Аквариумная вода и ее основные параметры. Показатели аквариумной воды нормы
Основные параметры воды в аквариуме. Нормы. Закон N-P-KSCALARIKI - Аквариумистика | SCALARIKI
Статья уже была ранее опубликована в нашей группе ВК, но решил немного подредактировать и дополнить.В дополнение, рекомендую посмотреть наше видео о роли удобрений, вот ссылочка http://scalariki.su/plants/1606-rol-udobrenij-v-zhizni-akvariumnyx-rastenij.htmlНачнем с показателей, которые являются нормой:
NO3: норма 0-25NO2: норма 0Nh5: норма 0
На что повлияет превышение этих норм:
NO3: превышение 25-100 — у некоторых «нежных» видов рыб возможны отравления, в плоть до летального исхода.NO2: превышение 0.2-5 — возможны отравления, свыше 5 возможен летальный исход.Nh5: превышение 0.02-0.05 — возможны отравления, свыше 0.05 возможен летальный исходЭто при плавном повышении. При резком скачке, например, при неправильной — резкой пересадке рыбы или большой подмене воды на свежую — последствия могут наступить и при меньших значениях.
Основных параметров, влияющих на качество воды в аквариумистике принято рассматривать шесть:
кислотность (РН)карбонатная (временная) жесткость/щелочность (КН)постоянная жесткость (GH) аммиак/аммоний (Nh4/Nh5-) нитриты (NO2-) и нитраты (NO3-) фосфаты (РО4-) — имеют большое значение для растительных аквариумов
Теперь обо всём по порядку и подробно:
1. РН. Нейтральной среда считается при РН 7,0. Именно это значение, как правило, является оптимальным для большинства рыб и растений. Реально, значение РН может колебаться в значительных пределах. Как правило, это от 6,0 до 8,0. Если оно за эти пределы не выходит, то, чаще всего, каких-либо специальных мер принимать не нужно. На практике, РН довольно тесно связано с карбонатной жесткостью (или щелочностью) и регулируются они совместно. Из «самостоятельных» мер по снижению РН можно назвать насыщение воды углекислым газом и использование различных подкисляющих материалов, например торф. Кислотность необходимо регулировать, чтобы дать возможность гидробионтам существовать в привычных для них условиях
2. КН. Щелочность воды определяется концентрацией гидрокарбонатов (кальция и магния) и измеряется, чаще всего в градусах. Разумными рамками КН, не требующими каких-либо особенных мер считаются КН 2-3 по 14-16. При более высоких значениях ее нужно снижать (использование осмоса/дистиллята для подмен, удаление из аквариума грунта/декора, повышающего жесткость). При более низких- повышать. Опять-таки, используя при подменах более жесткую воду, либо помещая в аквариум (а лучше в фильтр), материалы, повышающие жесткость (известняк, коралловую крошку и т.д.) При низких значениях КН, как правило и РН достаточно низкий (и наоборот). Поэтому эти два параметра, как я писал выше, желательно регулировать в комплексе. Слишком низкая или, наоборот, высокая карбонатная жесткость не дают возможность растениям нормально развиваться по многим причинам.
3. GH. Вызывается наличием сульфатов и хлоридов кальция и магния. Также измеряется в градусах. Пределы нормы пошире, чем у карбонатной жесткости- до 20 градусов. Методы регулировки- подмены либо мягкой, либо наоборот более жесткой водой. Отрицательное влияние завышенной постоянной жесткости не так существенно, как у карбонатной, однако слишком высокие ее значения отрицательно сказываются на рыбах и растениях.
4. Nh4/Nh5. Образуется на начальном этапе разложения органических соединений в воде. Должен всегда быть «0». Вызывает поражение жабр у рыб с частым смертельным исходом. При появлении, выводится подменами с одновременной сифонкой дна и резким ограничением кормежки. При РН менее 7, образуется преимущественно Nh5, который менее токсичен, чем Nh4 и усваивается растениями. Однако, сильно рассчитывать на это не следует- лучше стараться не допускать.
5. NO2. Образуется из Nh4/Nh5 на втором этапе разложения органики нитрифицирующими бактериями. Так же должен быть «0». Так же поражает рыб (в основном жабры) Методы борьбы- аналогичны Nh4/Nh5.NO3. Последний этап разложения органики. Потребляется растениями, поэтому полностью обнулять его не следует. Намного менее токсичен чем Nh4/Nh5 и NO2. Оптимальное содержание в воде 5-15 мг/л. При превышении 20-25 мг/л есть смысл озаботиться его снижением. Методы снижения- подмены, увеличение количества растений, особенно быстрорастущих (роголистник, элодея, перистолистник и т.д.), ограничение кормежки рыб, уменьшение плотности рыб.
6. РО4. Потребляется растениями. Оптимальным считается соотношение NO3 с РО4 10-15 к 1. В этом случае, они наиболее эффективно потребляются растениями и наименьшая вероятность вспышки водорослей. В рыбных аквариумах без растений, чем меньше РО4 и NO3, тем лучше. Соотношение нитрАт-фосфат регулируется подменами (по одному из параметров) с последующим внесением соответствующего удобрения по второму параметру.
Эта часть статьи просто необходима к прочтению, для всех, кто имеет или только планирует обзавестись «травником».
Из трех основных макро-элементов азота N, фосфора P и калия K рост растений должен ограничивать только Фосфор. На практике закон N-P-K приводит к Правилу контроля взаимной пропорции Нитрат:Фосфат в аквариуме. Если нитраты ~0, растения прекращают рост (потребление P и CO2 без N невозможно) и выбрасывают через листья не только питательные вещества, а главное — продукты незавершенного метаболизма в виде сахаров , которые и являются основным стимулятором роста водорослей и их спор. В это время водоросли процветают потребляя остаточные количества аммония/нитратов намного быстрее чем растения (водоросли делают это эффективнее растений — т.е. им нужны намного меньшие концентрации). Причем во время дисбаланса чем выше интенсивность освещения и больше остаточная концентрация питательных веществ в воде — тем быстрее прирост биомассы водорослей. Если пропорция PO4:NO3 смещается от оптимального Redfield ratio (атомарное 1:15-30) в сторону NO3 — появляются зеленые водоросли, если в сторону PO4 при почти нулевом NO3 — Cyanobacteria (сине-зелёные).
Если уровень нитрата NO3=0, а фосфаты PO4 >=0,1 мг/л, это верный признак недостатка Азота, и нужно увеличить его внесение в аквариум. В противном случае могут появиться сине-зеленые водоросли или начаться цветение воды. При недостатке азота N восстановление подачи CO2 до оптимального улучшения роста не даст — Rubisco (основной фермент цикла Кальвина, осуществляющий процесс фиксации углекислого газа в фотосинтезе) будет недостаточно для потребления CO2.
То же касается и случаев, когда у растений признаки нехватки того или иного питательного вещества (P, K, Fe, Ca, Mg), хотя вы точно знаете что его достаточно — опять же нужно проверить достаточно ли Азота . Если уровень PO4>0.1мг/л а NO3>5мг/л значит рост растений чем то лимитирован — прежде всего проверьте достаточно ли CO2 и интенсивность освещения, нет ли признаков недостатка микро- , особенно Fe (железо).
При небольшом количестве рыб и хорошем росте растений вносить Азот отдельно нет никакой необходимости, достаточно пользоваться стандартным раствором PO4:NO3 ~1:15 (атомарный Redfield ratio 1:22.5) и все будет в порядке. Если по какой то причине пропорция в аквариуме была нарушена, положение исправляют увеличением подмен воды до двух-трех раз в неделю по 30-50% и переходят на внесение правильного раствора фосфор:азот. Всё это может показаться сложным, но если разобраться, то всё становится ясным и понятным.
Ниже приложена схема, которая поможет разобраться без тестов, что не так с растениями, чего им не хватает для нормального роста. Но советую, хотя бы на первых порах, использовать тесты, лучше капельные.
scalariki.su
Параметры аквариумной воды для различных обитателей
Здравствуйте друзья! В нынешнее время для большинства людей источником пресной воды является наш загаженный водопровод. Воду мы получаем из природного водоема по трубам, предварительно очищенную на очистных станциях. Качество воды из нашей трубопроводной системы напрямую влияет на благосостояние домашнего аквариума.
Ни для кого не секрет, что на качество воды влияет материал из которого изготовлен трубопровод. А ведь такую водичку из ржавых труб мы заливаем себе в аквариум. Так же на качество воды сильно влияет очистная станция, где воду фильтруют перед тем, как пустить по системе.
Вообще найти в природе чистую воду практически невозможно. Как правило, у такой природной воды достаточно сложный химический состав. Даже в средневековых дождях вода имела примеси аммония, кальция, хлора, натрия и других химических веществ. На вид, водопроводная вода очень даже чистая, но это только на первый взгляд.
За время нахождения воды в системе, некоторые химические вещества частично оседают на стенках трубопровода, а другие просто растворяются. Распределение этих процессов напрямую зависит от активной реакции среды (рН), а также редокс-потенциала. Вот только эти параметры будут меняться в зависимости от содержания хлора, времени года или озонации воды.
В старых домах, в основном в хрущевках, трубы настолько древние и ржавые, что здорово влияет на качество аквариумной воды, а ржавчина для экосистемы аквариума не есть хорошо. Кроме того, трубы еще иногда омедняют или оцинковывают. А эти металлы под действием воды хорошо в ней растворяются. Даже дистиллированная водичка не избавляет от примесей углекислоты.
Магний и кальций растворенный в воде, прямым образом влияют на жесткость аквариумной воды. Эти два химических элемента являются самыми активными регуляторами хим. Процессов. Особую роль в качестве воды играет жесткость, а ведь воду мы пьем, заливаем в аквариум или используем в технических нуждах.
Практически все аквариумные рыбки и растения в природе живут в мягкой воде. У нас в водопроводе вода жестка, или средней жесткости, а это как вы поняли не сильно удовлетворяет потребности гидробионтов. Но я хочу успокоить начинающих аквариумистов, которые начинают бить панику по этому поводу. Аквариумных рыбок такой водой мы мордуем уже очень давно. Это относится в частности к неприхотливым аквариумным растениям и рыбкам. Про неприхотливых аквариумных рыбок советую прочесть этот пост, а про неприхотливые растения этот. Как правило, их советуют новичкам аквариумистам, так как такие аквариумные рыбки и растения не требовательны к условиям содержания.
Наиболее популярные рыбки (меченосцы, моллинезии, красные неоны, гиринохейлусы) и растения (роголистник, бакопа, амбулия, валлиснерия и криптокорина) прекрасно себя чувствуют при жесткости воды до 15 dH. Однако, тут как и везде есть исключения: живородки предпочитают жесткость 10-15 dH, харацинкам нужна жесткость сравнительно меньше – не более 6 dH, ну а цихлидам с Острова Малави вообще жесткость нужна около 20 dH.
Так что же это за зверь такой pH и dH?
Все мы со школьной скамьи помним формулу воды – Н2О. Некоторая часть молекул воды распадается на следующие ионы: Н+ и ОН- . Если количество ионов равное, то вода считается нейтральной. Активная реакция среды, он же рН, измеряется в пределах от 0 до 14, и как наверное уже поняли, нейтральная реакция считается число 7. Влево от шкалы вода считается кислой, а вправо – щелочной.
Практически все виды растений и рыбок в наших аквариумах предпочитают рН 6.5-8.5, это оптимальные параметры. Если вы сделаете специальный тест на рН, то вы точно узнаете что вам делать – подщелачивать или подкислять воду.
Но, как и в целом в природе, благополучное существование живых организмов зависит не только одного параметра рН. Оказывается, окислительно-восстановительные реакции тоже важны, а частности редокс-потенциал (rH). Самым сильным окислителем в природе является кислород, не исключение и в аквариумной воде, где водород является восстановителем. Однако между двумя этими химическими элементами есть еще и другие вещества, необходимые для осуществления всех важнейших химических процессов.
Кислороду противостоят азотосодержащие вещества, являющиеся восстановителями. Они образуются в результате разложения органики и групп металлов, которые обладают переменной валентностью (железо). Из вышесказанного можно сделать вывод, что дно аквариума поставляет восстановителей, а атмосфера – окислителей.
Высшие растения и рыбки, обитающие в аквариумах любителей подводной фауны обитают в воде с редокс-потенциалом от 25 до35 rH, но и тут есть некоторые исключения как в случае с рН. Некоторые представители предпочитают более узкие диапазоны редокс-потенциала. Измерить этот параметр в домашнем аквариум практически не представляется возможным, однако его можно примерно определить по аквариумным растениям. Например, растения из озер и ручьев привыкли к высокому rH и при низком уровне вовсе не растут; и наоборот – растения из болот и прудов любят низкий уровень rH.
Вот несколько оптимальных параметров воды для различных рыб:
— Рыбы из Амазонки: рН 5.5-6.5; dH 1-5;
- Барбусы и харацинки: рН 6.0-7.5; dH 5-12;
- Лабиринтовые: pH 6.5-7.5; dH 5-10;
- Живородки: pH 7.5-8.5; dH 15-25;
- Моллинезии: pH 7.5-8.54 dH 20-30;
- Центрально-американские цихлиды: pH 6.5-8.0; dH 10-20;
- Южно-американские цихлиды: pH 6.0-7.0; dH 5-12;
- Африканские цихлиды: pH 6.0-7.2; dH 5-12;
- Цихлиды с острова Малави: pH 7.7-8.5; dH 10-15;
- Цихлиды озера Танганьика: pH 8.0-9.2; dH 15-20.
aqua-blog.com.ua
Параметры воды пресноводного аквариума | Сайт Аква-Ас
Параметры воды пресноводного аквариума
Для того чтоб ваши аквариумные рыбки хорошо себя чувствовали в аквариуме, необходимо владеть основными знаниями о среде, в которой они обитают. На первый взгляд в начинающего аквариумиста кажется, что в данном вопросе никаких сложностей нет, но на самом деле все не так. Вода это не только бесцветная жидкость имеющая формулу Н2О, но и среда в которой живут не только аквариумные рыбки с растениями, но и множество других, не видимых человеческому глазу организмов. От жизнедеятельности данных организмов может изменяться химический баланс в воде, что иногда можно заметить в виде приобретения водой какого-либо оттенка или запаха.
В данной статье вашему вниманию предлагается материал, с помощью которого вы узнаете обо всех параметрах воды, влияющих тем или иным способом на самочувствие ваших питомцев и полноценное развитие фауны.
Основные физические требования пресноводной экосистемы
Существуют следующие физические параметры воды пресноводного аквариума, влияющие на нормальную жизнедеятельность и развитие подводных обитателей.
Для поддержания постоянного света в аквариуме используют различные лампы. Самые популярные – это ртутные лампы низкого давления (известные как флуоресцентные, люминесцентные) — энергосберегающие и компактные. Аквариуму с растительностью и глубиной погружения в воду более 50 см необходимы газоразрядные лампы высокого давления с применением галогенидов некоторых металлов.
Узнать отвечает ли всем нормам установленный тепловой режим или нет, а также определить все его изменения и колебания поможет спиртовой внутренний градусник (который правдивей в сравнении с наружным жидкокристаллическим). И все это лучше осуществить до заселения водными обитателями. Температура замеряется, когда все подготовленное оборудование находится в рабочем состоянии (компрессор, фильтры, лампы). Отсутствие нагревателя с регулировкой допускается в следующих случаях: объем домашнего водоема свыше 150 л (что позволит обойтись без явных температурных скачков), температура в нем с работающими лампами днем сохраняется от 20 до 25 градусов и после естественного опускания в ночное время, с выключенным светом, снижается на 2-4 градуса. И все же установить контроль и своевременно влиять на параметры температуры поможет, если возникнет желание разводить своих рыбок (способствует и стимулирует нерест) и заботится об их здоровье в периоды отключения — включения отопления.
Основные химические параметры пресноводной экосистемы
Пресноводная экосистема имеет не только физические, но и химические параметры воды, изменение которых может сильно повлиять на равновесие вашей экосистемы, что приведет к негативным результатам.
Общая жесткость (gH) — концентрация ионов магния и кальция, оптимальные величины жесткости в пресноводном аквариуме должны быть в пределах 6-11 единиц. Показатель может меняться из-за используемых в аквариуме почвы и грунта, сквозь которые проходит водный поток. Повышение жесткости происходит из-за присутствия в почве или грунте известняка (обогащает минералами), и понижение от торфа (смягчает). Большинству рыб для нормальной жизнедеятельности необходим свой параметр жесткости, сопоставимый с естественным ареалом обитания. Но все же постоянство данного показателя, должно быть в пределах среднего показателя от всех конкретных значений жесткости присущих конкретному виду подводных жителей.- Содержание кислорода (O2). Кислород нужен многим гидробионтам. Молекулы воды в высших слоях наполняются им благодаря фотосинтезу растений или попаданию воздуха с поверхности. Чтобы смоделировать естественную среду небольшого водоема, в котором кислород распределен одинаково, необходимо использовать аэратор либо комбинированный с возможностью подачи воздуха фильтр. Аэрация в пресноводной экосистеме необходима в следующих случаях:
- в жаркий период;
- в карантинных аквариумах;
- подачи углекислого газа.
Кислотность (рН) – один из основополагающих параметров воды пресноводной экосистемы, оптимальная величина варьируется в диапазоне 6-9 единиц. Изменение показателя на 1 единицу говорит о том, что кислотность изменилась в 10 раз. Поэтому проверяйте характеристику активности ионов водорода, чтобы исключить явных перепадов, это губительно может сказаться на аквариумных рыбках и растениях. Постоянно контролируйте значения данного параметра, так как он может изменяться в течение 24 часов, если имеете много растений.- Нитрит (NO2) – ядовитая субстанция в отношении живых существ, которая вырабатывается бактериями в процессе жизнедеятельности, путем разделения аммиака и аммония. С хорошо работающими биофильтрами и достаточным количеством биологической массы полезных микроорганизмов можно не беспокоиться об его излишках.
- Нитраты (NO3) представляют собой соли сильной одноосновной кислоты, которые образуются из нитрита в результате распада азота в присутствии кислорода с помощью облигатных аэробов. Они не вредны для рыб. Большое значение нитратов может спровоцировать рост водорослей, что плохо скажется на развитии растений и внешнем виде аквариума. Снизить концентрацию нитратов можно посредством подмен или увеличения аэробного процесса разрушающим азотсодержащие соединения, в результате чего образуется молекулярный азот, который улетучивается в атмосферу. Если аквариум густо засажен растениями и разогнан то, увеличение аэрации ненужно, так как растения будут усваивать двухатомный газ в виде нитратов.
- Хлор (Cl) – отравляющая материя, уничтожающая органику, соединяясь с органическими веществами, образовывает химические соединения, в которых происходит замещение атома водорода на атом хлора. В быту данное вещество применяют для дезинфекции, но его даже незначительное количество может губительно сказаться на всех обитателях пресноводного аквариума. Его значение может варьироваться и зависит от времени года, поэтому рекомендуется время от времени проводить тестирование. Для снижения концентрации растворенного хлора из центрального водопровода, прежде чем заливать в аквариум необходимо произвести отстаивание в течение суток.
- Медь (Cu) является смертоносным тяжелым металлом, даже незначительная доза которого может уничтожить полезные бактерии и беспозвоночных (креветок, улиток). Необходимо не допускать попадание меди в аквариум. Его наличие оправданно исключительно в лечебных целях, когда необходимо уничтожить паразитов атаковавших водоплавающих, и то, в отдельной карантинной емкости.
- Железо (Fe). В пресноводной экосистеме железо — наиважнейший параметр воды необходимый для полноценного роста и развития растений, который усваивается в форме хелата (либо глюконата). Его должно быть не много и не мало. При нехватке возникает заболевание хлороз, при избытке — появление простейших (водорослей), препятствующих росту и угнетению высших (растений). Аквариумные рыбы, так же плохо относятся к повышенному содержанию железа, что в конечном итоге может сказаться на их самочувствии.
Аммиак (Nh4) – аммоний (Nh5). Аммоний – это начальный этап распада полипептидов (белков), происходящий в кислотной воде. На обитателей пресноводного аквариума не оказывает ни какого токсического воздействия, но его количество рекомендуется контролировать. Так как увеличение концентрации может спровоцировать появление аммиака, который токсичен и губителен для всех обитателей пресноводного аквариума. С целью срочного уменьшения концентрации аммиака необходимо произвести подмены воды (15% от общего объема аквариума), на протяжении нескольких дней, пока его показатель не приблизится к нулю.- Фосфаты (PO4) – эти органические и неорганические химические соединения, представляющие собой соли и эфиры фосфорных кислот, которые образовываются в каждом аквариуме. Источниками возникновения выступают:
- Переизбыток кормления кормами в виде хлопьев;
- Скопление отходов образованных в результате жизнедеятельности обитателей пресноводного аквариума;
- Погибшие рыбки, которые начинают разлагаться;
- Гниение отпавших стеблей и листьев растений;
- Повышение значения содержания фосфатов;
- Окончание срока годности абсорбирующих поглотителей;
- Снижение значения кислотности.
Для рыбешек фосфаты не вредны, но могут стать причиной быстрой популяции простейших водорослей, что негативно скажется обмен веществ растений. Чем больше динамично развивающихся растений, тем меньше проблем с данными солями.
Углекислый газ (CO2) – бесцветный газ без запаха и цвета. Образовывается в процессе дыхания всех живых организмов, используется как способ поддержания нужной степени кислотности благоприятно способствующей развитию растений. Рекомендуется данный параметр контролировать, так как переизбыток растворенного (CO2) может спровоцировать возникновение проблем связанных со здоровьем и самочувствием аквариумных рыбок.- Карбонатная (временная) жесткость (kH) – последний из рассматриваемых параметров воды. Она характеризуется наличием в воде гидрокарбонатов магния и кальция, является неким стабилизатором степени кислотности. Нормальной величиной считается значение более 4-5 единиц. Увеличить показатель можно добавив пищевой соды, уменьшить – дистиллята или воды прошедшей систему обратного осмоса.
Оптимальные параметры воды в зависимости от ареала обитания для различных видов рыб:
Рыбки из Амазонки: рН 5.5-6.5; dH 1-5;
Барбусы и харациновые: рН 6.0-7.5; dH 5-12;
Лабиринтовые: pH 6.5-7.5; dH 5-10;
Живородящие: pH 7.5-8.5; dH 15-25;
Моллинезии: pH 7.5-8.54 dH 20-30;
Цихлиды Центральной Америки: pH 6.5-8.0; dH 10-20;
Цихлиды Южной Америки: pH 6.0-7.0; dH 5-12;
Цихлиды Африки: pH 6.0-7.2; dH 5-12;
Цихлиды с острова Малави: pH 7.7-8.5; dH 10-15;
Цихлиды озера Танганьика: pH 8.0-9.2; dH 15-20.
Вот и все основные физические и химические требования к пресной воде, о которых необходимо знать начинающему аквариумисту. Поэтому всех обитателей в свой пресноводный аквариум необходимо подбирать с учетом того или иного региона, где обитают в естественных условиях данные рыбки. Если родина ваших питомцев Азия, то в вашем аквариуме не должно быть представителей другого региона.
akva-as.ru
Вода в аквариуме с растениями
В пошаговой инструкции по созданию акваскейпа для новичков вы уже читали о параметрах воды в аквариуме с растениями, чему посвящена целая глава инструкции - Водоподготовка. Однако по-прежнему возникают вопросы касательного подбора оптимальных параметров воды в аквариуме и как их получить. В этой статье будут даны не только показатели рН и жесткости воды для аквариума с растениями, но и описаны методы как эти параметры изменить, если водопроводная вода имеет неподходящие параметры воды для выращивания аквариумных растений.
Вариантов на самом деле много: водопроводная вода, вода из источника, дождевая вода, кипяченая вода, вода после фильтра обратного осмоса, дистиллированная вода, реминерализованная вода. Все это вода, но суть не в ней, а в том, что в этой воде содержится. В основном в воде содержаться минералы, причем основные это соли жесткости (сульфаты и карбонаты кальция и магния) и содержаться они в разной воде в разных количествах. Иногда их слишком много, что мешает многим аквариумным растениям. А иногда их слишком мало, что тоже не приветствуется растениями, потому что минералы, содержащиеся в воде, работают точно также как и удобрения для аквариумных растений.
Чаще всего именно водопроводную воду используют для выращивания аквариумных растений. Это удобно и экономично. Но следует не забывать, что водопроводная вода часто хлорируется и может быть небезопасна для рыб в аквариуме. При подмене воды в аквариуме для устранения хлора аквариумисты обычно используют специальные средства, которые также связывают тяжелые металлы и содержат витамины для уменьшения стресса рыб. Обычно используются такие средства как Tetra AquaSafe или отечественный AQUAYER АнтиТоксин Vita. Если параметры водопроводной воды не подходят для выращивания аквариумных растений, то их можно подрегулировать. Методы регуляции параметров воды будут подробно описаны в этой статье. Сейчас давайте все же разберемся в том, что же является подходящими параметрами воды.
Начнем с главного – рН кислотность воды в аквариуме. Показатель кислотности рН отображает пропорцию кислот и оснований в воде. По сути, в аквариуме все сводится к пропорции одной кислоты и одного основания. Основание это карбонаты, количество которых иллюстрирует значение КН (карбонатная жесткость). Кислота это углекислый газ - СО2, точнее угольная кислота, которая частично образуется при растворении СО2 в воде. Карбонатная жесткость в аквариуме обычно не меняется. Поэтому основным фактором влияющим на показатель рН – это концентрация СО2. Чем больше концентрация СО2, тем меньше рН. Но нужно учесть еще один немаловажный момент. Со временем в аквариуме могут накапливаться и другие кислоты как следствие естественных биохимических процессов (нитрификация и др.). Поэтому, не смотря на концентрацию СО2, рН в аквариуме со временем уменьшается.
Какой показатель рН нужно поддерживать в аквариуме с растениями? Значение рН 6-7 подходит большинству аквариумных растений. Однако, под одно общее правило подводить все виды аквариумных растений не стоит. Каждое растение имеет свой природный ареал обитания и в идеале в аквариуме нужно поддерживать те параметры, к которым растение приспособлено изначально. Многие растения предпочитают мягкую слабокислую воду (рН менее 7), но есть виды, которым вполне пригодна жесткая вода с слегка щелочной реакцией (рН до 8). Например, роталы и тонины хорошо себя чувствуют при рН 5.5 и ниже, но эти условия губительны для хемиантуса микрантемоидеса. Валлиснерия, элодея и многие виды эхинодоруса хорошо растут при рН 7.5-8. Но интервал рН 6-7 является некой точкой пересечения, в которой все эти виды растут приемлемо.
рН воды в аквариуме влияет на многие процессы жизнедеятельности растений, в частности потребления ими питательных веществ. В конце статьи Болезни аквариумных растений указана зависимость потребления питательных элементов от рН воды. Беря во внимание эту зависимость можно смело сделать следующий вывод. Использование одного и того же состава аквариумных удобрений при разных значениях рН воды будет воспринято растениями равносильно использованию разных составов аквариумных удобрений при одном и том же рН воды. Говоря простым языком, если в целях поддержания баланса, используется одно и тоже удобрение в аквариуме, то и показание рН для этих целей нужно стремиться поддерживать одно и тоже. В этом смысле использование рН контролера для регуляции подачи СО2 имеет свои неоспоримые преимущества.
Как уже упоминалось в предыдущей главе, КН – карбонатная жесткость (или щелочность) оказывает влияние на рН воды в аквариуме. А значит, КН является важным параметром для растительного аквариума.
Карбонатная жесткость воды это количество растворенных карбонатов кальция и магния в воде. Однако встречается вода, в которой значение карбонатной жесткости обуславливается содержанием карбоната натрия или калия. В таких случаях КН может превышать значения GH, что приводит в недоумение многих аквариумистов. Поэтому корректней КН называть показателем щелочности.
Оптимальное значение карбонатной жесткости для аквариума с растениями лежит в интервале КН 3-6. Со временем вода в аквариуме подкисляется, поэтому КН в старых аквариумах может быть выше указанного. Но из этих же соображений лучше избегать падения КН до значений менее 3, так как в случае старых аквариумов рН может опуститься ниже 6.
GH - общая жесткость воды в аквариуме с растениями не такой важный параметр как КН. Но низкое значение общей жесткости может оказать губительное влияние на аквариумные растения. Почему? Общая жесткость характеризуется содержанием солей кальция и магния.
Кальций и магний нужны растениям для роста и являются макроэлементами, как удобрения. Отсюда следует, что переживать стоит лишь за низкую общую жесткость.
Некоторые виды аквариумных растений начинают показывать признаки недостатка кальция уже при GH 3. Поэтому лучше поддерживать значение общей жесткости начиная от 4 градусов, а для уверенности 6-8 градусов.
Наиболее распространенный способ смягчения воды, а именно снижения как общей, так и карбонатной жесткости это использование воды после фильтра обратного осмоса. Чистую воду после обратного осмоса использовать в аквариуме нельзя, потому что она имеет GH-0 и KH-0. Но если водопроводная вода жесткая, то воду для аквариума с растениями можно подготовить смешиванием водопровода и осмоса по принципу, описанному в Инструкции в главе про жесткость воды в аквариуме. Такой способ подходит для аквариумов больших размеров.
В случае небольшого аквариума, или нано аквариума, не каждый готов приобретать фильтр обратного осмоса, который по размерам больше самого аквариума и дороже.
Альтернативным способом снижения общей и карбонатной жесткости является использование специального умягчителя.
Если выбор остановился на использовании воды отфильтрованной обратным осмосом, тогда нужно знать некоторые нюансы. Как уже упоминалось, такая вода имеет нулевые параметры общей и карбонатной жесткости, что неприемлемо для аквариумных растений. Эту воду нужно восстанавливать до нужных параметров жесткости. Существует два способа восстановления жесткости.
Первый, упомянутый выше, смешивание этой воды с жесткой водопроводной водой. Способ приготовления описан в Инструкции в главе про жесткость воды в аквариуме.
Второй способ – сложный. Это реминерализация солями кальция, магния, натрия и карбонатами. К сожалению, некоторые производители таких солей предлагают реминерализовывать воду после осмоса лишь солями кальция и магния и то, хлоридами. Это гораздо упрощает восстановление воды после обратного осмоса, но имеет негативные последствия на некоторые виды аквариумных растений. Более подробно об этом можно прочитать на форуме по аквариумным растениям в теме: Осмос, приготовление и использование воды. Поэтому моя личная рекомендация – это восстановление параметров осмосной воды смешиванием с водопроводной, по первому способу. Второй способ оправдывает себя лишь в тех редких случаях, когда водопроводная вода имеет карбонатную жесткость значительно выше общей жесткости.
Не всегда стоит задача понижать жесткость воды в аквариуме для хорошего роста аквариумных растений. В некоторых регионах водопроводная вода имеет, наоборот, очень низкую жесткость. В таких случаях нужно повышать общую и/или карбонатную жесткость.
Простой, но плохо контролируемый способ повышения жесткости это использование мраморной крошки. Состоит она из карбонатов кальция и магния, поэтому повышает как общую, так и карбонатную жесткость. На небольшой аквариум может хватить и небольшой горсти в незаметном углу аквариума для поднятия жесткости на несколько градусов. Неконтролируемость такого метода заключается в том, что жесткость может подняться и до более высоких параметров.
Более контролируемый способ, но и более сложный заключается в следующем. Для повышения общей жесткости можно использовать смесь сульфата кальция и магния. Например, следующая комбинация повышает общую жесткость (GH) на 3 градуса в 70 литрах воды: 1) 4.8 г сульфата кальция CaSO4*2h3O. Приблизительно 5мл. Можно отмерить шприцом. Эта соль медленно растворяется в воде. 2) 2.8 г сульфата магния MgSO4*7h3O. Приблизительно 3мл. Тоже можно воспользоваться шприцом. Для повышения карбонатной жесткости можно использовать пищевую соду. Следующее количество соды повышает карбонатную жесткость (КН) на 3 градуса в 50 литрах воды: 4.67 пищевой соды NaHCO3. Приблизительно 5мл. Можно отмерить шприцом.
Возможно, после этой статьи у вас возникнут вопросы. Вы их всегда можете задать на форуме в разделе Вода для аквариума с растениями.
Поделиться ссылкой на статью:
Ph 8
Автор темы: LT_, 30 Дек 2013  ph
|
 |
LT_07 Янв 2014 |
aquascape-promotion.com
Показатель рН воды в аквариуме, что нужно знать?
Показатель рН воды в аквариуме, что нужно знать?
вторник, 24 октября 2017 г. 10:29:53 Europe/Kiev
Содержание
- Значение pH для аквариума
- pH в аквариуме норма
- Как повысить pH воды
- Как понизить pH в аквариуме
Многие начинающие аквариумисты забывают, что аквариумных жителей необходимо содержать в условиях, подобных их природной среде обитания. Для этого необходимо постоянно поддерживать необходимые уровни параметров воды. Самым главным из них является показатель кислоты и щелочи в воде (pH).
Значение pH для аквариума
Значение pH может сильно повлиять на состояние воды в Вашем аквариуме. Так, при низком уровне значения, необходимые бактерии начинают отмирать. Таким образом, аммоний и нитриты заполняют аквариум, что сказывается на общем состоянии аквариумных жителей.
С другой стороны, высокое значение pH в аквариуме также несет негативное воздействие. В щелочной воде будет присутствовать большое количество аммиака.
В любом случае, превышающие норму количество как аммония и нитрита, так и аммиака ни в коем случае не должны присутствовать в здоровом аквариуме.
pH в аквариуме норма
Показатель pH может принимать значение от 0 до 14. Аквариумные обитатели могут выживать при показании от 5 до 9.5, а жить комфортно, без болезней и то в меньшем диапазоне: от 6 до 8. Но это обобщенные данные, для некоторых рыб приемлемы и другие значения.
Так, например, для содержания некоторых цихлид рекомендуется поддерживать уровень pH в промежутке 8-9. К сожалению, многие аквариумисты (в основном новички) держат своих рыбок в неподходящей по параметрам для их вида воде. Такие рыбы могут прожить неплохо достаточно долго, но размножаться они будут с трудом.
Для проверки воды на уровень pH необходимо купить специальный тест. Следует помнить, что перед началом использования, требуется его откалибровать. Для этого существует специальный порошок или раствор, который, в большинстве случаев, идет в комплекте. Если его нет – можно купить в зоомагазине.
Также необходимо помнить, что практически все капельные тесты имеют срок годности (в среднем полгода), после истечения которого, результат будет показываться неверный.
Для измерения pH водопроводной воды следует выполнить следующие процедуры:
1. Наливаем воду в емкость и помещаем распылитель, именно такая вода будет у Вас в аквариуме
2. Через сутки можно производить замер
3. Повторный замер делаем через 2 суток, этот показатель будет наиболее точным
Как повысить pH воды
Если тест показал, что вода в аквариуме кислая, то необходимо уровень pH повысить. Самый просто способ – добавление в воду пищевой соды (5 г на 100 литров). Второй способ – добавляем в аквариум соль натрия и калия, пропорции берем как и в случае с содой.
Довольно быстрый способ поднятия уровня pH – купить специальное средство в зоомагазине. В этом случае стоит знать, что может появится пена, но она безопасная и быстрорастворимая.
Во избежание ситуации с низким уровнем pH необходимо тщательно чистить грунт, производить аэрацию и воду менять регулярно.
Как понизить pH в аквариуме
Тест показал, что вода щелочная. В этом случае, в качестве окислителя, можно добавить натуральный кислотный торф, который залегает на глубинах, он темно-коричневого цвета. Перед процедурой, на день нужно замочить выбранный торф в воде и после измерить его уровень pH.
Если раствор будет повышенной кислотности, то данный торф подходит для уменьшения pH. После замачивания, окислитель проваривается в воде (5-7 г на 1 литр), и только после этого постепенно добавляем в воду аквариума.
Другой способ – покупка специального раствора в зоомагазине.
Изменение уровня pH весьма значительно для аквариумных обитателей. Запускайте в Ваш аквариум рыбок, которые привыкли жить в воде со схожими параметрами, и тогда они будут радовать Вас своим здоровым и красивым видом не один год.
Автор статьи: Александра Марчева
zookorobok.com.ua
Все о тестах для аквариума и тестировании воды
Тестирование аквариумной воды
|
В данной статье мы поговорим о практической стороне такого вопроса, как тестирование аквариумной воды.
Зачем нужно тестировать параметры аквариумной воды? Какие бывают тесты? Какие лучше?
Итак, для начала давайте перечислим те значения, по которым проводятся тесты аквариумной воды: |
Nh4/Nh5 – концентрация аммиака и аммония в воде;
NO2 – концентрация нитритов в воде;
NO3 – концентрация нитратов в воде;
pH – «кислотность аквариумной воды», определяет нейтральную, кислую и щелочную реакцию воды при определенной концентрации ионов водорода.
GH – постоянная жесткость;
kH – переменная жесткость;
Cl – концентрация хлора в воде;
CO2 – концентрация углекислоты в аквариуме;
O2 – концентрация кислорода в аквариуме;
Fe – концентрация железа в аквариуме;
PO4 – концентрация фосфатов;
Ca – концентрация кальция;
Cu – концентрация меди;
Mg – концентрация магния;
Выделенные жирным шрифтом значения являются основными – жизненно важными показателями, далее идут второстепенные значения, тестирование по которым производится в той или иной ситуации или по мере необходимости. Подробнее о основных параметрах воды смотрите статью – ЗДЕСЬ.
Что дают нам тесты аквариумной воды?
При общении с начинающими аквариумистами, сталкиваешься с недопонимание всей важности данного вопроса. Часто можно даже услышать фразу: «Ну, нет в нашем городе тестов, странные вы, у меня рыбки дохнут, а вы мне – делай тесты, делай тесты… До этого, все же было в порядке и я ничего не тестировал».
Чтобы раскрыть всю важность мониторинга параметров аквариумной воды, давайте обратимся к основам аквариумистики. Вот ее постулаты:
1. Аквариум – это целостная, почти замкнутая биологическая система. Это взаимосвязь всех биологических организмов, это миллионы химических и биологических процессов, которые протекают ежесекундно в аквариуме. Одним словом аквариум – это микрокосмос у вас дома!
2. Каждый гидробионт (рыбки, ракообразные, моллюски, растения, бактерии, грибки, другие микроорганизмы), как и все живое, предпочитают те или иные условия, те или иные параметры воды, при которых им комфортно.
3. Полноценное развитие в неблагоприятных условиях не возможно. В заведомо «агрессивной» среде любой живой организм начинает приспосабливаться – важивать. В частности рыбки, по средствам удивительного механизма под названием иммунитет, начинают «терпеть» в надежде на «лучшие времена».
4. Иммунитет любого живого организма не бесконечен, он истощается. Когда это происходит, включаются другие биологические механизмы – механизмы отмирания или «уничтожения слабого». Организм теряет защитные механизмы, которые позволяли ему сопротивляться патогенной флоре - болезнетворные бактерии, грибки и микроорганизмы проникают внутрь и разрушают организм.
Из сказанного, можно сделать простой вывод, что первопричиной всех аквариумных бед, является ненадлежащее содержание того или иного гидробионта. Не секрет, что всех рыбок можно разделить на мягководных (gH ниже 7), нейтральных (gH ровно 7) и жестководных (gH выше 7), на «кисловодных» (pH ниже 7) и щелочных (pH выше 7). Про концентрацию таких ядов, как аммиак, нитриты и нитраты вообще говорить не приходится.
Когда случается «аквариумная беда» - рыбки заболевают, первым делом нужно проверять воду на соответствие ее «стандартам». Более того, без «приведения воды в порядок» невозможно проводить какое-либо лечение. Внося лекарственные препараты при высоких концентрация ядов: Nh4/Nh5, NO2, NO3 – можно просто убить рыбок на повал, они просто не выдержат и лекарства, и яды.
Поэтому первостепенной задачей аквариумиста является поддержание подобающих параметров воды – это залог успеха! Именно поэтому нам так необходимы тесты аквариумной воды!
Означает ли вышесказанное, что аквариумист у себя дома должен развернуть целую лабораторию и бегать как ужаленный с тестами-полосками, колбочками и пробирками? Конечно же, нет. Во-первых, потому что «здоровый аквариум» всегда видно – в нем нет мути, водорослей, сапрофитной слизи и т.д. Во-вторых, изначально протестировав воду в аквариуме и из под крана, аквариумист уже знает примерные цифры, которые будут у него фактически всегда. В-третьих, тестирование воды производится по мере необходимости – периодически, а не ежедневно. В-четвертых, упаковка тестов предполагает многократное тестирование, т.е. купив раз, они будут у вас всегда под рукой.
И последнее, на чем бы хотелось с акцентировать внимание – именно начинающему аквариумисту, при запуске аквариума необходимы тесты! Обусловлено это тем, что в первый месяц происходит «созревание аквариума», как целостного биологического организма. Неустоявшаяся биологическая систем в первый месяц нестабильна и именно по этому ее нужно «мониторить», тем более новичку!
Подробнее смотрите: брошюра «Азотный цикл», брошюру «Аквариумный навигатор для начинающих, выпуск №1», «Мутный аквариум», «Нитриты и нитраты в аквариуме, форум».
Какие бывают тесты аквариумной воды? Какими лучше пользоваться?
Существуют следующие разновидности тестов:
- тесты полоски;
- капельные тесты;
- электронные тесты, тестирование воды приборами.
Давайте, рассмотрим их на примере тестов от компании Tetra.
Аквариумные тесты-полоски
Тесты полоски определяют основные параметры воды: нитриты, нитраты, жесткость, кислотность и хлор. В чем их плюс – простота использования, вам просто нужно опустить тест полоску в воду, а затем сверить цвет «индикаторов» с прилагаемой шкалой и получить результаты. Кроме того, они относительно недорогие и часто в зоомагазинах их можно купить поштучно. В чем минус – они не точны, тесты полоски выдают лишь приблизительное значение, то есть точных цифр вы не получите. Кроме того, стоит отметить, что тесты-полоски аммиак не определяют, а он важен, чувствительность тестов полосок на нитриты от 1 мг/л, в то время как предельно допустимая концентрация NO2 составляет 0,2 мг/л, то есть нет градации от 0 до 1. Справедливости ради, стоит сказать, что у компании Tetra есть отдельные тесты-полоски на аммиак.
|
|
|
Тестами полосками можно пользоваться для определения состояния аквариума в целом. Не стоит сбрасывать их со счетов, но в тоже время нужно понимать их условность.
Капельные тесты аквариумной воды
Являются наиболее точными. Суть их использования подобна тестам-полоскам, только в данном случае определение того или иного параметра происходит по цвету жидкости, путем сопоставление ее с цветом шкалы. К каждому такому тесту идет подробная инструкция, поэтому мы не будем вдаваться в подробности всех манипуляций, которые проводятся при тестировании аквариумной воды посредствам капельных тестов. Отметим, что данные тесты являются самыми ходовыми и приемлемыми - сочетание цены и качества.
Капельные тесты на тот или иной параметр воды, продаются как по отдельности, так и в наборах, что дает аквариумисту варианты выбора. Но, наверное, мечтой каждого аквариумиста является чемодан-лаборатория аквариумных тестов. Например, Tetra WaterTest Set Plus. Вот уж где есть разгуляться аквариумной душе!
Электронные тесты аквариумной воды
Существует ряд приборов, которые определяют тот или иной параметр воды. Некоторые из них дорогие и их приобретение является не целесообразным. Но есть и дешевые, например, электронный pH-тестер, который можно приобрести в любом китайском магазине (али-экспресс). Прибор, представляет из себя, электронный индикатор, похожий по форме и размерам на «маркер». Для его использования вам нужно всего лишь вставить батарейки, откалибровать его (периодически, при помощи индикаторной жидкости) и потом просто опустить прибор в стакан с аквариумной водой. Цифровое табло выдаст результат.
Подводя итоги, мы рекомендуем начинающему аквариумисту приобретать капельные тесты, в первую очередь тесты на продукты аммиака: Nh4/Nh5, NO2, NO3, во вторую очередь на pH и GH.
Остальные тесты также важны, но их необходимость по ряду причин менее важна.
Cl – концентрация хлора в воде должна равняется нулю. Его минимальное содержание в воде губительно. Отчасти поэтому мы отстаиваем воду, чтобы хлор из водопроводной воды улетучился.
CO2 – концентрация углекислоты в аквариуме. Параметр, который важен для аквариумов с большим количеством растений – для травников. СО2 – это удобрение, из него растения в процессе фотосинтеза берут углерод (С), который является важнейшей составляющей при построении организма растения. Говоря об СО2 стоит упомянуть такой «тест во времени», как дропчекер, посредствам которого определяется достаточность углекислого газа в аквариуме с растениями. Подробнее смотрите – ЗДЕСЬ.
O2 – ориентировочная концентрация кислорода в аквариуме должна составлять 0,5мг/л. Значение приблизительное, потому, что все аквариумы разные. Отсутствие достаточной концентрации кислорода в воде, в первую очередь можно определить по рыбам. Они начинают жадно глотать воздух у поверхности воды и тяжело дышать, не заметить это невозможно. В целом, можно сказать, что О2 является важным показателем и переизбытка кислорода в аквариуме не бывает, зачастую неправильные действия новичка приводят к противоположному – к его отсутствию. Подробнее смотрите статью «Аэрация аквариума».
Fe – тест на концентрацию железа в аквариуме, зачастую используется аквариумистами в травниках. Железо – это микро удобрение для растений, его передозировка или недостача имеют определенные негативные последствия.
Pо4 – концентрация фосфатов, также измеряется в травниках. Поскольку в таких аквариумах важно соотношение pH и NO3. В аквариумах без растений содержание фосфатом должно стремиться к нулю;
Ca – концентрация кальция, измеряется зачастую в морских аквариумах;
Cu – концентрация меди. Яд для беспозвоночных и чувствительных рыб, но в тоже – это микро удобрение для аквариумных растений;
Видео о тестировании аквариумной воды
Смотрите также:
СО2 для аквариума
Аквариумный навигатор для начинающих
Аквариумная почемучка
Тесты Тетра инструкции
Тестируем тесты Тетра форум
Рекомендуем так же почитать:
fanfishka.ru
Аквариумная вода и ее основные параметры
Важнейшие свойства и показатели качества воды в пресноводном аквариуме
Введение для аквариумистов-новичков
Как говорят, аквариумная гидрохимия - очень "сухая" тема. Но ведь без неё просто никак нельзя! Жесткость воды, бесчисленное количество всяких разных градусов из разных книжек, разных сайтов, разных стран, как их сопоставить друг с другом и что же они все-таки выражают? Чем жесткость отличается от солености? А если насыпать соли, то рН изменится, или, может быть, стабилизируется? А ведь еще есть такие странные, но вроде бы нужные вещи как редокс потенциал, щелочность и таинственные микросименсы, но не сами по себе, а приходящиеся на 1 см!!! Короче говоря, тема огромная и не веселая, но нужная. Я долго думал с чего бы начать… И начал с самого начала. Надеюсь, что эти материалы окажутся полезными многим аквариумистам-новичкам и профессионалам-эмпирикам. Сразу оговорюсь, в этой статье и во всем данном разделе речь пойдет только о пресной воде, и, следовательно, только о пресноводных аквариумах.
Для большинства горожан источник пресной воды - это водопроводный кран. Вода к крану подается по трубам, от качества и материала которых, кстати, зависит и качество воды, которая потом окажется в вашем аквариуме. Не меньше, а то больше, зависит от водопроводной станции, где осуществляется обработка воды перед подачей ее в водопроводную сеть. Ну, а на водопроводную станцию, вода попадает чаще всего из какого-либо большого и, по возможности, чистого водоема (реки, озера, водохранилища), или из артезианской скважины. Вода из-под земли может быть минерализована сильнее, чем поверхностные воды в данной местности. На фотографии вверху изображен носик водопроводного крана с капелькой воды. Капелька прозрачная, на вид - очень даже чистая. Но так только кажется. Прозрачная не значит "чистая". Загляните внутрь носика: толстый рыже-бурый налет на его стенках образован веществами, выделившимися из воды. Пока вода находится в водопроводной системе, одни вещества частично осаждаются на стенках труб, другие, может быть и те же самые, растворяются (направленность процессов определяется главным образом водородным показателем - рН воды и ее окислительно-восстановительным (тем самым "редокс") потенциалом, а они могут изменяться в зависимости от времени года и интенсивности хлорирования, либо озонирования воды. О том, что растворение идет достаточно энергично, свидетельствует "облезлый" носик крана. А ведь это никель растворился - тяжелый металл. Оказавшись в аквариуме, он окажет негативное действие в первую очередь на улиток, а затем и на рыб. Если присмотреться, то можно заметить щербинки и на латунных стенках крана. Под действием воды да еще и соединений хлора (ведь водопроводную воду хлорируют) коррозии подвергается и латунь, а значит в воду переходят медь и цинк. Сами водопроводные трубы могут быть медными или оцинкованными. В старину были еще и свинцовые трубы, например в Московском Кремле. Есть даже мнение, что повышенная нервозность Ивана Грозного связана с потреблением обогащенной свинцом воды. В общем, вода - очень хороший универсальный растворитель, а потому химически чистой воды практически не бывает. Даже в дистиллировке растворен углекислый газ, и не только он один. Ну а в аквариумной воде чего только не "плавает". Поэтому аквариумная гидрохимия - тема обширная.
Примеси, содержащиеся в воде, состоят из:
1. Свободных ионов: заряженных положительно катионов и отрицательно - анионов. Растворенные в воде металлы существуют там в виде катионов и комплексных соединений (чаще всего это соединения все тех же катионов с природными органическими кислотами, например, гуминовыми, которыми вода обогащается при фильтрации через почву). Примеси в воде в виде ионов представляют собой истинные растворы. Их невозможно удалить при помощи механической фильтрации. В идеале растворы прозрачны (т.е. мутность отсутствует), но они могут быть окрашенными, так гуминовые кислоты делают воду коричневатой (торфованная вода). Многие органические вещества также растворяются в воде с образованием истинных растворов, например, спирт, глюкоза, различные пестициды, лекарства. Удалить их можно путем фильтрации через активированный уголь. Однако, уголь не удаляет ионы металлов.
2. Взвешенных веществ это продукты выветривания пород, остатков растений и водных животных, бактерий и других микроорганизмов (фито- и зоопланктон). Наличие этих примесей делает воду мутной, их можно отфильтровать.
3. Коллоидных веществ (солей кремневой кислоты, окиси кремния, гидроокислов железа и алюминия, продуктов разложения микроорганизмов. Наличие этих примесей может быть не заметным для глаза, а может вызывать легкую опалесценцию воды (беловато-матовую мутность, очень характерную для новых аквариумов на 2-ой-5-й день).
4. Растворенных газов Для аквариумиста наибольшее значение имеют кислород и углекислый газ.
По содержанию этих примесей природные воды заметно отличаются друг от друга. Зачастую эти различия можно выявить только в результате аналитического лабораторного исследования, но иногда они видны и невооруженным глазом.
Для того чтобы сделать этот рассказ более упорядоченным, рискну ввести такие понятия, как природные свойства воды и показатели качества воды. Свойства воды определяются такими ее параметрами, как минерализация, водородный показатель (рН) (рН может выступать и как критерий качества аквариумной воды), постоянная и временная жесткость. Эти параметры отражают природные (естественные) особенности воды для данной местности. Так, например, в реке Неве и в водопроводной сети Санкт-Петербурга вода мягкая и слабо минерализованная, активная реакция (рН) невской и хорошо отстоянной питерской водопроводной воды нейтральная (в случае водопроводной воды это должно получаться в идеале, а на самом деле получается не всегда!). Но в некоторых районах (Петродворцовый, Красносельский) своё автономное водоснабжение и вода там жесткая с рН выше 8. В Москве вода средней жесткости, но тоже местами встречаются "аномалии". В целом, в этом городе она колеблется в интервале 1.8-4.6 мг-экв/л (dGH 5-13°). Отсюда вывод: не взирая на "общественное мнение", бытующее в вашей местности относительно основных параметров воды, при первой же возможности постарайтесь определить все сами, или попробуйте получить информацию на местной водопроводной станции. (Если сможете, конечно. Этот, в принципе правильный, совет берет свое начало из западных аквариумных книжек, применительно к российским условиям он выглядит ну просто умилительным, однако, попытка – не пытка.) Теперь поговорим о показателях качества водопроводной воды. И мягкая, и жесткая, как природная, так и водопроводная и аквариумная вода может быть хорошего и плохого качества. Качество в данном случае будет определяться степенью загрязнения воды. Так, например, если в речной воде обнаружены аммоний и нитраты, значит она загрязнена сточными водами (бытовыми, либо сельскохозяйственными, что, собственно, является совершенно обычным делом), качество ее от этого ухудшилось. Если на этой реке установлен водозабор, то эта загрязненная вода будет поступать в водопроводную сеть и в ваш аквариум тоже. Существующие методы водоподготовки не удаляют аммоний и нитраты, напротив, их может стать только больше. Соответственно и качество водопроводной воды будет невысоким. Если вы решили завести дискусов, рыб-слонов, боцию-клоуна, то столкнетесь с большими проблемами - эти рыбы очень не любят азотного загрязнения воды. Качество - понятие относительное, ведь, что для одних организмов хорошо, для других может быть очень даже плохо. С людьми и рыбками по многим показателям качества воды как раз тот самый случай. Для воды, используемой в рыбоводстве, и для водопроводной воды разработаны различные системы нормативов, регламентирующих допустимое содержание различных примесей, то есть установлены ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ загрязнителей - ПДК. Так вот, рыбоводные ПДК очень часто в 100, а то и в 1000!!! РАЗ НИЖЕ санитарно-гигиенических водопроводных. Правда, может быть, гигиенистам только так кажется, а на самом деле, люди точно также как и рыбки, травятся свободным хлором и хлораминами, аммиаком, тяжелыми металлами, сернокислым алюминием, органическими флокуллянтами, которые практически всегда есть в водопроводной воде в количествах не превышающих ПДК, установленных для людей. Вот только люди несравненно живучей рыбок и умирают от грязной воды гораздо медленнее. Наверное, у кого-то эта тирада вызовет чувство законного протеста, но все же давайте вспомним, что горцы (и отнюдь не только один Дункан МакЛауд) живут в среднем намного дольше, но воду пьют не из водопровода - горные реки берут свое начало от ледников, где уровень антропогенных загрязнений минимальный. Итак, какие же параметры определяют качество воды? Для аквариумистов в первую очередь важно содержание аммиака (аммония), нитритов, нитратов, фосфатов, железа, меди и других тяжелых металлов, органических и хлорорганических соединений. Последние обладают очень стойким характерным неприятным запахом, который и позволяет обнаруживать их даже в очень небольших концентрациях. Достаточно просто принюхаться к воде и почувствовать их так сказать органолептически. Если у вас вода из-под крана пахнет "дустом", то не пейте ее сами и не лейте рыбкам без очистки. Очищать ее можно пропуская через фильтр с активированным углем. Оценить степень загрязненности воды органическими веществами можно по показателю ее окисляемости и редокс потенциалу (Rh). Для определения многих, перечисленных выше загрязнителей существуют различные тесты от разных фирм, спрашивайте в зоомагазинах. Вообще то, оценить качество водопроводной воды с помощью ограниченного набора тестов удается не всегда, хотя если чувствуете, что с водой что-то не ладно, начинайте именно с них. Дело в том, что в настоящее время существует огромное количество различных загрязнителей (токсичных примесей), которые в принципе могут быть обнаружены в водопроводной и аквариумной воде. По оценкам одних авторов их СОТНИ ТЫСЯЧ, а по оценкам других - только ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ (от этого не легче, правда?). Невозможно обзавестись тестами на все возможные загрязнители, и жизни не хватит, чтобы выполнить все анализы. К тому же, в различных сочетаниях вещества-загрязнители могут оказывать либо более слабое, либо более сильное токсическое действие, которое может проявляться даже если их содержание воде не превышает ПДК. В этом случае оценить качество воды можно с помощью методов биотестирования, выявляющих так называемую ОБЩУЮ ТОКСИЧНОСТЬ. С помощью биотестов, например, можно установить выделяют ли пластмассовые элементы оформления аквариума в воду вредные вещества, или же они поступают из водопровода. Но это уже отдельная серьезная и большая тема.
* Г.Й.Майланд "Аквариум и его обитатели", БММ АО, Москва 1998.
**См., например, К.Кассельман "Атлас аквариумных растений", 2 издание, Москва "Аквариум", 2001.Назад к тексту
В. КовалёвОбновлено 2013
aquariumok.ru
