльчатка

  • Сгоревший конденсатор также является частой причиной проблем с насосом. Во время старта будет слышаться характерный звук, при котором не происходит вращение крыльчатки.
  • Понижение уровня воды. Отсутствие воды на стороне потребителя свидетельствует нередко о снижении уровня жидкости в скважине. Это явление может быть сезонным для отдельных регионов.

Для достаточного объема воды необходимо перед ее обсадкой правильно определить дебит и, соответственно, выбрать подходящее оборудование.

О том, как правильно рассчитать дебит скважины вы узнаете в статье «Погружной насос Малыш – обзор, технические характеристики, описание моделей»

  • Большое количество абразивных частиц приводит к скорому износу определенных элементов. Выработке может подвергаться корпус или проходные каналы, а также посадочные гнезда клапанов. Также подвергается износу крыльчатка. Устранить проблему можно заменив изношенные элементы или агрегат в целом.

Стоит учесть, что в некоторых случаях проблема может быть комплексной. Причин в подобном случае будет несколько, и устранять их придется последовательно.

ВИДЕО: Почему не качает воду насосная станция

www.portalteplic.ru

причины, неполадки и как их устранить

Жители частных домов, дач, загородных домиков часто остро испытывают потребность в монтаже насосной конструкции для закачки воды из колодца, скважины. У некоторых это единственный выход иметь в помещении воду. Поэтому, когда, в один прекрасный день, насос перестает гудеть, срочно необходимо разобраться в происхождении поломки.

Насосная станция

Если насосная станция перестает качать воду, необходимо срочно найти причину поломки

Часто камнем преткновения становится воздух, попадающий в помпу вместе с жидкостью. Все можно предотвратить, только изначально потребуется узнать, из каких элементов собрана насосная конструкция.

Ключевые компоненты насосного агрегата

Разновидностей станций существует много, но основные компоненты присущи всем.

  1. Самовсасывающий насос. Принцип действия: насос самостоятельно втягивает жидкость из углубления с помощью трубки, один конец которой находится в колодце, другой – подсоединен к технике. Насос находится на небольшом расстоянии от емкости с водой. Глубина трубки также регулируется.
  2. Все агрегаты оснащены гидроаккумулятором. Сосуд при помощи энергии сжатого газа или пружины передает под давлением жидкость в гидросистему. Он накапливает гидравлическую жидкость и в нужный момент выпускает, тем самым позволяет избежать рывков воды в системе. Снаружи он металлический, внутри есть мембрана из каучука, над ней размещена газовая полость, наполняемая азотом, а под—гидравлическая полость. Вода наполняется до тех пор, пока давление в обеих полостях не сровняется.
  3. Электрический двигатель. Посредством муфты он связан с насосом, а с реле – с помощью электросхемы. Благодаря тому, что на короткие заборы жидкости насос не включается, мотор не изнашивается.
  4. Патрубок для выпуска воздуха.
  5. Коллекторный элемент.
  6. Манометр. Он позволяет следить за уровнем давления.
  7. Реле. Меняя давление, способом размыкания/смыкания контактов, поддерживает самостоятельную работу техники.
Конструктивные элементы насосной станции

Конструктивные элементы насосной станции

Основным предназначением насосных станций является поддержка непрерывного давления в конструкции водоснабжения. Чтобы все компоненты функционировали, как часы, важно правильно подобрать требуемый объем гидроаккумулятора и контролировать связь регулятора и самого насоса.

Порядок работы агрегата

При включении первым вступает в дело электрический двигатель, он запускает насос, а тот перекачивает, постепенно поступающую жидкость, в гидроаккумулятор. Когда аккумулятор до предела наполнится, создастся избыточное давление и помпа отключится. Во время откручивания крана в доме, давление снижается, и насос опять начинает работу.

Когда устанавливают насосную конструкцию — ее подключают к трубопроводу, а элементы всасывания с водозаборным устройством помещают в углубление с жидкостью.

В доме размещают аккумулятор, подключенный к водопроводу. Трубы заполняются водой, когда начинает работу помпа. Когда давление в станции достигает требуемого пика, насос отключается.

Насосный агрегат решит трудность снабжения водой дома, бани, летние кухни, хозяйственные пристройки и другие помещения на территории вашего участка. Ознакомившись с деталями работы станции, необходимо изучить возможные причины выхода устройства из строя и способы их ликвидации.

Поломки, с которыми чаще всего сталкиваются

В процессе пользования любой техникой наступает такой момент, когда она либо изнашивается, либо ломается. Так вот во втором случае хозяину важно бы разбираться в причинах повреждения. Приведем короткий список оснований, которые нарушают работу насосной станции:

  • нет электричества — банально, но тоже не исключено, так как работа агрегата напрямую зависит от электротока;
  • трубопровод не заполнен жидкостью;
  • неисправность помпы;
  • сломался гидравлический аккумулятор;
  • повреждена автоматика;
  • трещины в корпусе.

Популярные неполадки и как их устранить

Помпа крутит, но воду не закачивает

Как быть когда станция не качает воду? Частым поводом поломки есть неимение жидкости в трубах или в самом насосе. Бывает так, что агрегат функционирует, однако воду не закачивает. Тогда следует проинспектировать герметичность всего водопровода, нет ли мест, где трубы плохо соединены.

Проверить, чтобы насос не был пуст. Обратный клапан работает неправильно. Пропускная способность должна быть односторонней. Это одна из самых важных деталей станции, так как, после отключения насоса, он препятствует стеканию воды обратно в скважину.

Схема клапана насосной станции

Схема клапана насосной станции, который может забиваться мусором

Случается так, что клапан забился и физически не закрывается, в него может попасть мусор, соли, песчинки. Соответственно жидкость не доходит до насоса. Решаем проблему.

До того как раскрутить агрегат, советуем проверить напряжение электротока. Бывает, что оно ниже нормы, и насос просто неспособен включиться. Проверяем наличие жидкости в системе водопровода и в насосе. В случае ее отсутствия, следует всего лишь добавить ее в насос через уготованные отверстия или глубже в колодец погрузить конец для всасывания. Следите, чтобы промежуток между источником воды и помпой был в пределах нормы. Если не качает насосная станция, стоит решить трудность разгерметизации водопровода или заменить пропускной клапан.

Когда после всех манипуляций техника гудит, но не качает воду — в нее попали инородные частички. Чтобы выяснить – раскрутите насос и поменяйте его крыльчатку или тело. Иногда поможет только установка нового.

Частые включения

Почему насосная станция стала намного чаще включаться? Выходит, что она не до конца устанавливает нужное давление и отключается. Стало быть, работает урывками.

Решение есть. Когда вы заметили, что так происходит, первым делом проверьте гидробак на исправность. На обратной стороне бака есть соединительная трубка, когда он работает правильно, при нажатии на нее выходит воздух. Если вместо воздуха потечет вода, это обозначает, что внутри порвалась мембрана. Заменив ее, все заработает.

Еще одним виновником отсутствия необходимого давления в гидравлическом аккумуляторе может стать трещина в оболочке, у шва. Устраните дырочку любым известным для вас способом.

Проверив, как следует, бак, иногда, хватает лишь самостоятельно накачивать воздух в необходимом количестве через штуцер. Из-за того, что стыки всасывающего трубопровода имеют отверстия, вода будет подаваться с перебоями. Важно детально исследовать его и залатать отверстия.

Насос попросту не запускается

Первоочередные действия — проверка тока и нормального напряжение в сети. Далее исследуйте контакты реле. Обгоревшие части необходимо заменить. Обмотка должна быть целая. Если почувствуете особый запах сгоревших веществ – сгорел мотор.

Насос гудит, но не крутится

Когда во время подачи питания насос запускается, но не вращается — сломался конденсатор, либо, же крыльчатка могла пристать к оболочке. Обычно такое встречается у насосов, долгое время лежавших без действия. В данной ситуации, когда конденсатор пришел в негодность, его меняют. С крыльчаткой проще. Привести ее в действие следует с помощью механического воздействия. Прокрутить несколько раз руками.

Агрегат работает без остановки

Заметили, что ваша насосная станция работает беспрестанно, без остановки — здесь кроется, нарушение реле давления. Исследуйте входные отверстия устройства. Их может засорить закачанный мусор, находящиеся в жидкости. Надлежит отрегулировать его действие, установить рекомендуемое давление в аккумуляторе. Вначале отключите электропитание и слейте всю жидкость из емкости. Зафиксируйте по манометру уровень давления при включении и выключении насоса. Снимите крышку.

Там будет два винта: сверху — больший, снизу поменьше. Большой — регулирует давление выключения. Его необходимо провернуть в требуемом направлении: либо уменьшить «-» давление при выключении, либо наоборот «+». Снова подаем питание и записываем результат выключения. Проделываем данную манипуляцию до тех пор, пока не достигнем требуемого результата.

Меньший винт регулирует разницу между давлением включения и выключения. Настройка его аналогична настройке верхнего винта. Осталось узнать ее норму. Разница давлений равняется 1,0-1,5 Бар. Урегулировав давление, закрываем крышку, набираем в конструкцию воду и подключаем к сети. Будьте предельно осторожны при настройке реле.

Схема реле давления насосной станции

Схема реле давления, неправильная работа которой может спровоцировать поломку всей станции

Неправильно отрегулированное давление может спровоцировать поломку всей системы.

Выровняв давление в гидравлическом аккумуляторе, пользователь успокаивается и забывает продолжать следить за ним. Но правильный уровень давления обеспечит продолжительность жизни мембраны в аккумуляторе и, прямо пропорционально, срок службы всей конструкции.

Дабы удерживать давление на необходимом уровне, требуется измерить давление воздуха в воздушной полости, когда гидробак отключен. Выключаем напряжение, открываем кран, следующий за помпой, и сливаем жидкость. Также эту процедуру можно проделать, когда агрегат еще не использовался в работе и не подключался к сети.

Замеряем давление манометром. Главное, дабы в аккумуляторе оно было на 10% ниже, чем при старте насоса. Заводские установки обычно равны 1,4-1,5 Бар. Так вот, ежели, вы изменили уровень реле давления, тогда непременно измените его в гидравлическом сосуде.

При условии, что вы никуда не вмешивались, все равно стоит единожды за год проверять этот уровень. Главное, придерживать давление на установленной отметке. Ежели оно падает, это легко исправить с помощью обыкновенного насоса для шин, закачивая воздух в полость бака.

Рекомендуется следить за отменной службой аккумулятора. Жидкость содержит в себе небольшой процент растворенного кислорода, который способствует поступательному уменьшению объемов каучуковой мембраны в аккумуляторе. Внутри вмонтированы специальные клапаны, через которые выходит лишний воздух. Поэтому требуется один раз в 60 дней удалять жидкость из мембран. Перед этим не забывайте отключить электроэнергию, слить воду из резервуара (до трех раз).

Профилактика

Дабы защитить насос от пустой работы, когда в него не поступает жидкость, чтобы не сгорел мотор, производители придумали некоторые способы.

  1. Поплавок. Кабель поплавка подсоединяется к разрыву одной их фаз, питающих помпу. Когда вода в колодце опустится ниже требуемой линии, контакты в середине поплавка размыкаются и останавливают работу техники.
  2. Реле давления с функцией предохранения от сухого хода. Когда давление воды падает ниже 0,4-0,6 бар соединения расходятся и насос затухает.
  3. Реле с датчиком потока. Когда фактический поток воды не осуществляется, реле останавливает действие платформы.
  4. Реле уровня – электронная плата с тремя датчиками, ее помещают в сухое место, дом. Один маячок остается на плате, два других опускают в скважину. Когда уровень воды опускается ниже контрольного маячка, он сигнализирует реле и тот отключает питание станции.

Это обойдется дешевле, чем замена или ремонт всей станции. Без опоздания, проведенные предупредительные меры, проверка реле давления в конструкции водоснабжения содействуют отменному функционированию агрегата.

Надеемся, вы смогли разобраться, в каких ситуациях насосная станция не качает воду, причинах и вариантах ремонта.

vodospec.ru

Воду качает ветер | Домашний мастер

Воду качает ветерДаровая энергия ветра издавна служит человеку. Вопрос о ее использовании является насущным и сейчас, особенно при всевозрастающем дефиците природного топлива. Имеется «спрос» на нее и в личных подсобных хозяйствах, о чем свидетельствуют письма читателей, поступающие в редакцию.

Так, Евгений Павлович Осипов из села Николаевка Башкирской АССР пишет: «Я плотник по специальности, имею свой приусадебный участок. Днем вся семья работает, и за вечер в летнюю пору полива огорода не успеваем запастись водой из колодца. А ведь она должна быть определенной температуры, хотя бы немного согреться. Оставлять включенным электронасос, когда дома никого нет, нельзя из-за опасности возникновения пожара. Лучше всего было бы соорудить маломощную ветронасосную установку».

В этом и 3-м номерах публикуется описание ветрового водоподъемника для малодебитных колодцев приусадебных хозяйств. Е. Макарова из Караганды получила на него авторское свидетельство N° 866265. В конструкции применен оригинальный принцип доставки наверх воды с помощью «бесконечной» впитывающей ленты, из которой она затем отжимается валиком с противовесом.

Ветер — двигатель этой установки; воздушный винт с лопастями — движитель. На валу последнего и находится водяной «транспортер»: бесконечная лента из пористого материала, нижняя часть которой опущена в колодец. Крутится винт, тянется вверх лента, поднимая впитавшуюся воду. Ее отбирает отжимной валик — вода стекает по сливной трубе в расходную емкость. Вертикальность ленты — провис — обеспечивается находящимся в самом ее низу натяжным механизмом, постоянно погруженным в воду.

Рис. 1. Водоподъемная установка

Рис. 1. Водоподъемная установка:

1 — воздушный винт, 2 — приводной механизм, 3 — сливная труба, 4 — башня установки, 5 — стабилизатор, 6 — контрольная труба, 7 — расходная емкость, 8 — расходная труба, 9 — натяжной механизм, 10 — лента-«транспортер», 11 — колодец.

Рис. 2. Конструктивная схема водоподъемника

Рис. 2. Конструктивная схема водоподъемника:

1 — кожух приводного механизма, 2 — втулка стойки вала, 3 — «лопата» стабилизатора, 4 — труба стабилизатора, 5 — основание, 6 — вал, 7 — опорный ролик, 8 — корпус приводного механизма, 9 — приводной ролик, 10 — лента-«транспортер», 11 — натяжной механизм, 12 — стяжной валик, 13 — рамка основания, 14 — обойма отжимного устройства, 15 — противовес, 16 — ось обоймы отжимного устройства, 17 — водоприемник, 18 — сливной штуцер, 19 — ось стяжного валика.

Рис. 3. Воздушный винт

Р и с. 3. Воздушный винт:

1 — втулка, 2 — стяжной болт М8, 3 — крепежная щечка, 4 — лопасть винта.

Двухлопастный воздушный винт имеет длину 2000 мм. Деревянные лопасти насажены на металлическую втулку с крепежными щечками и стя»«-нымк болтами. Соединение втулки на валу шпоночное с затяжной гайкой М16.

Стабилизатор автоматически устанавливает винт против ветра. Направляющая «лопата» стабилизатора вырезана из стального листа толщиной 1 мм. Для нее в несущей трубе Ø21 мм пропиливается продольный паз, куда она вставляется и крепится по концам двумя сквозными заклепками Ø5 им. К трубе — в самом ее начале припаривается пята. Она имеет два отверстия под болты М8 для соединения с основанием приводного механизма и еще одно отверстие Ø25 мм, в которое при сборке входит верхняя развальцованная часть пальца опорного ролика.

Вал винта установлен во втулке стойки приводного механизма в капроновых подшипниках, из конец вала надет ведущий резиновый ролик, через него перекинута лента-транспортер. Основание механизма поворачивается относительно корпуса на опорных родинах. В корпусе для этого проделана кольцевая канавка. Плата основания вырезана из металлического листа толщиной 2 мм. В нем просверлены отверстия Ø15 мм под пальцы опорных роликов, при сборке пальцы вставляются в эти отверстия и развальцовываются. Ролики фиксируются прижимными шайбами. Кроме того, в центре основания для пропуска ленты выпилен прямоугольник со сторонами 110 X130 мм. Рядом с ним приварена рамка под ось обоймы отжимного устройства. С одной стороны в обойме находится отжимной резиновый валик, с другой — на завальцованной оси — противовес, с помощью которого валик прижимается к ленте, «добывая» воду. Под ним поставлен резиновый козырек — водоприемник. Приводной механизм укрыт сверху кожухом, который может быть выполнен из листового металла.

Натяжной механизм оттягивает ленту вниз: для этого он утяжелен металлической шайбой весом около 2 кг, крепящейся к обойме натяжного ролика болтом М10.

Р и с. 4. Стабилизатор

Р и с. 4. Стабилизатор:

1 — пята штока, 2 — шток, 3 — «лопата», 4 — заклепка 5.

Рис. 5. Стойка вала

Рис. 5. Стойка вала:

1 — втулка вала, 2 — канроновый подшипник, 3 — опора.

Рис. 6. Основание приводного механизма

Рис. 6. Основание приводного механизма:

1 — плата, 2 — рамка основания, 3 — палец опорного ролика.

Рис. 7. Обойма отжимного устройства

Рис. 7. Обойма отжимного устройства:

1 — рамка оси отжимного валика, 2 — ось противовеса.

Р и с. 8. Натяжной механизм

Р и с. 8. Натяжной механизм:

1 — натяжной ролик, 2 — ось, 3 — обойма, 4 — груз, 5 — болт М10.

Лентой служит резиновая полоса толщиной 3—4 мм, на нее наклеен поролон толщиной 15—20 мм. Оба слоя соединяются на косой стык. Для ленты может быть использована и губчатая резина. Рама подъемника и расходная емкость (бак) изготавливаются из подручных материалов, причем высота установки должна быть выбрана такой, чтобы натяжной механизм всегда находился в воде.

Возможно выполнять ряд работ, скажем, поливать огород, непосредственно при работающем ветряке, но удобнее запасать воду впрок, наполняя резервуар, где она, кстати, будет прогреваться на солнце. Установку можно смело вставлять без надзора. Даже если вода станет переполнять емкость, она будет стекать обратно в колодец через контрольную трубу.

Ветряной подъемник в силах обеспечить «добычу» 100 м3 воды в сутки.

Был бы только ветер!

автор: Е. МАКАРОВА

acule.ru

Почему насос не качает воду из скважины: как решить проблему

Некоторые владельцы частных домовладений, на территории которых находится скважина, вынуждены сталкиваться с проблемой отсутствия воды. Не нужно паниковать, если насос не качает воду из скважины – это бывает в нескольких случаях. Чтобы устранить проблему, сначала нужно найти причину. В статье мы поговорим о том, какие бывают самые распространенные причины, почему насос не качает воду из скважины, а также расскажем, каким образом можно устранить некоторые неполадки.

Как искать неисправность

Для того чтобы насосное оборудование работало без перебоев, необходимы вода и подача электричества. Чтобы найти причину, по которой нет подачи воды, необходимо установить элемент, который мешает работе оборудования в колодце.

Чтобы оборудование работало постоянно и регулярно качало воду, нужно придерживаться четырех условий:

  • постоянное наличие воды, которую можно подавать из скважины;
  • правильно наладить электроснабжение, при этом обязательно должны быть соблюдены требования по параметрам частоты и напряжения в сети и оборудования;
  • насосное оборудование должно находиться в исправном техническом состоянии, а его производительность и мощность находиться в нормальных пределах;
  • технически исправными должна быть система водяного оборудования — клапаны, краны и трубопровод, по которым идет подача воды.
Насосное оборудованиеНасосное оборудование для скважины

Если система сделана таким образом, чтобы осуществлять подачу воды в нескольких направлениях – для дома и полива земельного участка, тогда нужно искать проблемы сразу в нескольких направлениях:

  • в оборудовании, которое находится в скважине и системе трубопровода;
  • в доме;
  • в земле.

Чтобы найти проблему, необходимо искать способом исключения. Сначала нужно отсоединить шланг в кессоне. Когда вода течёт, тогда причина в доме или трубопроводе, который находится в траншее. Но если нет подачи воды, тогда проблема кроется в оборудовании, которое находится в шахте скважины.

почему насос не качает воду из скважиныГидроаккумулятор

Очень часто бывает, что насос издает «рабочие» звуки, но проблема с подачей воды присутствует. Причина может быть в неправильном обустройстве скважины и оборудования. В некоторых случаях такая ситуация может возникнуть по причине резких скачков напряжения в сети, заметного снижения уровня воды. Также бывают ситуации, когда обрывается фаза на этапе внутреннего обустройства электрического мотора.

Важно! Если раньше помпа качала хорошо, и не возникало никаких проблем, вероятнее всего причина скрывается в низком уровне воды или проблемах с напряжением в электросети.

Распространенная причина

Нужно внимательно последить за оборудованием, если оно издает звуки как исправное, но воду не подает, тогда причины могут быть в механических повреждениях или загрязнениями гидротехнической конструкции. Сначала нужно вспомнить, какой была вода перед тем, как оборудование сломалось. Если она была мутной или резко начал ослабевать напор в стандартном режиме работы, значит, причина заключается непосредственно в скважине. Это бывает в том случае, если заиливается или засоряется оборудование. Такое явление принято называть пескованием скважины. Причинами этого могут быть:

  • наличие в воде водорослей;
  • нерастворимые в воде частички, которые попадают в скважину вместе с течением;
  • разрушение стенок, в результате чего в воде содержится примесь;
  • песок, который поднимается при работе насоса.

Эти причины могут вызвать в будущем проблемы с подачей воды, засоряя её, откладываются в оборудовании. Это проявляется в том, что в начале из крана идет грязная вода, может быть с примесью песка, потом идет вода с воздухом, а вскоре подача воды прекращается совсем. Не нужно сильно надеяться на защиту оборудования в режиме «на сухую», она может попросту не сработать. Для того, чтобы избавиться от проблемы, нужно сделать:

  • вытащить из скважины насосное оборудование;
  • откачать всю воду;
  • провести дезинфекцию;
  • снова откачать воду (когда откачивать, зависит от того, с помощью какого средства проводили дезинфекцию).

После таких процедур насос должен работать снова. Но если не работает, не нужно отчаиваться, поскольку Вы провели очистку и дезинфекцию скважины, что в будущем увеличит срок её эксплуатации, улучшит качество воды.

Почему насос не качает воду из скважины: причины поломок

В том случае, если скважину хорошо прочистили, но подача воды не возобновилась, причины могут быть в следующем:

  • сломались механические комплектующие насоса;
  • проблемы с электропитанием;
  • трубопровод потерял герметичность;
  • сломался один или несколько узлов, участвующих в управлении насосным оборудованием.

В любом случае, чтобы установить причину, по которой нет воды, необходимо вытащить наверх насосное оборудование. Чтобы проверить его исправность, нужно взять емкость, которую заполняют водой. Сюда опускаем насос и включаем. Если мотор работаем, значит поломка не в системе подачи электричества, если не запускается, тогда проблемы могут быть с электричеством. Лучше доверить работу по поиску причин поломок, связанных с электричеством специалисту.

Как бы там ни было, но лучше понаблюдать за тем, как работает мотор. Визуально постарайтесь определить, нет ли каких либо механических повреждений, в том числе в трубопроводе. В некоторых случаях насос плохо подает воду потому, что разгерметизировались шланги, что повлекло потерю давления. Но не всегда появляется сразу же утечка, особенно если небольшое повреждение. Для того чтобы увидеть утечку, нужно закрыть рукой отводящее отверстие на шланге. Это увеличит давление в трубопроводе, а в местах разгерметизации сразу же появятся бьющие струи. Шланг лучше не заклеивать, а купить новый.

Бывают ситуации, когда нет проблем с электричеством, также не обнаружено разгерметизации, но насос все равно не подает воду. Тогда причина заключается в самом насосном оборудовании.

Сначала проверьте фильтрующее устройство и обратный клапан, в них может быть песок, глина, ил. Если детали засорились, их нужно прочистить. Иногда может потребоваться замена.

Затем нужно проверить в каком состоянии находится защита от «сухого хода». Если перегорает датчик, насос может продолжать работать без воды, что приводит к перегреву двигателя и поломке. Датчик нужно просто заменить.

Другие неисправности

Достаточно часто причиной отсутствия воды может быть по причине снижения её уровня в скважине. Если вначале вода течёт нормально, но затем постепенно струя начинает ослабевать и вовсе прекращается. Как правило, это случается в летний период или если бурение было осуществлено с нарушением, неправильно рассчитали производительность.

Чтобы избежать поломки оборудования, всегда нужно использовать защиту «на сухую». Скважину лучше бурить в зимний период. В это время уровень воды самый низкий. Доверять работу по обустройству скважины лучше профессионалам. Нужно регулярно чистить конструкцию.

Распространенной причиной, когда не подается вода, заключается в том, что насос очень мощный и быстро выкачивает воду, а жидкость не успевает поступать в скважину в достаточном количестве. Поэтому нужно правильно подбирать насосное оборудование, следить за тем, чтобы одновременно не были открыты много точек. Чтобы не допустить проблем, также нужно внимательно подходить к учету часов пикового потребления воды.

Бывает также, что насос не может поднять воду на достаточную высоту, поэтому напор очень слабый. Чтобы этого избежать, нужно правильно выбирать оборудование. При выборе насоса есть простое правило. Внимательно ознакомьтесь, на какую длину может подавать воду насос. Затем проведите подсчеты. Так 1 метр подачи воды по вертикали равняется пяти метрам по горизонтали.

В некоторых случаях возможно даже, что насос полностью сломался. В этом случае будет слышно звук работы, но не обнаружено других причин, по которым нет подачи воды. Тогда нужно просто брать насос и отправляться в сервисный центр.

Похожие публикации

kolodeconline.ru

Насос не поднимает воду из скважины: почему не качает

Иногда счастливые обладатели скважины и автономного водоснабжения загородного дома сталкиваются с проблемой, когда из крана в доме перестаёт течь вода. Причин, из-за которых насос не качает воду из источника, может быть много. Чтобы избавиться от этой  проблемы, необходимо найти и устранить причину. В нашей статье мы опишем самые распространённые причины, по которым насос может не выкачивать воду из гидротехнического сооружения. Кроме этого, мы дадим рекомендации по их устранению.

Принципы поиска поломки

насос не качает воду из скважиныДля исправной и бесперебойной работы насосного оборудования требуются две важные составляющие – вода и электроэнергия

Для исправной и бесперебойной работы насосного оборудования требуются две важные составляющие – вода и электроэнергия. Если выявить элемент, который не позволяет агрегату работать, то будет легче найти причину.

Чтобы скважина или другое гидротехническое сооружение бесперебойно поставляла воду, необходимо соблюдение 4-х условий:

  • В источнике должна быть вода, которую можно качать.
  • Правильное электроснабжение насосного оборудования (частота и напряжение должны соответствовать параметрам, на которые рассчитан агрегат).
  • Насос должен быть исправным, то есть его мощность и производительность должны быть в пределах нормы.
  • Все краны, фильтры, клапаны и трубопроводы должны быть в рабочем состоянии.

Поскольку система водоснабжения может использоваться не только для дома, но и для полива огорода, проблему нужно искать в трёх направлениях:

  • в гидротехническом сооружении;
  • внутри дома;
  • в земле.

Но действовать необходимо методом исключения. Для начала отсоедините подающий шланг в кессоне. Если жидкость потечёт, значит, проблема кроется в доме или на магистральном трубопроводе в траншее. Если вода не потечёт, то проблему стоит искать ниже отметки земли в скважине или оборудовании.

Рекомендуем к прочтению:

Если насосный агрегат гудит, но жидкость не качает, то проблема может быть в следующем:

  1. Допущена ошибка в процессе монтажа, на стадии выбора комплектующих или во время эксплуатации.
  2. Иногда такое бывает из-за скачков напряжения или существенного уменьшения количества воды в источнике.
  3. Может произойти обрыв фазы во внутреннем устройстве электромотора.

Совет: если не качает воду ранее исправно работающий агрегат, то причину стоит искать в отсутствии воды или электричества. С новым ранее не использующимся оборудованием всё будет сложнее. Здесь причина может крыться в любом месте.

Частая причина

почему насос не качает воду из скважиныЕсли ваше насосное оборудование гудит, как при работе, но воду из скважины не качает, то причины могут быть связаны с механическими повреждениями или засорением гидротехнического сооружения

Если ваше насосное оборудование гудит, как при работе, но воду из скважины не качает, то причины могут быть связаны с механическими повреждениями или засорением гидротехнического сооружения. Для начала постарайтесь вспомнить, какая вода шла из крана, накануне поломки.

Если из крана текла мутная жидкость или напор стал неожиданно уменьшаться при стандартном рабочем режиме насосного оборудования, то беда, скорее всего, кроется в самой скважине. Такое случается, если гидротехническое сооружение заиливается или засоряется. Обычно это явление называется пескованием скважины. И вызвать его могут:

  • мелкие водоросли, которые обитают в воде;
  • твёрдые примеси, приносимые течением;
  • осыпание породы со стенок проходки;
  • песок, поднятый со дна скважины насосным оборудованием.

Все эти компоненты могут засорять просвет гидротехнического сооружения. В итоге сначала из крана пойдёт мутная вода с песком, затем с воздухом, а потом поток и вовсе прекратится. При этом защита от работы «на сухую» в вашем насосном оборудовании может не сработать.

Чтобы устранить проблему, нужно:

Рекомендуем к прочтению:

  1. Вытащить из скважины погружной насос.
  2. Всю воду из гидротехнического сооружения откачивают.
  3. Проводят дезинфекцию внутреннего пространства.
  4. Повторно откачивают воду. Время проведения повторной откачки зависит от используемого средства дезинфекции.

После очистки скважины насос должен заработать. Но даже если это не случилось, не стоит вешать нос, ведь очистка гидротехнического сооружения пойдёт на пользу качеству воды и долговечности источника.

Что делать дальше?

почему насос не качает водуЕсли при запуске мотор начинает работать, значит, поломок в электросистеме нет. В противном случае можно заподозрить такие неисправности

Если прочистка скважины не помогла, то причинами неисправности могут быть следующие ситуации:

  • выход из строя механических деталей насосного оборудования;
  • поломка в системе электропитания;
  • нарушение герметичности и целостности магистрального трубопровода;
  • неисправность одного или нескольких узлов управления насосом.

Но чтобы понять точно, в чём причина, погружной агрегат необходимо поднять на поверхность из скважины. Потом насос опускают в ёмкость достаточного размера, наполненную водой, и запускают:

  1. Если при запуске мотор начинает работать, значит, поломок в электросистеме нет. В противном случае можно заподозрить такие неисправности. Но поиск и устранение причин поломки электрической системы должен проводить опытный специалист.
  2. За работающим мотором стоит понаблюдать. При этом постарайтесь зрительно оценить целостность всех трубопроводов и шлангов. Иногда насос плохо поднимает воду из-за того, что нарушена герметичность шлангов, и давление в системе упало.
  3. Но сразу протечку можно и не заметить, особенно если повреждение очень маленькое. Чтобы такие места стали заметнее, отводящее отверстие на шланге нужно закрыть рукой. Тогда давление в трубопроводе возрастёт, и в местах разгерметизации появятся струи бьющей воды.

Важно: лучше не заклеивать повреждённый шланг, а приобрести и заменить его новым. Всё дело в том, что из-за сильного напора заплатки могут отойти.

Если агрегат работает, но воду не качает

насос в скважине не качает водуДопустим, что проблем с электрической системой и целостностью шлангов не обнаружено, но водяной насос по-прежнему не качает жидкость из скважины

Допустим, что проблем с электрической системой и целостностью шлангов не обнаружено, но водяной насос по-прежнему не качает жидкость из скважины. Искать ответ на вопрос, почему прибор не качает воду, остаётся только в самом насосном оборудовании. Для этого можно сделать следующее:

  1. Для начала необходимо проверить фильтрующее устройство и обратный клапан. Они могут быть засорены, поэтому их придётся прочистить. В некоторых случаях может потребоваться замена этих изделий или одного из них новым элементом по причине полного износа старой детали.
  2. Второй узел, подлежащей проверке в БЦ (бытовом центробежном) насосе – это защита от «сухого хода». Датчик мог попросту перегореть, поэтому агрегат начал работать в скважине без воды. Это быстро приводит к перегреву электродвигателя и выходу из строя. Такое оборудование лучше не ремонтировать, а заменять новым изделием. Так будет надёжней и безопасней эксплуатировать агрегат в дальнейшем.

Распространённые неисправности

водяной насос не качает водуЧаще всего владельцы скважины сталкиваются с проблемой, когда ранее погружной насос исправно работал и качал воду, но неожиданно вода из крана перестала течь

Чаще всего владельцы скважины сталкиваются с проблемой, когда ранее погружной насос исправно работал и качал воду, но неожиданно вода из крана перестала течь. Мы перечислим возможные неисправности, которые привели к такой ситуации, а также расскажем, что делать:

  1. Значительное понижение уровня воды в гидротехническом сооружении. В этом случае вода сначала идёт нормально, затем течёт слабо и поток вовсе прекращается. При этом оборудование с термореле или поплавковым механизмом автоматически отключится. Также может сработать защита от «сухого хода». Обычно такая проблема наблюдается в летний период во время засухи, если допущены ошибки при копании колодца, скважины или неправильно определена их производительность. Решение проблемы:
    • всегда используйте защиту от работы «на сухую», так вы сохраните исправный насос;
    • бурение скважины или колодца лучше проводить зимой, когда грунтовые воды стоят на самой нижней отметке, тогда летом уровень не будет критически понижаться;
    • для бурения обращайтесь только к профессионалам;
    • возможно, скважина нуждается в прочистке.
  1. Производительность насосного агрегата выше, чем дебет гидротехнического сооружения . Иными словами источник не успевает наполняться водой, а насос её быстро выкачивает. В этой ситуации происходит то же, что и в случае с работой «на сухую». Сработают датчики и отключат насос. Такое может произойти, если насосное оборудование неправильно подобрано, открыто много точек водозабора и одновременно происходит полив огорода. Для устранения проблемы нужно:
    • правильно выбрать насос, исходя из производительности скважины и оборудования;
    • при выборе учитывать пиковые часы водопотребления;
    • не открывать все краны в доме одновременно;
    • запас мощности мотора должен быть небольшой.
  1. Слабый напор не позволяет поднять воду из источника . Такое может быть также при неправильном выборе оборудования. Например, если для скважины глубиной 50 м приобрести прибор с максимальным напором 30 м, то он попросту не сможет поднять воду на поверхность. При этом вы будете слышать звук работающего агрегата до тех пор, пока термореле не перекроет питание. Чтобы устранить проблему нужно правильно выбрать насос.

Совет: при подборе агрегата по напору стоит учитывать и горизонтальные участки трубопровода. При этом их считают в пропорции 5 к 1, то есть 5 метров горизонтали приравниваются к 1 метру вертикали.

  1. Понижение напряжения . Многие насосы очень чувствительны к отклонению напряжения в сети. При его падении ниже 200V погружной агрегат может либо вообще не включаться, либо запуститься, но резко снизить напор и потом прекратить подачу воды. Для обнаружения проблемы понадобятся измерительные приборы. Для устранения можно сделать следующее:
    • подключить насос к генератору;
    • использовать стабилизатор напряжения или автотрансформатор.
  1. Засорение трубопровода, запорной арматуры или фильтрующего приспособления на насосном оборудовании . Такое часто наблюдается при первом запуске или после проведения техобслуживания, в результате чего в трубы попадает мусор, пыль и грязь, забивающая перечисленные детали. Иногда такое бывает из-за попадания мусора со дна гидротехнического сооружения. Для борьбы с проблемой стоит:
    • соблюдать аккуратность при сборке нового оборудования или выполнении технического обслуживания;
    • поднять насосное оборудование на поверхность и промыть его, для этого агрегат должен поработать в ёмкости с водой со снятым обратным клапаном и без трубопровода.
  1. Отсоединение или повреждение трубопровода . В этом случае из источника будет слышно бульканье воды. Нужно проверить соединение и целостность шланга.
  2. Полный выход из строя насосного оборудования . Если звук работающего мотора слышен, но других причин вы не нашли, то можно предположить неисправности с механическими деталями насоса. Остаётся поднимать агрегат на поверхность и нести его в сервисный центр.

vodakanazer.ru

Почему насос не качает воду из скважины: варианты поломки, ремонт

Прежде чем паниковать и разбираться, почему не идет вода из скважины, успокойтесь, ведь проблема может и не быть столько значительной. У вас есть насос, то есть целая водонапорная станция, которую можно починить даже своими руками. При любой поломке, первым делом в ее устранении будет поиск причины неисправности. В случае с насосом причин может быть много, поэтому переходим сразу к перечню возможных конкретных неполадок с вашим насосом.

Насос для скважины и колодца

Для работы насоса важно наличие воды в колодце или любом другом резервуаре, из которого вы ее добываете

Главные варианты поломки

Для эффективной работы, этому устройству необходимы две составляющие:

  • вода;
  • электричество.

То есть, чтобы механизм демонстрировал свою работоспособность, для него должно быть предоставлено следующее. Наличие воды в колодце или любом другом резервуаре, из которого вы ее добываете. Далее идет электричество, которое должно быть не просто подключено, а правильно настроено. Под правильной настройкой подразумевается соответствие установкам, которым удовлетворяет сам насос. Теперь перейдем непосредственно к насосу. Он должен быть рабочим, а все клапаны, шланги и трубы, которые идут с ним в комплект, исправными.

Теперь постепенно приближаемся к разгадке источника проблемы. Насос, помимо дома, может применяться еще и на дачах для полива вашей мини фермы. Значит, проблема может быть либо внутри дома, либо в самом насосе или в земле. Конечно же, эффективнее всего найти загвоздку, исключая проверенные варианты. Например, если отсоедините шланг, а вода потечет, значит перейдем к поиску решения задачи в доме. Если жидкость не вытекает, то насос не качает воду из скважины 100% из-за проблем либо в земле, колодце, скважине, либо в самом устройстве.

Если устройство издает звуки, но жидкость все равно не поступает

Если прибор новый и его еще не использовали по назначению, то вполне вероятно, что при его установке были допущены ошибки. Это усложняет задачу поиска, так как причина может крыться в любом месте. Если прибор ранее работал исправно, то неполадка может появиться из-за скачущего напряжения или при значительной потере воды в резервуаре. Также причина может крыться внутри прибора (электромоторе).

Самый распространенный вариант при таком раскладе — это обычное засорение скважинного насоса, которое может быть вызвано различными водорослями, песком или землей, которые находятся на дне резервуара и т. д. Чтобы убедиться в этом и осуществить ремонт насоса, вспомните цвет воды перед поломкой. Результат бурения колодца иллюстрировался в добываемой воде. Вода будет мутной, а напор может становиться слабее. Если вы наблюдали этот эффект, значит проблема в резервуаре. Чтобы отремонтировать насос и вернуть прежний поток воды, выполните следующую последовательность действий.

  1. Выньте насос из вашего резервуара с жидкостью.
  2. Откачайте всю оставшуюся воду из насосной станции.
  3. Продезинфицируйте внутренние составляющие шланга и всего устройства целиком.
  4. Затем повторно устраните всю воду.

После этих махинаций, если причина крылась в резервуаре, все будет работать. Если нет, то ничего страшного, ведь профилактика и чистка никогда не будет лишней.

Варианты решения проблемы, если чистка оказалась безрезультатной

Далее нашим подозреваемым идет электросистема. Это более неприятная ситуация, в которой могут быть следующие неполадки:

  • сломались или вышли из строя механические детали;
  • неполадки с электропитанием;
  • нарушение целостности устройства.

Чтобы проверить электросистему и решить, отбросить ли ее, выньте аппарат из резервуара и поместите в искусственный резервуар, вроде ванны, для проверки. При включении работающий мотор говорит о том, что с электросистемой проблем нет, но все равно, не спешите радоваться, и понаблюдайте за исправным моторчиком. Оцените целостность конструкции и крепления шлангов с трубопроводами, так как слабый напор может быть именно по причине нарушения герметичности этих комплектующих. В них могут быть протечки, чтобы убедиться в их отсутствии, прикройте рукой выходной конец шланга. Под давлением могут появиться струйки воды. Хоть все это вы делаете своими руками, знайте, что по правилам этим должен заниматься опытный специалист.

почему насос не качает воду из скважины

В насосе есть фильтрующее устройство, которое может быть засорено

Следующий шаг

Вы проверили устройство на загрязнение и на электросистему, так почему насос не качает воду до сих пор? Теперь осмотрите и тщательно проверьте само устройство. В насосе есть фильтрующее устройство, которое может быть засорено. В этом случае прочистите его либо замените. Такая проблема засорения может встречаться и с обратным клапаном насосной станции.

Если все в порядке, то далее идет более неблагоприятный вариант. Если насос вдруг работал при том что в резервуаре не было жидкости, то датчик внутри устройства мог попросту перегореть из-за перегрева. В этом случае своими руками уже ничего не сделаешь. Не рекомендуется даже идти к специалисту, потому что водяной насос уже не будет показывать столько надежный результат, как в былые времена.

Прочие неполадки

Далее идет перечень причин, по которым вы могли столкнуться с этой проблемой, а также как их устранить своими руками.

Уровень воды в устройстве или резервуаре мог упасть ниже нормы. Симптомы этой проблемы: стабильный поток воды, напор становится меньше, вода перестает идти, автоматическое отключение насоса. Чаще всего подобное может наблюдаться в жару, летний период, когда по всему миру наступает засуха. Это вполне логичное следствие. Также это может быть из-за самого колодца, который был выкопан неправильно. Для профилактики этих невзгод пользуйтесь следующими направлениями:

  • включайте защиту от сухого хода — это поможет спасти насос в случае обнаружения проблемы;
  • подготовка водного резервуара должна производиться зимой, потому что грунтовая вода в этот период находится в самом низу;
  • даже зимой, доверьте создание резервуара профессионалам;
  • проверяйте скважину на загрязнение и производите ее чистку.

Проблемы с настройкой производительности насоса. Она может быть значительно выше, чем необходимо. Резервуар будет быстро опустошаться, отсюда снова появится вышеописанная проблема. Дело может быть даже не в самом насосе, поэтому ниже представлен перечень профилактических действий:

  • подбирайте не самый лучший и мощный насос, а самый подходящий для вашего дачного участка;
  • настройте свой нынешний насос правильно и учтите время пиковых потреблений воды;
  • лучше избегать одновременного открытия нескольких источников подачи воды в доме.

Недостаточная мощность насоса или неправильная настройка насоса. Скорее всего, вы неправильно выбрали насос, так как все нужно учитывать заранее. Если вы только намереваетесь приобрести насосную станцию, то обязательно учтите данный пример. Насос, с напором максимум в 30 м никоим образом не сможет добыть воду из резервуара на глубине 50 м. Поэтому, чтобы предусмотреть эту проблему, тщательно выберите подходящее устройство.

Поверхностный насос для колодца

Насосные станции как любое электроустройство чувствует перепады напряжения

Скачки напряжения

Насосные станции как любое электроустройство чувствует эти перепады. При значении напряжения ниже 200V насос мало того, что может выключиться, так еще потом и не включиться. В лучшем случае резко упадет напор воды с плавным и полным отключением. Поэтому, если у вас есть приборы для измерения напряжения, то проверьте все следующим образом:

  • подсоедините устройство к источнику питания;
  • стабилизируйте напряжение.

Трубопровод полностью засорился. Если в установке была где-то допущена ошибка, то в трубы или шланги может попасть нежелательный мусор, вроде пыли, грязи или песка. Для этого учитывайте:

  • аккуратную сборку и установку нового насоса или же его чистку и прочее техническое обслуживание;
  • достать на поверхность станцию и выполнить чистку, как было описано выше в статье.

Трубопровод мог повредиться. Главный симптом – вода будет издавать булькающие звуки из источника. Исследуйте все соединения и проверьте под давлением шланг, как также уже было описано выше.

Полная и окончательная поломка. Последняя причина, которую может спасти только ремонт, будь то своими руками, то ли путем ремонта у настоящих мастеров. Симптомы поломки – звук мотора есть, воду не качает, но другие причины поломки отсутствуют.

Не отчаивайтесь, если ваш насос по каким-либо причинам перестал работать: тщательно изучите проблему и следуйте инструкции, чтобы произвести ремонт самостоятельно!

vodospec.ru

Ветер качает воду | Домашний мастер

vetro_nasosВодоснабжение — острая проблема для многих начинающих членов садово-огородных кооперативов, владельцев приусадебных участков. Подать воду из местных источников с помощью бензо- или электронасосов удается далеко не везде, испытанный же временем стародавний способ — колодец да бадья — тяжел и малопроизводителен. Ведь для садового участка площадью 0,01 га в летнее время требуется около 2—3 м3 воды в сутки. Вот почему читательская почта все чаще обращается к практике использования энергии ветра: в ряде районов страны и за рубежом хорошо зарекомендовали себя ветромеханические водоподъемные агрегаты, многие из которых сконструированы и изготовлены самодеятельными авторами. К сожалению, нередко такие конструкции выполнены на примитивном уровне, что объясняется почти полным отсутствием массовой литературы по проектированию и изготовлению современных ветроустановок.

Сегодня мы решили познакомить читателей с устройством бытового ветромеханического агрегата «Ромашка», разработанного в Научно-производственном объединении «Ветроэн». По технико-экономическим показателям «Ромашка» принадлежит к числу современных отечественных устройств данного класса и превосходит по ряду параметров зарубежные образцы. Она проста конструктивно, не содержит дефицитных узлов и деталей, безопасна в работе, удобна и неприхотлива в эксплуатации.

Все это позволяет рекомендовать «Ромашку» для самостоятельного изготовления.

Установка «Ромашка» предназначена для подъема воды из любых водоисточников (скважины, колодца, открытого водоема и т. д.) с глубиной залегания воды до 8 м и может использоваться как на стационарных участках, так и на летних пастбищах.

 Ветроагрегат рассчитан на применение в районах с умеренным климатом и среднегодовыми скоростями ветра не менее 3 м/с — это европейская часть СССР, Западная Сибирь, Казахстан, Средняя Азия, Закавказье, Алтай. Достоинство установки — автономность: постоянного присутствия или какого-либо вмешательства во время ее работы не требуется.

 «Ромашка» (рис. 1) — ветродвигатель, в опоре стойки которого смонтирован насос. Трубчатая стойка крепится с помощью шести проволочных растяжек и трех забивных анкеров.

Рис. 1. Ветроагрегат «Ромашка» для подъема воды (А — рабочее положение, Б — останов).

Рис. 1. Ветроагрегат «Ромашка» для подъема воды (А — рабочее положение, Б — останов):

1 — трубчатая стойка, 2 — опорная часть с насосом, 3 — растяжки, 4 — анкер, 5 — ветродвигатель.

Ветродвигатель (рис. 2) — многолопастный, тихоходный. Его двух- или трехсекционная стойка может быть высотой 4 или 6 м. В верхней части расположена головка с 12-лопастным ветроколесом, имеющим три степени свободы. При изменении направления ветра оно автоматически самоустанавливается с подветренной стороны опоры благодаря повороту головки. Для эффективного самоустановления ветрового колеса и стабилизации его в ветровом потоке, а также для разгрузки от изгибающего момента оси лопастей наклонены к оси ветроколеса и составляют с ней угол в 75°.

Рис. 2. Устройство ветродвигателя.

Рис. 2. Устройство ветродвигателя:

1 — стержень с лопастью, 2 — ступица (АМг-6), 3 — болт М6, 4, 5 — упорные кольца, 6 — втулка (Ст. 45), 7 — крышка (АМг-6), 8 — подшипник № 60205, 9 — винт М6 (6 шт.), 10 — тарелка (Ст. 20), 11— ось Ø 30 мм (Ст. 20), 12 — буфер (резина Ø 20 мм), 13 — фланец (Ст. 3), 14 — труба L 1830 мм, 15 — муфта, 16 — втулка (полиамид, фторопласт, 2 шт.), 17 — муфта (Ст. 20), 18 — труба L 2000 мм, 19 — тяга (Ст. 20 Ø 6 мм), 20 — ось (Ст. 20), 21, 22 — упорные кольца, 23 — подшипник № 1000908, 24 — труба (Ст. 3), 25 — упорное кольцо, 26 — корпус (Ст. 20), 27 — вертлюг (Ст. 45), 28 — гайка (Ст. 45), 29 — кольцо (проволока Ø 1,6 мм), 30 — велосипедный подшипник, 31 — шарик Ø 10 мм, 32 — скоба (Ст. 20 Ø 6 мм), 33 — труба L 420 мм, 34 — груз, 35 — рычаг (Ст. 3), 36 — втулка (Ст. 20), 37 — ось Ø 16 мм (Ст. 20), 38 — шайба (Ст. 20), 39 — болт М12 (Ст. 20), 40 — подшипник № 60201, 41 — втулка (БрАЖ-9-4), 42 — втулка (БрАЖ-9-4), 43 — полуось (Ст. 45), 44 — гайка М10, 45 — пружинная шайба (12 шт.), 46 — кольцо (Ст. 20), 47 — корпус вертлюга (Ст. 20), 48 — кольцо (Ст. 45), 49 — втулка (БрАЖ-9-4), 50 — шпилька М10 (Ст. 20), 51, 54 — щеки (Ст. 3), 52 — шпилька М10 (Ст. 20), 53 — ось (Ст. 20).

Чтобы уменьшить лобовое давление воздушного потока и устранить влияние гироскопических сил при резких боковых порывах ветра, ветроколесо закреплено на коромысле, способном поворачиваться относительно горизонтальной оси, перпендикулярной оси вращения и пересекающейся с осью опоры. Таким образом, под действием сильного ветра колесо как бы «всплывает» в воздушном потоке. При этом момент от сил лобового давления на лопасти (относительно горизонтальной оси поворота коромысла) уравновешивается весовым моментом, равным 0,2—0,3 кГм, этим обеспечивается начало отклонения ветроколеса от исходного положения при скорости ветра 5—6 м/с. Для компенсации части веса колеса коромысло с наветренной стороны оборудовано грузом-противовесом, в отверстие которого вставлена проволочная петля. Последняя служит для остановки ветроагрегата: достаточно легким шестом с крюком на конце, зацепив его за петлю, перевести ось колеса в вертикальное положение.

Механизм передачи усилия от ветроколеса к насосу — кулачково-рычажный, с вертикальной тягой, движущейся возвратно-поступательно. Тяга проходит внутри опоры ветродвигателя в антифрикционных направляющих. На одном конце двуплечего рычага, закрепленного на оси между щек коромысла, имеется ролик (шарикоподшипник). Он взаимодействует с внутренней боковой поверхностью тарелки, эксцентрично закрепленной на ступице ветроколеса. При вращении лопастей ролик, обкатываясь по тарелке, сообщает рычагу колебательное движение. Другой конец рычага через шарнир и вертлюг соединен с вертикальной тягой. Ось подвески вертлюга (шарнир) при среднем положении рычага совпадает с горизонтальной осью поворота коромысла. Таким образом исключается влияние действующих в механизме передачи сил на положение ветроколеса и коромысла в ветровом потоке.

Так как ось поворота рычага находится ниже оси поворота коромысла, амплитуда вертикальных перемещений тяги насоса возрастает при увеличении скорости ветра и отклонении коромысла с ветроколесом. Этим обеспечивается увеличение производительности насоса, оптимальное использование мощности ветроколеса при различных скоростях ветра и повышение КПД агрегата.

Лопасть (рис. 3) представляет собой лопатку с приклепанным к ней стальным термообработанным стержнем. Лопатка — трапециевидная в плане, отштампована из дюралюминиевого листа марки Д16 или Мг6 толщиной 1,2 мм; профиль — дужка постоянного радиуса. Для жесткости выполнен Т-образный зиг. Ось стержня проходит параллельно передней кромке, чем достигается геометрическая крутка лопасти 18°. Наклонная лыска на конце стержня обеспечивает одинаковое угловое положение лопастей в ступице ветроколеса (угол установки равен 23° на конце и 45° у комля), лыска способствует самозатяжке лопасти центробежными силами при ослаблении крепежных болтов (тем не менее болты после затяжки необходимо попарно контрить проволокой или отгибными шайбами). Масса отдельной лопасти — не более 400 г, а разность масс не должна превышать 5—10 г. Дисбаланс ветроколеса относительно оси вращения — не более 2,5 Гм.

Рис. 3. Лопасть ветродвигателя.

Рис. 3. Лопасть ветродвигателя:

1 — лопатка (АМг-6), 2 — стержень (Ст. 45 Ø 10 мм), 3 — заклепка, 4 — шайба.

Насос (рис. 4) — самовсасывающий, с горизонтальной проточной резиновой диафрагмой, имеет три полости. Приемная полость соединена с всасывающим рукавом, поддиафрагменная сообщается с приемной через шесть отверстий, перекрытых всасывающим клапаном, наддиафрагменная полость снизу соединяется с поддиафрагменной также шестью отверстиями, перекрытыми нагнетательным клапаном, а сверху — со сливным шлангом и с полостью опоры ветродвигателя. Последнее «спасает» ветроагрегат от поломки при случайных пережатиях сливного шланга.

Рис. 4. Насос.

Рис. 4. Насос:

1 — пробка, 2 — сетка, 3 — кольцо, 4 — всасывающий рукав, 5 — ниппели, 6 — диафрагма, 7 — корпус (АМг-6), 8 — всасывающий клапан, 9 — винт М5, 10 — гайка М5, 11, 14 — пружинные шайбы, 12 — болт М6 (6 шт.), 13 — гайка М6, 15 — днище (Ст. 3), 16 — прокладка, 17 — кольцо (Ст. 3), 18 — тарелка (Ст. 20), 19 — нагнетательный клапан, 20 — пружина, 21 — конус (Ст. 3), 22 — кольцо (Ст. 3), 23 — ось (Ст. 20), 24 — кольцо (Ст. 3), 25 — поливной шланг.

Диафрагма по периферии зажата между верхним и нижним корпусами насоса шестью болтами, а по центру — между верхней и нижней тарелками с отверстиями — тремя винтами. В верхнюю тарелку запрессована ось насоса, в которую ввинчивается тяга ветродвигателя. На оси выполнена проточка, на нее надет пластинчатый нагнетательный клапан. Возвратная пружина с усилием от 5 до 10 кг через верхнюю тарелку поджимает диафрагму, обеспечивая ее возврат и силовое замыкание механизма передачи ветродвигателя.

Всасывающий рукав — полиэтиленовая (полипропиленовая) труба длиной 10…30 м с внутренним Ø 20 мм и толщиной стенки 2 мм, что позволяет избежать его сжатия атмосферным давлением при разрежении в насосе. Конец рукава снабжен приемным сетчатым фильтром с ячейками 1—1,5 мм.

Чтобы предотвратить обильное газовыделение из воды (кавитацию) при больших глубинах всасывания, приемная полость насоса снабжена компенсирующей камерой (кольцевая проточка в нижнем корпусе). Поддиафрагменная полость насоса выполнена с возможно меньшим свободным объемом, что позволяет увеличить степень разрежения и вести всасывание с глубины до 8,5 м. Продольный шлицевый паз шириной и глубиной 2—3 мм на нижней тарелке со стороны клапана предотвращает срыв клапана при малых зазорах между всасывающим клапаном и нижней тарелкой диафрагмы.

Все части насоса, работающие в воде, следует тщательно защитить ст коррозии. Наружные поверхности серийных ветроагрегатов покрывают грунтовкой ФЛ-ОЗК и окрашивают эмалью ПФ-115 в белый или светло-серый цвет, а концы лопастей, крышку ступицы, груз-противовес, соединительные муфты опоры и насос — в красный цвет. Трущиеся поверхности и подшипники необходимо смазать (ЦИАТИМ 201 или ЛИТОЛ).

 «Ромашка» предназначена для эксплуатации в теплое время года при температуре воздуха не ниже плюс 1°. Перед наступлением заморозков ее необходимо остановить, переведя ветроколесо в положение «останов». На зиму же, чтобы увеличить сроки службы диафрагмы, ветроагрегат целесообразно разобрать, просушить и хранить в помещении.

«Ромашка» монтируется силами двух-трех человек на открытом для ветра месте так, чтобы расстояние от ветроколеса до ближайшего препятствия (деревьев, строений и т. п.) составляло не менее 25—50 м. Удаление от водоисточника зависит от длины всасывающего рукава и высоты подъема воды, но не должно превышать 15—20 м. Верхнюю точку всасывающего рукава следует располагать по возможности ниже. При высоком оголовке колодца (скважины) рукав выводится через отверстие в боковой стенке оголовка, проделанное в 150—200 мм от поверхности земли.

Устанавливают ветроагрегат на плотный утрамбованный грунт или твердую площадку, подставку. Анкера забиваются не ближе чем в 2,5—3 м от стойки ветроагрегата, равномерно по окружности, на глубину 400—800 мм. На слабом грунте (песок, торф) вместо анкеров целесообразнее применять закопанные на глубину 500—1000 мм якоря — пластины площадью не менее 0,06 м2.

 Перед подъемом ветроагрегата растяжки предварительно цепляются за фланцы опоры и за отверстия в забитых анкерах, затем стойка с ветроколесом поднимается в вертикальное положение, при этом нижняя часть опоры (насос) подводится в центр площадки. Остается выбрать слабину растяжек и окончательно их закрепить. Натяжение верхнего яруса растяжек обеспечивается дозабивкой анкеров; нижний — страховочный ярус может слегка провисать.

Перед первым запуском следует залить в насос через сливной шланг 1—2 л воды — смочить и герметизировать клапаны насоса. При силе ветра 2,5—3 м/с через несколько минут после пуска агрегат начнет подавать воду.

 Во время работы установки может возникнуть стук в кулачково-рычажном механизме, иногда затруднен запуск ветроколеса. Эти помехи устраняются регулировкой длины тяги ветродвигателя: навинчиванием (или свинчиванием) вертлюга на верхний резьбовой конец тяги.

Регулировку необходимо выполнить до подъема ветроагрегата, причем диафрагма насоса не должна доходить до крайнего нижнего положения на 2—3 мм при отклонении коромысла с ветроколесом на 45° от исходного положения. После регулировки тягу надо надежно законтрить, чтобы предотвратить самоотвинчивание.

 Для гарантированного водообеспечения ветроагрегат эксплуатируется с водонакопителем — емкостью объемом 1,5—2 м3. Ее рекомендуется устанавливать не далее, чем в 10 м от насоса. На случай переполнения емкости следует предусмотреть специальный сливной патрубок или шланг.

Характеристики ветроагрегата, полученные на испытаниях при высоте всасывания 8 м и общей высоте подъема воды до 10 м, приведены на диаграммах (рис. 5 и 6). Максимальная скорость ветра при испытаниях составила 40 м/с.

Рис. 5. Зависимость производительности ветроагрегата «Ромашка» от скорости ветра.

Рис. 5. Зависимость производительности ветроагрегата «Ромашка» от скорости ветра.

Рис. 6. Среднесуточная производительность ветроагрегата «Ромашка» для районов с различными среднегодовыми скоростями ветра.

Рис. 6. Среднесуточная производительность ветроагрегата «Ромашка» для районов с различными среднегодовыми скоростями ветра.

Опыт годичной эксплуатаций ветроагрегатов «Ромашка» показал их надежность, простоту и удобство обслуживания.

Техническая характеристика

Производительность (при скорости ветра 5 м/с и общей высоте подъема воды 10 м), л/ч: 300

Максимальная глубина всасывания воды, м: 8,0

Минимальная рабочая скорость ветра, м/с: 2,5

Максимальная скорость ветра, м/с: 40

Максимальная высота нагнетания воды, м: 3,5 (5,5)

Диаметр ветроколеса, м: 1,2

Число лопастей ветроколеса, шт: 12

Максимальный коэффициент использования энергии ветра: 0,36

Максимальный КПД ветроагрегата: 0,22

Номинальная быстроходность ветроколеса (отношение окружной скорости лопасти и скорости ветра): 1,1

Максимальные обороты ветроколеса на холостом ходу, об/мин., не более: 250

Высота ветроагрегата до оси ветроколеса, м: 4 (6)

Длина всасывающего рукава, м: не более 30

Масса ветроагрегата с комплектом анкеров и растяжек при высоте 4 м, кг: не более 37

автор: С. НИКОНОВ

acule.ru


Смотрите также