Средства/Добавки для пресноводных аквариумов. Чистая вода аквариум
Шесть секретов прозрачной воды в аквариуме
Иллюстрация http://otvetin.ru/
Мало кто знает, что чистота аквариума закладывается уже на этапе выбора растений для него и организации освещения. В этом материале мы рассмотрим не только общие законы сохранения прозрачности воды в вашем маленьком водоеме, но и старинные секреты опытных любителей рыбок.
1. Чистота с самого начала
Вымойте свой аквариум тщательнейшим образом. Когда стенки и дно будут совсем чистыми, промойте их ещё раз насыщенным раствором поваренной соли или розовым раствором марганцовки. А затем сполосните ещё раз под краном. Песок возьмите крупный, тёмный мелкий песок не задерживает грязь, а светлый — отражает свет, и рыбы пугаются, теряют окраску. Тщательно переберите песок, удалив органические примеси и светлые камни (мел, известняк, мрамор и т. п.). А потом мойте песок в тазу под краном до тех пор, пока вода не станет совсем прозрачной. После этого песок нужно прокипятить и ещё несколько раз промыть под краном. После этого уложить песок на дне слоем в 3-5см. Опытные любители под слой чистого песка часто кладут немытый песок, прокипячённый торф, глину. Начинающим любителям этого делать нельзя: в дальнейшем трудно будет поддерживать чистоту воды. И уж, конечно, нельзя удобрять почву навозом, чернозёмом, минеральными удобрениями.
Первые растения начинающего:
- валлиснерия;
- перистолистник,
- папоротники цератоптерис всех видов;
- гидрофила;
- людвигия;
- кабомба;
- амбулия;
- различные сагиттарии.
Амазонки, криптокорины, апоногетоны и многие другие «трудные» растения у вас смогут расти лишь после 3-5 месяцев «старения» грунта: песок за это время заилится, станет плодородным. Растения сажайте кучками, «рощицами», состоящими из одного какого-либо вида. Это делается не только для красоты: при таком способе посадки растения растут лучше.
Никогда не сажайте рядом валлиснерию и криптокорину, валлиснерию и сагиттарии — эти растения мешают друг другу.
Следите, чтобы все растения были хорошо освещены. Сначала кладите растения, а потом наливайте воду: если сделать наоборот, вода будет мутной. Для посадки растения сделайте в песке пальцем углубление, опустите туда корешки, засыпьте их песком. Точку роста стеблей засыпать нельзя. Посаженные растения покройте бумагой и на неё лейте осторожно воду. Когда аквариум будет наполнен, выньте бумагу. Не ставьте в аквариум гротов, то дурной вкус. Дно можно украшать лишь камнями, не слишком яркими, лучше всего красными или чёрными. Даже раковины портят обычно картину.
Камни нужно мыть очень тщательно, а лучше всего — кипятить. Неплохо предварительно капнуть на камень соляной кислотой: если она начнёт пузыриться, «вскипать», значит, ваш камень для аквариума непригоден, так как содержит растворимые соли кальция или магния, увеличивающие жёсткость воды. Камни кладите после того, как вода налита: так легче сделать аквариум красивым. Залитый водой аквариум накройте стеклом: это спасёт воду от пыли, а на поверхности не появится неприятная на вид и препятствующая газообмену плёнка. Рыб в аквариум лучше пускать лишь через два-три дня, когда вода как следует отстоится.
2. Освещение
Если аквариум стоит на окне, часто думают: света в нём достаточно. Но это верно лишь для лета: зимний день короток, и даже на самом светлом окне растения либо замедляют зимой свой рост, либо попросту гибнут. В аквариуме всегда должно быть лето, поэтому световой день должен быть не меньше 14-15 часов. Электролампы лучше всего располагать сверху, прикрывая рефлекторами. Однако все обычные аквариумные рыбы, кроме харациновых, хорошо живут и при боковом свете. Поэтому начинающим можно рекомендовать помещать лампу сбоку, прижимая её к стеклу ниже уровня воды.
Если у вас два аквариума, зажмите лампу между ними. Не бойтесь, стекло не лопнет: «аварии» подобного рода случаются лишь тогда, когда лампа располагается слишком высоко. Мощность лампы подбирайте исходя из расчёта 10-15 ватт на ведро воды. Этот расчёт подходит и для тех аквариумов, в которые дневного света не попадает вовсе. Если лампа расположена сверху, мощность её должна, быть увеличена на 20-25%, а когда лампа (при условии соответствующей изоляции) опущена в воду, она может быть в два раза меньше. Сказанное относится к лампам накаливания. Трубки дневного и белого света располагают обычно сверху. Удачные аквариумы при подобном освещении встречаются редко.
При боковой подсветке дополнительно обогревать аквариум обычно не нужно. Но если температура в нём опускается ниже 18° С, поставьте грелку. Наиболее просты и надежны грелки с соляным раствором. Чем больше вы всыплете соли в воду, наполняющую грелку, тем выше будет температура. Нужно начать со щепотки, а потом, если потребуется, добавить ещё. Если в комнате не слишком холодно (температура выше 18°С), освещение и подогрев на ночь лучше выключать. Небольшие постепенные колебания температуры (за сутки на 4-6 градусов) для рыб полезны.
3. «Жилая» вода
Только что налитый аквариум очень красив. Но недолго он радует глаз: пройдёт день-два и появится лёгкая муть, а ещё через день мути появятся тучи. Это размножились бактерии, споры которых попадают из воздуха, заносятся с растениями. И вот тут-то начинающий любитель часто совершает ошибку: меняет воду, и всё начинается снова. Между тем, если переждать три-пять дней, муть исчезнет. Вода при этом становится прозрачной, чуть желтоватой. Такую воду аквариумисты называют «жилой»: в ней уже есть обычные аквариумные микроскопические обитатели, главным, образом инфузории, есть некоторое количество органических веществ, а бактерий очень мало, так как размножившиеся инфузории уничтожают их излишки.
Желтоватая «жилая» вода может без всякой подмены стоять в аквариуме годами, совершенно не теряя прозрачности. Такую воду нужно беречь: в ней залог благополучия всего аквариума.
Если водоём достаточного размера, рыб не слишком много, а лишних кормов в аквариум не попадает, такая вода вовсе не нуждается в подмене в течение многих месяцев. Если же аквариум перенаселён, можно один раз в 7-10 дней менять часть воды, не более 1/3, очистив перед этим лезвием бритвы стенки, собрав сифоном грязь со дна.
4. Основа основ
«Жилую», старую воду нужно беречь. Если сменить её более половины, в аквариуме вновь появляется много бактерий, вода снова становится мутной, и заново приходится налаживать нормальный режим. Как же сохранять старую воду, как добиться того, чтобы аквариум без излишних затрат труда всегда был чист и красив?
Для этого, прежде всего, нужно правильно кормить рыб. Рыбы в природе лишь в некоторые сезоны года имеют корма в изобилии. Но даже в это «счастливое» время в естественных водоёмах никогда не бывает такой концентрации кормов, какую нередко создают в аквариумах начинающие любители.
Между тем каждый лишний не съеденный рачок или червячок и тем более каждая лишняя щепотка сухого или искусственного корма — начало порчи воды.Главным правилом начинающего любителя должно быть следующее — лучше недокормить рыб, чем перекормить.
Недоедание, конечно в разумных пределах, не приносит рыбам вреда, перекорм же постоянная причина порчи воды, болезни и гибели рыб. Кормить рыб начинающий любитель должен один раз в день, давая столько корма, сколько рыбы съедят за 10-15 минут. Излишки кормов, случайно попавшие в аквариум, должны сразу же удаляться. С годами к вам придет опыт, и тогда вы сможете перейти на более рациональное двух- и трехразовое кормление. Нужно стараться давать рыбам живой корм: мотыль, циклопов, дафний, тубифексов, коретру, червей-горшечников. Последними особенно увлекаться не следует: если кормить рыб только ими, вода портится, а многие виды перестают размножаться.
Если живых кормов нет, применяют сухие, искусственные , замороженные, которые можно приобрести в торговой сети. Если вода в аквариуме в результате перекорма слегка замутилась, но рыбы не всплыли наверх, не задыхаются , проще всего на два-три дня прекратить кормление. Рыбы в это время не будут голодать: они съедят остатки кормов, почистят растения от водорослей-сорняков. Как только вода совсем просветлеет, можно начать кормление. Если после перекорма рыбы всплыли на поверхность, начали захватывать наружный воздух, нужно принимать срочные меры: почистить шлангом дно, сменить треть воды.
5. «Тайна» латунной монеты
Нет такого начинающего любителя, который не жаловался бы на микроскопические водоросли. Это происходит потому, что аквариум освещён чересчур сильно, вода нередко цветёт (становится зелёной, непрозрачной), а растения и стенки покрываются зелёными водорослями-сорняками. Но бывает нередко и по-другому: при недостаточном свете стекла и растения покрываются бурым налётом диатомовых водорослей. От этой второй «болезни» аквариум вылечить легко: достаточно увеличить освещённость. Труднее избавиться от цветения, нитчаток, зелёных и сине-зелёных водорослей. И вот тут-то и полезно знать о «тайне» латунной монеты.
Воду, которая никогда не цветёт, можно приготовить, на сутки-другие опустив в банку с водой несколько серебряных монет или серебряную ложку. Производные серебра, когда они даже в самом незначительном количестве содержатся в воде, действуют угнетающе не только на микроскопические водоросли, но и на многие бактерии, на инфузорий.
Не значит ли это, что для того, чтобы не размножались в аквариуме водоросли-сорняки, нужно бросить туда серебряную монетку? Оказывается – нет. Некоторые любители применяют этот метод, но у них не растут толком никакие растения, да и на рыб, возможно, серебро действует отрицательно. Но там, где не помогает серебро, превосходную помощь оказывает латунная монетка. Для того чтобы не заводились водоросли-сорняки, опытные любители уже несколько десятилетий применяют этот метод. Не следует думать, что как только вы бросите в аквариум латунный пятак, водоросли исчезнут сразу же. Латунь действует медленно, и для очищения аквариума нужен обычно месяц. Одной пятикопеечной монеты при отсутствии смены воды достаточно для аквариума объёмом в три ведра. Латунь угнетающе действует не на все виды микроскопических водорослей: некоторых из них, поселяющихся на стенках, «за пятачок не купишь».
6. Фильтры неживые и живые
В аквариумах применяются механические фильтры самых различных систем. Следует сказать, что опытные аквариумисты добиваются идеальной чистоты в своих водоемах без всяких фильтров, причём в лучших аквариумах, которые нам приходилось видеть, никаких механических фильтров не было. Поэтому увлекаться ими не следует: гораздо рациональнее научиться поддерживать чистоту без них. Если в аквариуме нет механического фильтра, а чистота в нем идеальная, знайте: быть может, и бессознательно, но в нём применён биологический фильтр (разумеется, речь идет об аквариумах, в которых вода не меняется).
Биологическими фильтрами в аквариуме могут служить густые заросли растений, посаженные на хорошо освещённых местах. В таких зарослях поселяется много различных существ, главным образом инфузории и мелкие черви, питающиеся бактериями. В то же время сами растения удерживают своими корнями, листьями и стеблями взвешенные в воде грязевые частицы. Из низших животных хорошим фильтратором служит мшанка. Пары колоний мшанок достаточно для поддержания чистоты в аквариуме объёмом в несколько ведер. Обычно мшанки заносятся в аквариум случайно.
К сожалению, недостаточное распространение нашли пока что в аквариумах превосходные фильтраторы — двухстворчатые моллюски: шаровка и горошинка для тепловодных комнатных водоемов, и перловица, и беззубка для водоемов холодноводных. Моллюски эти уживаются не всегда и не везде. Кроме того, перловицу и беззубку нужно применять с осторожностью: личинки их (глохидии) — паразиты рыб. Лучший аквариумный фильтратор из позвоночных животных — все тот же головастик (Xenopus laevis). В аквариуме с мирными некрупными рыбами он живёт превосходно и поддерживает чистоту.
www.gerbils.ru
Как сделать воду в аквариуме прозрачной
Оглавление аквариума — процесс довольно трудоемкий, исключительно для начинающего заводчика. Основой здоровья для рыб и растений, населяющих аквариум, является добротная вода. Она должна быть прозрачной, не иметь цвета и запаха, что достигается в итоге особой подготовки жидкости.
Инструкция
1. Самое основное, что должен знать начинающий аквариумист — рыб невозможно запускать в аквариум с водопроводной неподготовленной водой. Это может привести к погибели живых организмов. Дабы рыбы и растения прижились, заблаговременно подготовьте воду , сделайте ее прозрачной. В новейший чистый аквариум налейте воду из-под крана и дайте ей отстояться 2-3 дня. Как только вода утратит запах хлора, она отстоялась довольно. Дозволено закладывать грунт и сажать растения.
2. Позже укладки грунта вода вновь может утратить прозрачность, становясь вначале голубой, а потом мутной. Это частички грунта, стебельки и корешки растений засоряют воду . Следственно сажать туда рыб пока невозможно. Приблизительно через час-полтора грунт осядет, и в аквариум дозволено будет посадить рыб. Если вы все-таки сомневаетесь в качестве воды, добавьте особое средство для подготовки воды (скажем, «Аквасейф»). Эта смесь сделает воду всецело пригодной для обитания рыб и предохранит ее от становления патогенной флоры.
3. Позже того как рыбы и растения поселились в аквариуме , вода еще 3-4 месяца будет иметь голубоватый оттенок. И только через определенное время, когда все живые организмы приживутся окончательно, вода опять приобретет бесцветность и прозрачность. Это значит, что вода достигла своей самой оптимальной стадии, которая у опытных аквариумистов именуется «ветхой». В такой воде и звериные, и растения ощущают себя удобно. Рыбы не болеют и энергично размножаются, а растения имеют блестящий, интенсивный цвет. Определить, что вода достигла этой стадии примитивно. В темной комнате подсветите переднюю стенку аквариума настольной лампой. Если воды не видно, рыбы как-бы парят в воздухе, значит, вы добились безупречного состояния воды.
4. Если ваш аквариум оборудован современными системами чистки и фильтрации воды, то менять ее зачастую не надобно. Обновляйте воду только в том случае, если вода помутнела, возникло много плавающих в воде частичек водорослей и продуктов жизнедеятельности рыб. Тогда часть воды отливается и добавляется соответствующий объем отстоявшейся либо подготовленной водопроводной воды. Чем почаще меняется вода в аквариуме , тем меньший объем нужно сливать.
5. Если системы чистки нет, дабы сделать воду прозрачной, придется время от времени ее менять. Отливать из аквариума следует не больше 1/4 части воды, заменяя ее отстоявшейся водопроводной. Делать это следует не почаще, чем раз в 2-3 недели. Рыбы дюже трудно переживают смену жидкости, следственно класснее приобретите систему фильтрации. И не позабудьте отмыть стенки аквариума от налета. Именно он может стать стержневой поводом помутнения воды.
Все аквариумы без исключения требуют чистки воды. Дело в том, что в ней со временем происходит образование грязи, слизи и микробов. В текущее время решить данную задачу дозволено достаточно примитивно.
Инструкция
1. В нынешней промышленности имеется целый комплекс устройств, которые помогают решать сходственного рода задачи. Почаще каждого люди применяют очистители, которые встраиваются в аэраторы и монтируются на дно аквариума. Также существуют особые устройства, которые занимаются сбором отходов с аквариума. Если вы начинающий аквариумист, то помните, что лучшая форма организации бесперебойной жизнедеятельности в аквариуме – это сочетание средств чистки воды и грунта с заведением живых существ. Именно эти существа способны поддержать натуральный равновесие в аквариуме.
2. Учтите, аквариум нуждается в непрерывном уходе. Следить за ним надобно весь день, а не раз в неделю. Безусловно, всякий день не надобно заниматься сменой воды. Энергичные бактерии, которые плодятся в воде, а также в грунте, не неизменно являются лишними гостями. Самое основное – это создание натурального равновесия. Он должен быть схож на тот, тот, что существует в натуральных, природных условиях.
3. Не надобно забывать о том, что фактически все современные биологические фильтры методы сотворить среду для появления бактерий не только в воде аквариума. Дабы производилась их локализация, в раструбах фильтра осуществляет работу целый ряд изделий компаний, которые производят замкнутые очистительные системы для аквариумов. Но даже они не сумеют избавить вас от непрерывной смены воды и годичного кипячения грунта. Впрочем оно дает вероятность наслаждаться созерцанием обитателей аквариума длинные дни.
4. Также вы можете завести обыкновенных улиток. В народе их называют «присосками». В результате, вы можете гораздо реже заниматься чисткой стекол. Заведите сомиков. Они будут кормиться водорослями, которые образовываются на стенках аквариума. Эти рыбки дюже выносливы. Внешний вид удивляет своей архаической изысканностью.
Видео по теме
Начинающие аквариумисты зачастую сталкиваются с таким явлением, как помутнение воды в аквариуме. Это может случиться по различным причинам и главно знать, как стремительно решить эту загвоздку, дабы не нанести урона его обитателям.
Некоторые новички спешат обустроить свой 1-й аквариум и заселить его рыбками. Следственно через несколько часов вода становится мутной с беловатым оттенком. Это происходит из-за нарушения биологического равновесия — круто возрастает число бактерий. Вода должна вначале пройти период «созревания». Для этого вначале надобно посадить аквариумные растения, налить отстоявшуюся в течение 2-х суток воду и оставить аквариум на несколько дней. За это время вода станет прозрачной, изредка слегка зеленоватого оттенка. Восстановится биологическое баланс и сейчас дозволено запускать рыбок. В некоторых случаях и в давным-давно функционирующем аквариуме начинается массовое размножение бактерий, это происходит тогда, когда рыб дюже много и за аквариумом не ухаживают. В таком случае следует сделать генеральную чистку. Отсадить рыбок в иную емкость, произвести чистку грунта, удалить лишние растения, заменить воду и подождать несколько дней, пока вода не осветлится — равновесие не придет в норму.Изредка вода может помутнеть, если давать много сухого корма. Рыбки нехорошо поедают его, остатки начинают гнить, что содействует размножению бактерий. Следственно рекомендуется перейти на использование живого корма, скажем, мотыля. Давать его нужно из расчета до 5 штук на среднюю рыбку. Также огромную подмога в истреблении несъеденных остатков корма оказывают улитки, но их количество тоже надобно контролировать. При неправильном освещении вода может позеленеть, стать мутной, на стеклах, растениях и декорациях возникает налет. Это происходит из-за быстрого увеличения числа водорослей. В таких случаях изготавливаете подмену третьей части воды 1 раз в неделю, запустите рыбок, поедающих водоросли, усильте либо, напротив, уменьшите освещение. Непременно включите фильтрацию воды. Снимите со стекол налет особым скребком.Загвоздку помутнения воды легче предупредить, чем устранять. Следственно соблюдайте несколько правил:- не меняйте воду в аквариуме всецело, за исключением экстренной меры;- регулируйте число корма, в норме он должен поедаться рыбками за 10-15 минут;- следите за числом рыбок в аквариуме, не допускайте перенаселения;- регулярно изготавливаете подмену части воды;- не забывайте удалять разросшиеся растения, чистить грунт и фильтровать воду.
Миниаквариумы — симпатичное украшение интерьера. Но в различие от крупных емкостей, оснащенных каждым нужным оборудованием, появляются некоторые задачи с уходом. Если придерживаться основных правил, в том числе и по замене воды, то дозволено избежать цветения аквариума и сотворить рыбкам достаточно сносные данные для обитания.
Вам понадобится
- — мягкая отстоянная вода;
- — чистая емкость;
- — ковш;
- — скребок.
Инструкция
1. Считается, что небольшой аквариум проще в уходе, чем крупной. Впрочем, это первое заблуждение неопытных аквариумистов. Он требует больше частой замены воды, от того что тут огромнее каждого скапливаются продукты разложения отходов жизнедеятельности рыб. К тому же насыщенный рост растений может доставить массу хлопот.
2. Воду в небольшом аквариуме всецело не следует менять. Довольно заменять до 1/5 части каждого объема. Делать это следует достаточно зачастую — один раз в 3-4 дня.
3. Вода для замены должна быть только мягкой, комнатной температуры, следственно у вас должен быть непрерывный резерв. Набирайте воду из-под крана только в чистую посуду, которая должна применяться только для этой цели. Отстаивать жидкость нужно в течение минимум 3 дней.
4. Заменять воду в небольшом аквариуме не трудно. Рассчитайте нужное число для замены. Скажем, в аквариуме емкостью 10 литров нужно поменять 2 литра (1/5 часть каждого объема).
5. Особым ковшиком с длинной ручкой зачерпните нужное число воды. Почистите скребком стенки аквариума и долейте свежую мягкую воду. После этого наберите в чистую посуду воду и оставьте ее отстояться до дальнейшей процедуры.
6. Вода в миниаквариумах дюже стремительно испаряется. Регулярно проверяйте ее ярус и доливайте при необходимости.
7. Всецело менять воду в аквариуме надобно как дозволено реже, от того что это нарушает биологическое баланс. Впрочем, это нужно делать раз в год, дабы пересадить растения и очистить стенки аквариума и фильтр.
8. Дабы заменить воду всецело, выньте рыбок и разместите их в банку на время. Слейте жидкость при помощи шланга. Удалите лишние водоросли. Почистите камни и стенки аквариума.
9. После этого налейте отстоянную воду. Добавьте бактерии и дайте аквариуму постоять пару дней, позже чего запустите в него рыбок.
Обратите внимание! Для обитания в небольшом пространстве выбирайте гуппи, гурами и тетры. Эти рыбки достаточно классно себя ощущают в миниаквариумах. Также в водоем дозволено поселить петушка, прекрасно смотрятся неоны. Если рыбки подросли до достаточно больших размеров, их надобно отсадить в емкость большего размера.
Полезный совет Дюже эффектно выглядят и ощущают себя классно в небольшом аквариуме не только рыбы, но и другие морские и пресноводные обитатели, скажем, креветки.
«Цветение» воды свойственно для разных водоемов, в том числе и домашних аквариумов. Зеленеет вода традиционно летом – в июле либо августе, данный процесс может сопровождаться неприятным запахом и смертью рыбок. Дабы избавиться от «цветения», нужно узнать его причину.
Инструкция
1. Помимо рыбок, улиток, растений и иной живности в аквариуме обитает и планктон, дерзкий цветение воды – нитчатые и одноклеточные зеленые водоросли. В условиях средней либо низкой освещенности, невысокой температуры воды, фитопланктон размножается медлительно, вода остается прозрачной. Насыщенному увеличению массы микробов содействуют некоторые факторы.
2. Самая основная повод усиленного роста микроскопичных водорослей – огромное число света. Если подсветка аквариума будет слишком насыщенной, вода может позеленеть даже зимой. Летом для «цветения» довольно и обычного дневного освещения, исключительно если аквариум стоит под прямыми ясными лучами.
3. 2-й главный фактор «зацветания» воды – возрастание ее температуры. Энергичное деление фитопланктона начинается, когда температура воды становится выше среднегодовой.
4. Присутствие в воде непомерного числа органических веществ – еще один фактор, содействующий размножению микробов. Если вы нехорошо проводите гигиену аквариума и регулярно перекармливаете рыбок, в этой питательной среде начинает усиленно делиться фитопланктон, в особенности – Эвглена зеленая.
5. Конечный фактор, влияющий на чистоту аквариума – неимение притока чистой воды. Если вы экономите на фильтре и аэрации, страдает химико-билогический равновесие воды, что приводит к перевоплощению аквариума в «болото».
6. Самый кардинальный метод избавления от «цветения» — полная замена воды с дальнейшим затенением аквариума. Если всецело менять воду проблематично, ее дозволено сменить на треть и прикрыть аквариум от света. Без освещения фитопланктон перестанет размножаться, а инфузории, для которых он является кормом, очистят воду. Помимо того, аквариум дозволено заселить дафниями, креветками, сомиками, улитками, которые также питаются микроскопичными водорослями.
7. Если вода позеленела – уменьшите число корма для обитателей аквариума. В норме рыбки обязаны съедать все за 5-15 минут. На день либо два вы можете даже всецело перестать кормление – рыбкам хватит и той пищи, что теснее есть в воде. Следите также за исправной работой приборов для фильтрации и аэрации аквариума – это помогает избежать непомерного накопления в воде органики.
Обратите внимание! Малое позеленение воды для рыбок не считается опасным, впрочем если «цветение» довольно крепкое – это может быть неизбежным для некоторых обитателей аквариума. Зеленые водоросли загрязняют жабры рыбок, а помимо того, в темное время суток фитопланктон нуждается в кислороде, в итоге чего «формальные» обитатели аквариума начинают задыхаться.
Полезный совет Если все ваши старания не приводят к чистке воды, испробуйте применение химических средств – их дозволено купить в зоомагазинах. При соблюдении инструкции и указанных доз эти вещества безвредны для обитателей аквариума и растений.
jprosto.ru
citypets.ru » Домашние любимцы в городских джунглях » Как сохранить воду в аквариуме чистой?
Начинающему любителю аквариумных рыбок порой бывает сложно добиться идеальной чистоты в аквариуме. При быстром помутнении воды человек начинает её слишком часто менять, что приводит к остановке развития растений и гибели подводных обитателей. Но всё приходит с опытом и информацией, которой со своими читателями делится “citypets”.
Для того, чтобы в дальнейшем успешно поддерживать чистоту, аквариум должен быть идеально чистым с самого начала. После покупки аквариум необходимо тщательно вымыть, после чего дать воде немного стечь и снова промыть стенки, но уже с применением насыщенного раствора поваренной соли или розового раствора марганцовки. После этого его необходимо очень хорошо сполоснуть проточной водой.
Если вы планируете заполнить аквариум песком, то наполнитель должен быть крупным, таким, который не будет накапливать грязь. Его цвет должен быть тёмный. Светлый будет отражать свет, а испуганные рыбы могут при этом даже терять свои цвета.
Перед помещением в аквариум, песок следует тщательно перебрать, избавиться от органических примесей и светлых камней (мела, известняка, мрамора и др.). После этого песок промывают в ёмкости под проточной водой до тех пор, пока она не станет прозрачной. Затем песок кипятят и ещё несколько раз промывают под краном.
В аквариум песок укладывается 3-5 см слоем. Под чистым песком дно можно выложить прокипячённым торфом и глиной. Но это можно делать только опытным аквариумистам. Новички просто не смогут ухаживать за водой в таком аквариуме и создадут себе ещё больше проблем.
В качестве первых растений можно выбрать валлисинерию, папоротник цератоптерис, перистолистник, гидрофилу, людвигию, кабомбу, амбулярию или любую разновидность из сагиттарий. Более сложные растения, типа апоногетон, криптокорин или амазонок будут расти только в “состарившемся” грунте. При желании какие-то из них можно будет посадить через 3-5 месяцев, когда песок заилится и будет способен плодородить.
Сажать растения необходимо кучками. Каждая “посадка” должна состоять только из одного вида. При выполнении всех этих условий растения будут хорошо расти и не портиться, что очень важно для сохранения чистоты воды. Кроме того, необходимо знать, что есть растения, которые не уживаются между собой. Например, валлиснерия и криптокорина или валлиснерия с сагиттариями.
Если вы хотите положить на дно ещё и камни, то они тоже должны пройти некую подготовку, прежде чем попасть в аквариум. Камни тщательно моются и кипятятся. Перед этим можно проверить камни с помощью соляной кислоты. Если капля кислоты пузырится, значит: камень обладает растворимыми солями магния или кальция, которые имеют свойство увеличивать жёсткость воды.
Так же для сохранения чистоты воды аквариум желательно покрывать стеклом. Так в воду не попадёт пыль, и на её поверхности не будет образовываться плёнка, которая обычно мешает газообмену в ёмкости.
Другим важным моментом для того, чтобы вода в аквариуме оставалась чистой является установка правильного освещения. От освещения зависит рост растений. Из-за недостатка света растения не растут или начинают погибать, что приводит к гниению, которое в свою очередь портит воду и вообще жизнь аквариумных обитателей.
Следующее, с чем нужно познакомиться для того, чтобы сохранить воду в своём аквариуме чистой — это понятие “жилая вода”. Через несколько дней после того. Как аквариум впервые заполнятся водой, в нём начинают появляться какие-то непонятные помутнения, а иногда даже целые тучи мути.
Это происходит от того, что в этот момент в воде размножаются определённые бактерии, которые попали сюда с растениями или из воздуха, но вовсе не представляют собой никакой опасности для будущих жильцов или растений. Но неопытный аквариумист пытается исправить положение и начинает менять воду, считая, что он сделал что-то неправильно, когда наливал в аквариум воду.
А вот опытные аквариумисты знают, что через 3-5 дней чистота восстановится и вода приобретёт чуть желтоватый цвет, который будет у неё уже постоянным. Такая вода не является грязной. Она называется жилой. Любая водная среда обладает своими микроскопическими обитателями, основную часть которых составляют простейшие инфузории. И именно в сохранении такого состояния воды кроется секрет её чистоты.
Такую воду можно не менять годами. Обычно меняется только третья часть всего объёма, которая потом тоже “заражается” от старой и становится такой, как нужно.
Другой секрет чистой воды кроется в правильном кормлении рыб. Существует одно золотое правило, о котором никогда нельзя забывать: “Недокормить – лучше, чем перекормить”. Ведь всё, что не съедено — размокает, падает на дно и там начинает портиться.
Учитывая все эти нюансы и особенности аквариумистики вы сможете поддерживать чистоту воды в аквариуме не прилагая особых усилий.
citypets.ru
Шесть секретов прозрачной воды в аквариуме - статья
Мало кто знает, что чистота аквариума закладывается уже на этапе выбора растений для него и организации освещения. В этом материале мы рассмотрим не только общие законы сохранения прозрачности воды в вашем маленьком водоеме, но и старинные секреты опытных любителей рыбок.
1. Чистота с самого начала
Вымойте свой аквариум тщательнейшим образом. Когда стенки и дно будут совсем чистыми, промойте их ещё раз насыщенным раствором поваренной соли или розовым раствором марганцовки. А затем сполосните ещё раз под краном. Песок возьмите крупный, тёмный мелкий песок не задерживает грязь, а светлый — отражает свет, и рыбы пугаются, теряют окраску. Тщательно переберите песок, удалив органические примеси и светлые камни (мел, известняк, мрамор и т. п.). А потом мойте песок в тазу под краном до тех пор, пока вода не станет совсем прозрачной. После этого песок нужно прокипятить и ещё несколько раз промыть под краном. После этого уложить песок на дне слоем в 3-5см. Опытные любители под слой чистого песка часто кладут немытый песок, прокипячённый торф, глину. Начинающим любителям этого делать нельзя: в дальнейшем трудно будет поддерживать чистоту воды. И уж, конечно, нельзя удобрять почву навозом, чернозёмом, минеральными удобрениями.
Первые растения начинающего:
- валлиснерия;
- перистолистник,
- папоротники цератоптерис всех видов;
- гидрофила;
- людвигия;
- кабомба;
- амбулия;
- различные сагиттарии.
Амазонки, криптокорины, апоногетоны и многие другие «трудные» растения у вас смогут расти лишь после 3-5 месяцев «старения» грунта: песок за это время заилится, станет плодородным. Растения сажайте кучками, «рощицами», состоящими из одного какого-либо вида. Это делается не только для красоты: при таком способе посадки растения растут лучше.
Никогда не сажайте рядом валлиснерию и криптокорину, валлиснерию и сагиттарии — эти растения мешают друг другу.
Следите, чтобы все растения были хорошо освещены. Сначала кладите растения, а потом наливайте воду: если сделать наоборот, вода будет мутной. Для посадки растения сделайте в песке пальцем углубление, опустите туда корешки, засыпьте их песком. Точку роста стеблей засыпать нельзя. Посаженные растения покройте бумагой и на неё лейте осторожно воду. Когда аквариум будет наполнен, выньте бумагу. Не ставьте в аквариум гротов, то дурной вкус. Дно можно украшать лишь камнями, не слишком яркими, лучше всего красными или чёрными. Даже раковины портят обычно картину.
Камни нужно мыть очень тщательно, а лучше всего — кипятить. Неплохо предварительно капнуть на камень соляной кислотой: если она начнёт пузыриться, «вскипать», значит, ваш камень для аквариума непригоден, так как содержит растворимые соли кальция или магния, увеличивающие жёсткость воды. Камни кладите после того, как вода налита: так легче сделать аквариум красивым. Залитый водой аквариум накройте стеклом: это спасёт воду от пыли, а на поверхности не появится неприятная на вид и препятствующая газообмену плёнка. Рыб в аквариум лучше пускать лишь через два-три дня, когда вода как следует отстоится.
2. Освещение
Если аквариум стоит на окне, часто думают: света в нём достаточно. Но это верно лишь для лета: зимний день короток, и даже на самом светлом окне растения либо замедляют зимой свой рост, либо попросту гибнут. В аквариуме всегда должно быть лето, поэтому световой день должен быть не меньше 14-15 часов. Электролампы лучше всего располагать сверху, прикрывая рефлекторами. Однако все обычные аквариумные рыбы, кроме харациновых, хорошо живут и при боковом свете. Поэтому начинающим можно рекомендовать помещать лампу сбоку, прижимая её к стеклу ниже уровня воды.
Если у вас два аквариума, зажмите лампу между ними. Не бойтесь, стекло не лопнет: «аварии» подобного рода случаются лишь тогда, когда лампа располагается слишком высоко. Мощность лампы подбирайте исходя из расчёта 10-15 ватт на ведро воды. Этот расчёт подходит и для тех аквариумов, в которые дневного света не попадает вовсе. Если лампа расположена сверху, мощность её должна, быть увеличена на 20-25%, а когда лампа (при условии соответствующей изоляции) опущена в воду, она может быть в два раза меньше. Сказанное относится к лампам накаливания. Трубки дневного и белого света располагают обычно сверху. Удачные аквариумы при подобном освещении встречаются редко.
При боковой подсветке дополнительно обогревать аквариум обычно не нужно. Но если температура в нём опускается ниже 18° С, поставьте грелку. Наиболее просты и надежны грелки с соляным раствором. Чем больше вы всыплете соли в воду, наполняющую грелку, тем выше будет температура. Нужно начать со щепотки, а потом, если потребуется, добавить ещё. Если в комнате не слишком холодно (температура выше 18°С), освещение и подогрев на ночь лучше выключать. Небольшие постепенные колебания температуры (за сутки на 4-6 градусов) для рыб полезны.
3. «Жилая» вода
Только что налитый аквариум очень красив. Но недолго он радует глаз: пройдёт день-два и появится лёгкая муть, а ещё через день мути появятся тучи. Это размножились бактерии, споры которых попадают из воздуха, заносятся с растениями. И вот тут-то начинающий любитель часто совершает ошибку: меняет воду, и всё начинается снова. Между тем, если переждать три-пять дней, муть исчезнет. Вода при этом становится прозрачной, чуть желтоватой. Такую воду аквариумисты называют «жилой»: в ней уже есть обычные аквариумные микроскопические обитатели, главным, образом инфузории, есть некоторое количество органических веществ, а бактерий очень мало, так как размножившиеся инфузории уничтожают их излишки.
Желтоватая «жилая» вода может без всякой подмены стоять в аквариуме годами, совершенно не теряя прозрачности. Такую воду нужно беречь: в ней залог благополучия всего аквариума.
Если водоём достаточного размера, рыб не слишком много, а лишних кормов в аквариум не попадает, такая вода вовсе не нуждается в подмене в течение многих месяцев. Если же аквариум перенаселён, можно один раз в 7-10 дней менять часть воды, не более 1/3, очистив перед этим лезвием бритвы стенки, собрав сифоном грязь со дна.
4. Основа основ
«Жилую», старую воду нужно беречь. Если сменить её более половины, в аквариуме вновь появляется много бактерий, вода снова становится мутной, и заново приходится налаживать нормальный режим. Как же сохранять старую воду, как добиться того, чтобы аквариум без излишних затрат труда всегда был чист и красив?
Для этого, прежде всего, нужно правильно кормить рыб. Рыбы в природе лишь в некоторые сезоны года имеют корма в изобилии. Но даже в это «счастливое» время в естественных водоёмах никогда не бывает такой концентрации кормов, какую нередко создают в аквариумах начинающие любители.
Между тем каждый лишний не съеденный рачок или червячок и тем более каждая лишняя щепотка сухого или искусственного корма — начало порчи воды.Главным правилом начинающего любителя должно быть следующее — лучше недокормить рыб, чем перекормить.
Недоедание, конечно в разумных пределах, не приносит рыбам вреда, перекорм же постоянная причина порчи воды, болезни и гибели рыб. Кормить рыб начинающий любитель должен один раз в день, давая столько корма, сколько рыбы съедят за 10-15 минут. Излишки кормов, случайно попавшие в аквариум, должны сразу же удаляться. С годами к вам придет опыт, и тогда вы сможете перейти на более рациональное двух- и трехразовое кормление. Нужно стараться давать рыбам живой корм: мотыль, циклопов, дафний, тубифексов, коретру, червей-горшечников. Последними особенно увлекаться не следует: если кормить рыб только ими, вода портится, а многие виды перестают размножаться.
Если живых кормов нет, применяют сухие, искусственные, замороженные, которые можно приобрести в торговой сети. Если вода в аквариуме в результате перекорма слегка замутилась, но рыбы не всплыли наверх, не задыхаются, проще всего на два-три дня прекратить кормление. Рыбы в это время не будут голодать: они съедят остатки кормов, почистят растения от водорослей-сорняков. Как только вода совсем просветлеет, можно начать кормление. Если после перекорма рыбы всплыли на поверхность, начали захватывать наружный воздух, нужно принимать срочные меры: почистить шлангом дно, сменить треть воды.
5. «Тайна» латунной монеты
Нет такого начинающего любителя, который не жаловался бы на микроскопические водоросли. Это происходит потому, что аквариум освещён чересчур сильно, вода нередко цветёт (становится зелёной, непрозрачной), а растения и стенки покрываются зелёными водорослями-сорняками. Но бывает нередко и по-другому: при недостаточном свете стекла и растения покрываются бурым налётом диатомовых водорослей. От этой второй «болезни» аквариум вылечить легко: достаточно увеличить освещённость. Труднее избавиться от цветения, нитчаток, зелёных и сине-зелёных водорослей. И вот тут-то и полезно знать о «тайне» латунной монеты.
Воду, которая никогда не цветёт, можно приготовить, на сутки-другие опустив в банку с водой несколько серебряных монет или серебряную ложку. Производные серебра, когда они даже в самом незначительном количестве содержатся в воде, действуют угнетающе не только на микроскопические водоросли, но и на многие бактерии, на инфузорий.
Не значит ли это, что для того, чтобы не размножались в аквариуме водоросли-сорняки, нужно бросить туда серебряную монетку? Оказывается – нет. Некоторые любители применяют этот метод, но у них не растут толком никакие растения, да и на рыб, возможно, серебро действует отрицательно. Но там, где не помогает серебро, превосходную помощь оказывает латунная монетка. Для того чтобы не заводились водоросли-сорняки, опытные любители уже несколько десятилетий применяют этот метод. Не следует думать, что как только вы бросите в аквариум латунный пятак, водоросли исчезнут сразу же. Латунь действует медленно, и для очищения аквариума нужен обычно месяц. Одной пятикопеечной монеты при отсутствии смены воды достаточно для аквариума объёмом в три ведра. Латунь угнетающе действует не на все виды микроскопических водорослей: некоторых из них, поселяющихся на стенках, «за пятачок не купишь».
6. Фильтры неживые и живые
В аквариумах применяются механические фильтры самых различных систем. Следует сказать, что опытные аквариумисты добиваются идеальной чистоты в своих водоемах без всяких фильтров, причём в лучших аквариумах, которые нам приходилось видеть, никаких механических фильтров не было. Поэтому увлекаться ими не следует: гораздо рациональнее научиться поддерживать чистоту без них. Если в аквариуме нет механического фильтра, а чистота в нем идеальная, знайте: быть может, и бессознательно, но в нём применён биологический фильтр (разумеется, речь идет об аквариумах, в которых вода не меняется).
Биологическими фильтрами в аквариуме могут служить густые заросли растений, посаженные на хорошо освещённых местах. В таких зарослях поселяется много различных существ, главным образом инфузории и мелкие черви, питающиеся бактериями. В то же время сами растения удерживают своими корнями, листьями и стеблями взвешенные в воде грязевые частицы. Из низших животных хорошим фильтратором служит мшанка. Пары колоний мшанок достаточно для поддержания чистоты в аквариуме объёмом в несколько ведер. Обычно мшанки заносятся в аквариум случайно.
К сожалению, недостаточное распространение нашли пока что в аквариумах превосходные фильтраторы — двухстворчатые моллюски: шаровка и горошинка для тепловодных комнатных водоемов, и перловица, и беззубка для водоемов холодноводных. Моллюски эти уживаются не всегда и не везде. Кроме того, перловицу и беззубку нужно применять с осторожностью: личинки их (глохидии) — паразиты рыб. Лучший аквариумный фильтратор из позвоночных животных — все тот же головастик (Xenopus laevis). В аквариуме с мирными некрупными рыбами он живёт превосходно и поддерживает чистоту.
www.prostozoo.com.ua
Секреты прозрачной воды | Aquaria2.ru
Добиться чистоты в аквариуме для начинающего любителя – сложное дело. Между тем, когда вода мутнеет и ее то и дело меняют, аквариум некрасив, растения не растут, а рыбы часто гибнут. Каковы же "секреты" чистой воды? Сначала поговорим о тепловодном аквариуме: он наиболее пригоден для начинающих.
1. Чистота с самого начала
Вымойте свой аквариум тщательнейшим образом. Когда стенки и дно будут совсем чистыми, промойте их еще раз насыщенным раствором поваренной соли или розовым раствором марганцовки. А затем сполосните еще раз под краном.
Песок возьмите крупный, темный, мелкий песок не задерживает грязь, а светлый – отражает свет, и рыбы пугаются, теряют окраску. Тщательно переберите песок, удалив органические примеси и светлые камни (мел, известняк, мрамор и т. п.). А потом мойте песок в тазу под краном до тех пор, пока вода не станет совсем прозрачной. После этого песок нужно прокипятить и еще несколько раз промыть под краном. После этого уложить песок на дне слоем в 3–5см.
Опытные любители под слой чистого песка часто кладут песок немытый, прокипяченный торф, глину. Начинающим любителям этого делать нельзя: в дальнейшем трудно будет поддерживать чистоту воды. И уж, конечно, нельзя удобрять почву навозом, черноземом, минеральными удобрениями.
Первые растения начинающего: валлиснерия, перистолистник, папоротники цератоптерис всех видов, гидрофила, людвигия, кабомба, амбулия, различные сагиттарии. Амазонки, криптокорины, апоногетоны и многие Другие "трудные" растения у вас смогут расти лишь после 3–5 месяцев "старения" грунта: песок за это время заилится, станет плодородным.
Растения сажайте кучками, "рощицами", состоящими из одного какого-либо вида. Это делается не только для красоты: при таком способе посадки растения растут лучше. Никогда не сажайте рядом валлиснерию и криптокорину, валлиснерию и сагиттарии – эти растения мешают друг другу. Следите, чтобы все растения были хорошо освещены.
Сначала кладите растения, а потом наливайте воду: если сделать наоборот, вода будет мутной. Для посадки растения сделайте в песке пальцем углубление, опустите туда корешки, засыпьте их песком. Точку роста стеблей засыпать нельзя.
Посаженные растения покройте бумагой и на нее лейте осторожно воду. Когда аквариум будет наполнен. бумагу выньте.
Не ставьте в аквариум гротов, то дурной вкус. Дно можно украшать лишь камнями, не слишком яркими, лучше всего красными или черными. Даже раковины портят обычно картину. Камни нужно мыть очень тщательно, а лучше всего – кипятить. Неплохо предварительно капнуть на камень соляной кислотой: если она начнет пузыриться, "вскипать", значит ваш камень для аквариума непригоден, так как содержит растворимые соли кальция или магния, увеличивающие жесткость воды. Камни кладите после того, как вода налита: так легче сделать аквариум красивым.
Залитый водой аквариум накройте стеклом: это спасет воду от пыли, а на поверхности не появится неприятная на вид и препятствующая газообмену пленка.
Рыб в аквариум лучше пускать лишь через два-три дня, когда как следует отстоится вода.
2. Освещение
Если аквариум стоит на окне, часто думают: света в нем достаточно. Но это верно лишь для лета: зимний день короток, и даже на самом светлом окне растения либо замедляют зимой свой рост, либо попросту гибнут. В аквариуме всегда должно быть лето, поэтому световой день должен быть не меньше 14–15 часов.
Электролампы лучше всего располагать сверху, прикрывая рефлекторами. Однако все обычные аквариумные рыбы, кроме харациновых, хорошо живут и при боковом свете. Поэтому начинающим можно рекомендовать помещать лампу сбоку, прижимая ее к стеклу ниже уровня воды. Если у вас два аквариума, зажмите лампу между ними. Не бойтесь, стекло не лопнет: "аварии" подобного рода случаются лишь тогда, когда лампа располагается слишком высоко. Мощность лампы подбирайте исходя из расчета 10–15 ватт на ведро воды. Этот расчет подходит и для тех аквариумов, в которые дневного света не попадает вовсе. Если лампа расположена сверху, мощность ее должна, быть увеличена на 20–25%, а когда лампа (при условии соответствующей изоляции) опущена в воду. она может быть в два раза меньше. Сказанное относится к лампам накаливания. Трубки дневного и белого света располагают обычно сверху. Удачные аквариумы при подобном освещении встречаются редко.
При боковой подсветке дополнительно обогревать аквариум обычно не нужно. Но если температура в нем опускается ниже 18°С, поставьте грелку. Наиболее просты и надежны грелки с соляным раствором. Чем больше вы всыпете соли в воду, наполняющую грелку, тем выше будет температура. Нужно начать со щепотки, а потом, если потребуется, добавить еще.
Если в комнате не слишком холодно (температура выше 18°С). освещение и подогрев на ночь лучше выключать. Небольшие постепенные колебания температуры (за сутки на 4–6 градусов) для рыб полезны.
3. "Жилая" вода
Только что налитый аквариум очень красив. Но недолго он радует глаз: пройдет день-два и появится легкая муть, а еще через день мути появятся тучи. Это размножились бактерии, споры которых попадают из воздуха, заносятся с растениями. И вот тут-то начинающий любитель часто совершает ошибку: меняет воду, и все начинается снова. Между тем, если переждать три-пять дней, муть исчезнет. Вода при этом становится прозрачной, чуть желтоватой. Такую воду аквариумисты называют "жилой": в ней уже есть обычные аквариумные микроскопические обитатели, главным, образом инфузории, есть некоторое количество органических веществ, а бактерий очень мало. так как размножившиеся инфузории уничтожают их излишки.
Желтоватая "жилая" вода может без всякой подмены стоять в аквариуме годами, совершенно не теряя прозрачности. Такую воду нужно беречь: в ней залог благополучия всего аквариума. Если водоем достаточного размера, рыб не слишком много, а лишних кормов в аквариум не попадает, такая вода вовсе не нуждается в подмене в течение многих месяцев. Если же аквариум перенаселен, можно один раз в 7–10 дней менять часть воды, не более 1/3, очистив перед этим лезвием бритвы стенки, собрав сифоном грязь со дна.
4. Основа основ
"Жилую", старую воду нужно беречь. Если сменить ее более половины, в аквариуме вновь появляется много бактерии, вода вновь становится мутной, снова приходится налаживать нормальный режим.
Как же сохранять старую воду, как добиться того, чтобы аквариум без излишних затрат труда всегда был чист и красив? Для этого прежде всего нужно правильно кормить рыб.
Рыбы в природе лишь в некоторые сезоны года имеют корма в изобилии. Но даже в это "счастливое" время в естественных водоемах никогда не бывает такой концентрации кормов, какую нередко создают в аквариумах начинающие любители. Между тем каждый лишний рачок каждый несъеденный тут же, у вас на глазах, червячок и тем более каждая лишняя щепотка сухого или искусственного корма – начало порчи воды. Поэтому главным, основным правилом начинающего любителя должно быть следующее: лучше недокормить рыб, чем перекормить. Недоедание, конечно в разумных пределах, не приносит рыбам вреда, перекорм же–постоянная причина порчи воды, болезни и гибели рыб.
Кормить рыб начинающий любитель должен один раз в день, давая столько корма, сколько рыбы съедят за 10–15 минут. Излишки кормов, случайно попавшие в аквариум, должны сразу же удаляться. С годами к вам придет опыт, и тогда вы сможете перейти на более рациональное двух- и трехразовое кормление.
Нужно стараться давать рыбам живой корм: мотыль, циклопов, дафний, тубифексов, коретру, червей-горшечников. Последними особенно увлекаться не следует: если кормить рыб ими и только ими, вода портится, а многие виды перестают размножаться. Если живых кормов нет, применяют сухие: сухой мотыль, сухую дафнию, сушеных гаммарусов. Самый питательный из этих кормов–гаммарусы, самый плохой–сухие дафнии. К последним полезно добавлять рыбий жир (две капли на спичечную коробочку сухих дафний). В качестве искусственных кормов в СССР чаще всего применяют сырое скобленое мясо и свежую икру от частиковых рыб. Это хорошие корма, но требуют особенно осторожного скармливания: излишек их моментально портит воду.
Если вода в аквариуме в результате перекорма слегка замутилась, но рыбы не всплыли наверх, не задыхаются, проще всего на два-три дня прекратить кормление. Рыбы в это время не будут голодать: они съедят остатки кормов, почистят растения от водорослей-сорняков. Как только вода совсем просветлеет, можно начать кормление.
Если после перекорма рыбы всплыли на поверхность, начали захватывать наружный воздух, нужно принимать срочные меры: почистить шлангом дно, сменить треть воды.
5. "Тайна" латунной монеты
Нет такого начинающего любителя, который не жаловался бы на микроскопические водоросли. Это происходит потому, что аквариум освещен чересчур сильно, вода нередко цветет (становится зеленой, непрозрачной), а растения и стенки покрываются зелеными водорослями-сорняками. Но бывает нередко и по-другому: при недостаточном свете стекла и растения покрываются бурым налетом диатомовых водорослей. От этой второй "болезни" аквариум вылечить легко: достаточно увеличить освещенность. Труднее избавиться от цветения, нитчаток, зеленых и сине-зеленых водорослей. И вот тут-то и полезно знать о "тайне" латунной монеты.
В старину был распространен церковный обычай "святить" воду. Такая "святая" вода согласно религиозным представлениям никогда не цветет. Подобную "святую" воду, причем со значительно большей гарантией, чем это делается в церкви, может приготовить любой без каких-либо нашептывании и песнопений. Для этого достаточно на сутки-другие опустить в банку с водой несколько серебряных монет или серебряную ложку. Производные серебра, когда они даже в самом незначительном количестве содержатся в воде, действуют угнетающе не только на микроскопические водоросли, но и на многие бактерии, на инфузорий. Поэтому-то и не цветет "святая" вода, в том, разумеется, случае, если она достаточно долго настаивалась в серебряной церковной посуде.
Не значит ли это, что для того, чтобы не размножались в аквариуме водоросли-сорняки, нужно бросить туда серебряную монетку? Оказывается нет. Некоторые любители применяют этот метод, но у них не растут толком никакие растения, да и на рыб, возможно, серебро действует отрицательно. Даже лечение "серебряной" водой от различных рыбьих болезней, которое в последнее время в Москве кое-кто применяет, требует, на наш взгляд, тщательной проверки. Но там, где не помогает серебро, превосходную помощь оказывает латунная монетка.
Для того чтобы не заводились водоросли-сорняки, опытные любители уже несколько десятилетий применяют этот метод. Не следует думать, что как только вы бросите в аквариум латунный пятак, водоросли исчезнут сразу же. Латунь действует медленно, и для очищения аквариума нужен обычно месяц. Одной пятикопеечной монеты при отсутствии смены воды достаточно для аквариума объемом в три ведра. Латунь угнетающе действует не на все виды микроскопических водорослей: некоторых из них, поселяющихся на стенках, "за пятачок не купишь".
Есть и другие способы борьбы с водорослями-сорняками, лучший из которых – поселение в аквариуме хотя бы одного-двух головастиков африканской шпорцевой лягушки (Xenopus laevis). Но это уже материал для отдельной большой статьи,
6. Фильтры неживые и живые
В аквариумах применяются механические фильтры самых различных систем. Некоторые из них были описаны во втором номере нашего журнала за 1958г. Следует сказать, что опытные аквариумисты добиваются идеальной чистоты в своих водоемах без всяких фильтров, причем в лучших аквариумах, которые нам приходилось видеть, никаких механических фильтров не было. Поэтому увлекаться ими не следует: гораздо рациональнее научиться поддерживать чистоту без них.
Если в аквариуме нет механического фильтра, а чистота в нем идеальная, знайте: быть может и бессознательно, но в нем применен биологический фильтр (разумеется, речь идет об аквариумах, в которых вода не меняется).
Биологическими фильтрами в аквариуме могут служить густые заросли растений, посаженные на хорошо освещенных местах. В таких зарослях поселяется много различных существ, главным образом инфузории и мелких червей, питающихся бактериями. В то же время сами растения удерживают своими корнями, листьями и стеблями взвешенные в воде грязевые частицы. Из низших животных хорошим фильтратором служит мшанка. Пары колоний мшанок достаточно для поддержания чистоты в аквариуме объемом в несколько ведер. Обычно мшанки заносятся в аквариум случайно.
К сожалению, недостаточное распространение нашли пока что в аквариумах превосходные фильтраторы – двухстворчатые моллюски: шаровка и горошинка для тепловодных комнатных водоемов и перловица и беззубка для водоемов холодноводных. Моллюски эти уживаются не всегда и не везде. Кроме того, перловицу и беззубку нужно применять с осторожностью: личинки их (глохидии) – паразиты рыб.
Лучший аквариумный фильтратор из позвоночных животных – все тот же головастик (Xenopus laevis). В аквариуме с мирными некрупными рыбами он живет превосходно и поддерживает чистоту. Пока что эта замечательная лягушка, всю жизнь живущая в воде, у аквариумистов новинка. Но надо думать, что через год-два головастика будет достаточно: лягушки мечут за один раз до пятнадцати тысяч икринок.
aquaria2.ru
Средства и Добавки для аквариумов
Существует бесконечное множество жидких и порошковых добавок, предлагаемых в магазинах, которые помогут вам запустить и обслуживать ваш аквариум. Здесь мы рассмотрим некоторые наиболее важные и обсудим то, что они делают, как они работают и как использовать их должным образом.
Кондиционеры для Воды
Кондиционер для аквариумной воды, возможно, самый основной из всех добавок. Они используется повсеместно в аквариумистике. Основная цель кондиционеров для воды, удаление или нейтрализация токсичных и вредных веществ, содержащихся в водопроводной воде. Не беспокойтесь, ваша водопроводная вода вполне пригодна для питья, но имейте в виду, ваши рыбки должны жить и дышать в ней. Водопроводная вода обрабатывается с помощью методов, которые убивают и удаляют нежелательные организмы, которые живут в ней, а именно: бактерии и вирусы, которые могут вызвать заболевание у человека. Химические вещества, такие как хлор и хлорамины вводятся на водопроводных очистных сооружениях. Если их оставить в воде, то у рыб будут повреждены чувствительные жабры, что приводит к удушью ваших рыб, и в конце концов гибели. Вы должны выяснить, какой тип стерилизации ваш муниципалитет использует для обеззараживания вашего локального водоснабжения и выбрать кондиционер для воды, который нейтрализует соответствующие химические элементы.
Многие кондиционеры для аквариумной воды также выводят тяжелые металлы, которые в низкой концентрации находятся в водопроводной воде. Эти вещества, как правило накапливаются в более высокой концентрации в аквариуме и поэтому их детоксикация является необходимой для поддержания вашего аквариума здоровым в долгосрочной перспективе. Кондиционеры, которые специально разработаны для детоксикации тяжелых металлов например - Sera Aquatan, Kordon Novaqua Plus и Tetra AquaSafe.
Существует также ряд кондиционеров, разработанных специально для детоксикации рыбных отходов; они используются главным образом в чрезвычайных ситуациях, когда что-то пошло не так в аквариуме, вследствие чего аммиак и нитриты выросли до опасного уровня. Они также весьма полезны при перевозке или транспортировке рыб, так как они предотвращают отравление аммиаком в небольших объемах контейнера, используемого для перевозки рыб. Продукция в этой категории включает - Kordon Amquel Plus, Tetra Ammonia Detox, Sera Toxivec и Gulfstream Ammonia-Ease.
Наконец, кондиционеры для воды часто содержат добавки, чтобы помочь вашей рыбе в борьбе с инфекциями и оставаться здоровыми, путем укрепления их естественной "защитной слизи", используя ингредиенты, такие как алоэ вера. Эта продукция включают в себя API Stress Coat+ и TetraAqua Vital. Использование водных кондиционеров не обязательно, если у вас высокий уровень очистки воды или такая система как обратный осмос. Имейте в виду, что использование водных кондиционеров "защитной слизи" может вызвать проблемы в морских аквариумах, которые используют белковые скиммеры.
Биологические Добавки
Биологические добавки концентрированного бактериального фермента или добавки, которые добавляются в целях улучшения или повышения биологической фильтрации, а также для устранения и/или снижения рыбных отходов. Существует множество различных видов биологических добавок, сделанных различными производителями; однако, существует два основных вида биологически активных добавок с тремя различными целями.
Первый тип биологической добавки - это тот, который вы, скорее всего, приобретете при первом запуске вашего аквариума. Они предназначены для начала биологической фильтрации в заново установленном аквариуме. Биологический фильтр - это компонент системы фильтрации или дом для бактерий, ответственных за распад рыбных отходов; это наиболее важный Тип фильтрации и эти добавки обеспечивают бактериальной закваской, чтобы помочь заселению полезными бактериями биологического фильтра. Они позволяют быстрее установиться биологическому равновесию в аквариуме. Примеры этих продуктов - Hagen Nutrafin Cycle, TetraAqua Bactozym, Seachem Stability, TetraAqua SafeStart, Sera Filter Biostart и Marc Weiss Bacter Vital.
Этот первый тип добавки является важным для долгосрочного здоровья вашего аквариума. С течением времени, только один или два штамма бактерий будут доминировать в аквариуме. Разнообразие помогает фильтру выполнять работу лучше и таким образом, внесение различных штаммов бактерий и в результате здоровый аквариум. Кроме того, многие аквариумисты, когда выполняют текущее обслуживание, зачастую наносят ущерб биологическому равновесию полосканием компонентов био-фильтра своей системы фильтрации под проточной водой или удаляя слишком много старой воды в одну замену. Эти добавки помогают восстановить био-фильтр предотвращая вспышку аммиака и нитритов и предотвращают стресс у рыб. Все препараты упомянутые выше, могут быть использованы для этой цели, но API (Aquarium Pharmaceuticals) и Tetra разработали Stress Zyme и TetraAqua Biocoryn, TetraAqua EasyBalance специально для решения этой проблемы.
Второй Тип биологической добавки - Средство для разложения органики. Эти средства помогают быстрому разложению накопленных отходов и/или детрита, которые накапливаются в аквариуме с течением времени. Они изготавливаются либо из биологически активных ферментов или химических веществ, которые окисляют отходы. Они химически расщепляют отходы на более простые молекулы, которые перерабатываются бактериями в нитраты. Они должны использоваться с осторожностью, переработка большого количества отходов одновременно может привести к выбросу аммиака и вызовет стресс у ваших рыб. Однако они могут быть эффективным средством снижения уровня потерь био-компонентов вашего аквариума. Примеры таких средств - к ним относятся TetraAqua NitrateMinus, Hagen Nutrafin Waste Control, Sera Bio Nitrivec, Kent Poly-Ox и SuperBac Biological Aquarium Cleaner. Рекомендуется использование этих продуктов с первым типом био-добавки, чтобы помочь справиться с дополнительным выбросом аммиака.
Водные Очистители
Прозрачность аквариумной воды оказывает влияние на то, как выглядит ваш аквариум. Кристально прозрачная вода, в безукоризненно чистом аквариуме создает потрясающую картинку с рыбой или без! Препараты в этой категории включают - Kent Pro-Clear, TetraAqua CrystalWater, Seachem Clarity, Sera Aquariaclear и API Accu-Clear.
Часто при подмене воды, обслуживанию вашей системы фильтрации или чистки водорослей со стекол, аквариумная вода становится мутной. Это может стать проблемой, особенно если вы почистили аквариум, потому что у вас Званый ужин в этот вечер и хотелось чтобы ваш аквариум был особенным! Многие аквариумисты используют очистители воды каждый раз, когда они делают подмену, просто чтобы избежать неминуемого 12-24 часового помутнения. Кроме того, новые аквариумы часто становятся мутные это нормально и пытаться использовать данные очистители не стоит.
Большинство очистителей подходят либо к пресной или соленой воде, так что проверьте, прежде чем использовать. Кроме того, лучше использовать очистители в чистом аквариуме (промытый гравий) и не слишком загрязненном, эффект будет более выраженным. Это происходит потому, что эти препараты работают путем связывания маленьких частиц в воде вместе в более крупные и выводят их в осадок. Наконец, важно осуществлять мониторинг карбонатной жесткости вашего аквариума, особенно если у вас мягкая аквариумная вода, так как эти препараты могут снизить KH, что может привести к проблеме с pH-балансом; это довольно редко и как правило, не нужно беспокоиться об этом.
Контроль Водорослей
Контроль водорослей и прозрачности воды тесно связанны, если ваша вода имеет зеленый цвет. Вы должны сначала попытаться удалить механически то, что вызывает зеленый цвет воды, прежде чем пытаться использовать препараты. Зеленая вода это не только водоросли в ней; есть также колонии водорослей, произрастающих на стеклах, камнях и декорациях. Водоросли можно контролировать одним из двух методов: либо лишить водоросли доступа к питательным веществам или непосредственно уничтожить их с помощью добавок. Как правило, наиболее эффективным избавлением от водорослей является применение обоих этих способов.
Контроль водорослей начинается с превентивных мер - обслуживания аквариума и фильтра, водоросли питаются веществами, полученными из рыбьих отходов (нитраты и фосфаты). Соблюдение этих условий в долгосрочной перспективе поможет держать водоросли под контролем. Удивительно, но даже визуально чистые аквариумы часто имеют высокий уровень фосфатов и при использовании препаратов, которые снижают содержание фосфатов можно заметить замедление роста нежелательных водорослей. Есть два основных типа препаратов контролирующих фосфаты: жидкости, которые добавляются в аквариум и выводят фосфаты в осадок и химического фильтрующего материала, который адсорбирует или "связывает" фосфаты в месте, где водоросли не имеют к ним доступа. Оба являются эффективными средствами контроля за водорослями, но некоторые выводы должны быть сделаны. Некоторые растения и беспозвоночные более чувствительны к воздействию жидких добавок, чем к химической фильтрации и жидкие добавки могут причинить им вред. В Жидкие препараты контроля водорослей входят такие, как PhosBuster Pro, Sera Phosvec, TetraAqua AlguMin и TetraAqua NitrateMinus. В виде таблеток TetraAqua ZMF ALGO-stop depot и TetraAqua Algetten. Фильтрующие материалы адсорбирующие фосфаты - KentPhosphate губка, AquaeEL PhosMax Basic и Chemi-Pure Elite.
После того, как аквариум был очищен и уровень фосфатов является довольно низким, это время использования альгицида, чтобы уничтожить оставшиеся водоросли в аквариуме. Альгициды (algicida; лат. algae водоросли + caedo убивать) - вещества из группы пестицидов, применяются для уничтожения сорной растительности (главным образом водорослей) в водоемах. Нельзя использовать в аквариумах, содержащих живые растения или беспозвоночных. Они довольно эффективны в уничтожении водорослей и именно поэтому они не должны использоваться в емкостях захваченных водорослями для получения быстрого эффекта. Уничтожение большого количества водорослей всех сразу с помощью этих препаратов может привести к гибели рыб, так как большое количество разлагающихся органических материалов быстро загрязняют аквариум - следовательно, важно убрать как можно больше водорослей и отходов, как можно раньше, до внесения альгицида. Препараты в этой категории включают - TetraAqua Algizit, Sera Algovec и Aquarium Pharmaceuticals Algae Destroyer.
pH модификаторы и Буферы
Вода, которая течет из вашего крана имеет определенные характеристики, которые являются уникальными для вашего географического местоположения. Рыбы которых вы найдете в зоомагазине скорее всего не из вашей местности; пресноводные тропические рыбы в большинстве случаев из Амазонии, тропических регионов Азии и Рифовых озер Африки. Все эти регионы имеют свои собственные уникальные характеристики воды. Одной из наиболее важных характеристик этих водоемов является рН или "водородный показатель", который является индикатором того, насколько кислая или щелочная вода. Это важно для наиболее чувствительных видов рыб, особенно если вы хотите заняться их разведением. Важно также, чтобы уровень pH оставался стабильным в течение всего дня. Существуют два вида pH модификаторов - с буферами и без них.
Буферизованные pH модификаторы изменяют рН воды аквариума и ее ‘буфер’, что просто означает, что добавляемые химические вещества помогут сохранить pH от изменения его исходного уровня. PH в аквариуме со временем становится меньше в результате биологических процессов, таких как переработка отходов посредством биологической фильтрации. Буферизованные pH модификаторы будут предотвращать это. Препараты в этой категории включают нейтральные регуляторы - API Proper pH 7.0 и Kent Cichlid Buffer.
Другие pH модификаторы изменяют рН только временно и если вода имеет какую-то жесткость, рН всегда будет возвращаться к изначальному показателю. Продукты в этой категории включают API pH UP и pH Down, TetraAqua pH/KH Plus и Minus, Sera pH-Minus и Plus. Они являются наиболее полезными при работе в паре с соответствующим буфером в целях стабилизации рН.
Имейте в виду применяя эти препараты, что рыбы чувствительны к резким колебаниям рН и что он должен изменяться медленно. Большинству пресноводных аквариумов будет хорошо с pH около 7.0, так как это является нейтральным показателем и занимает промежуточное место между крайностями, в то время как морские аквариумы должны будут находиться в диапазоне 8.0-8.4.
Re-Минерализаторы/GH модификаторы
Еще одной географической характеристикой воды является ее общая жесткость или GH. Общая жесткость - это показатель кальциевых и магниевых солей, растворенных в воде. Жесткая вода несет ответственность за твердый белесый налет внутри чайника или на облицовке вашего аквариума. Некоторые регионы имеют жесткую воду, а некоторые мягкую. Гидробионты, которые приходят из разных частей мира приспособились к какому-то определенному уровню жесткости воды, который должен быть воспроизведен в целях облегчения адаптации. Некоторые рыбы чувствительны к GH воды, а другие совершенно безразличны. Являются ли они - чувствительными или нет, но воссоздание естественных показателей жесткости поможет усилить окраску и стимулировать естественное поведение ваших рыб, такое как размножение.
Эти препараты не всегда необходимы и важно тестировать воду перед применением. При использовании мягкой водопроводной воды и содержании рыб из мягкой природной воды нет необходимости использовать один из этих препаратов. Однако, если вы пытаетесь держать африканских цихлид, а у вас мягкая вода, то вам было бы целесообразно использовать эти препараты в вашем аквариуме такие, как Kent Cichlid Chemistry, Seachem Lake Salt и Sera Mineral Salt.
Многие аквариумисты выбирают для использования очищенную воду (обратный осмос) для своих аквариумов; такая вода полностью лишена солей и может быть весьма опасна для рыб, если она используются без восстановления GH! Эта "чистая-обессоленная" вода буквально высасывает соли из ваших рыб. Соли являются чрезвычайно важными для различных биологических функций и поэтому вода без некоторого количества солей не очень хороша для рыб или растений. Реминерализаторы нужны в таких ситуациях, чтобы восстановить природный солевой баланс без добавления фосфатов, нитратов и тяжелых металлов из водопроводной воды. Эти препараты включают Seachem Equilibrium, Kent R/O Right и Seachem Replenish. При использовании воды после Обратного Осмоса в пресноводных аквариумах использование одного из этих препаратов не является лишним.
Микроэлементы
Рыба использует элементы содержащиеся непосредственно в воде и в различных районах планеты различные концентрации микроэлементов и определенные виды биологических молекул. Эти элементы включают хром, кобальт, медь, марганец, йод и др. Аналогичные Микроэлементы вы можете найти в поливитаминах. Эти элементы важны для различных биологических функций у рыб. Применение добавки с микроэлементами для вашего аквариума усилит окраску, придаст активности, улучшит иммунную систему и функции воспроизводства.
Эти препараты используется как кондиционеры, которые изменяют водные условия имитируя "черную воду" Амазонии известную как Blackwater. Препараты, такие как Sera Blackwater Aquatan, TetraAqua ToruMin и Kent Black Water Expert воссоздают "черную воду" реки Амазонка и ее притоков. Эти экстракты улучшают общее самочувствие, стимулируют естественное поведение и размножение, помогают в процессе инкубации икры тех рыб, которые происходят из этих мест. Известно, что такие добавки препятствуют росту водорослей, блокируя избыток света и могут понизить pH, делая воду более кислой.
Удобрения для Растений
Для поддержания здоровья и непрерывного роста водных растений, крайне важно обеспечить необходимыми макро и микро-питательными веществами, необходимыми для естественных биологических процессов проходящих в растениях. Некоторые из этих веществ и питательных элементов: азот, фосфор, калий, магний, кальций, Бор, железо, молибден, цинк. Каждый элемент играет важную роль и без этих добавок происходит их нехватка. Симптомы нехватки питательных веществ - отсутствие роста, плохой цвет, желтизна или листья обесцвечиваются, потеря листвы. Добавление некоторых в форме СО2 является также важной частью для роста растений и их здоровья в целом. Углеродные добавки, такие как Seachem Flourish Excel, Sera Flore 1 Carbo и TetraPlant CO2 Plus являются источником углерода для растений, без необходимости установки сложной системы СО2 и очень просты в использовании. Tetra создала полную линейку препаратов, которые включают в себя широкий спектр добавок: TetraPlant PlantaStart, TetraPlant PlantaMin, TetraPlant Crypto-Dunger - макро и микроэлементы - Tetra PlantaPro Macro и Micro. Добавление этих питательных веществ и элементов необходимо для улучшения здоровья, внешнего вида и роста водных растений.
Добавки для пресноводных аквариумов предназначены чтобы помочь вам обслуживать и содержать свой аквариум, так чтобы ваша рыба чувствовала себя, как дома. Чтобы вы ни выбрали, всегда будьте в курсе того, как эти добавки используют и для чего они нужны; слепое использование добавок приведет к катастрофе и поэтому всегда рекомендуется протестировать воду перед применением. Все эти Добавки изменили Аквариумистику к лучшему и будут продолжать менять это увлечение решительным и неожиданным образом, поскольку современные технологии и исследования позволяют добиться превосходных успехов в содержании Аквариума.
www.aquamir63.ru
Запуск
Выбрали место для аквариума, купили сам аквариум. См. раздел: Как, куда и какой аквариум можно поставить у себя.
Теперь проверяем лично сами его на герметичность. Ставим в ванную или просто заполняем водой. Оставляем на несколько часов или дней. Не подтекает - герметичен.
При чистке аквариума нельзя использовать моющие средства, порошки и мыло. Поэтому промываем аквариум чистой водой из под крана. Можно для дезинфекции сыпануть марганцовки до приобретения воды темно фиолетового цвета. Пусть постоит с раствором марганцовки, потом промыть водой.
Устанавливаем аквариум на выбранное заранее место. Если очень большой, то лучше посоветоваться со специалистами, выдержит ли пол такой вес. Большой аквариум с тумбой - ближе к несущей стене, лучше вдоль стен. Если аквариум поменьше, то его можно установить на комод, стол. Столешница д. б. гладкой, ровной и желательно выставленной по уровню. Уровень пола м.б. не идеальным, клониться в одну из сторон (недочеты строителей). Когда зальете воду можно это видеть. У меня с задней стенки аквариума уровень воды см. на 2 ниже, чем у передней стенки аквариума. Это из-за неровности пола и допустимо, если чуть-чуть, иначе масса воды будет не равномерно давить на стекло сбоку и снизу, а аквариум может лопнуть со временем.
Между тумбой (комодом, столом) и аквариум кладется подложка для аквариума. Подложка для аквариума обязательна. Давление массы воды на стеклянное дно д.б. равномерным. Иначе в месте, где не видные невооруженным взглядом неровности столешницы, незаметные песчинки - давление увеличивается. И от неравномерности распределения давления стекло может треснуть. Подложка выравнивает неровности. Со временем оно присядет в местах большего давления веса аквариума. Подложка - это упругий, пористый и не впитывающий влагу материал. Толщина подложки: см. 2-4 под 80 л. Продают готовые подложки под аквариум - специальные резиновые коврики. Отлично подходи подложка под ламинат, продается в строительных магазинах. Надо купить нужной толщины или уложить ее в несколько слоев.
Грамотный запуск аквариумаЗаливаем воду из под крана. Устанавливаем и включаем фильтр для воды. Оставляем аквариум на 2 дня! Пусть испариться хлорка из воды. Фильтр будет перемешивать массу воды и этим ускорит испарение хлорки. Подача кислорода тоже ускорит испарение хлорки.
Грунт - из камушков и песчаной крошки, которые не будут изменять химического состава воды. Например, понижать или повышать жесткость воды, если этого не требуется специально. Хорошо подходит гранитные голыши, крошка и крупный песок. Известняковые и морская галька повышают жесткость воды.
Края камушков не д.б. острыми, чтобы не поранить рыбок и корни растений.
Грунт для аквариума 0,5 смМелкий песок не надо использовать, в нем плохой воздухообмен, корни растений подгнивают, накапливаются и тухнут отходы. Идеальная фракция песка 0,3-0,5 см, можно до 1-1,5 см.
Грунт продают в магазинах аквариумистики. Такой грунт уже подготовлен, достаточно промыть в проточной воде. Окрашенный натуральный грунт не рекомендуется, мало ли чем он окрашен и какая зараза может попасть в воду от краски. Грунт бывает и искусственным. Продающийся в магазине искусственный грунт нейтрален, ярок, но не естественен.
Можно использовать камушки, которые Вы сами найдете. Но их надо обязательно дезинфицировать и они д.б. нейтральны для воды аквариума. Камни собранные в городской черте я категорически не советую, даже после хорошей дезинфекции (мало ли кто на них плевал, да и город такая клоака). Как продезинфицировать камни, коряжки? Очистить от грязи (коряги в дополнение очистить от трухи). Положить в большую кастрюлю с водой, добавить соль 1 кг на 10 л воды и кипятить часов 10-24. Потом промыть в проточной воде и еще кипятить в воде, но уже без соли. Опять промыть в проточной воде.
Аквариум - это замкнутая биосистема.
Как в природе в нем нет проточной воды. Поэтому 1 раз в неделю надо удалять 1/3, 1/4 или 1/5 часть воды аквариума сифоном. При этом надо, чтобы вместе с водой через сифон удалялась большая часть отходов жизнедеятельности и остатки пищи.
Потом заливают отстоянную 2 дня воду в аквариум до прежнего уровня. Отстаивать воду надо, чтобы испарилась хлорка, иначе рыбки и растения могут ей отравиться и заболеть или умереть. Также при отстаивании вода становиться комнатной температуры, а в аквариум надо стараться заливать воду той же температуры, что и в аквариуме.
После кормления остатки пищи надо удалять, чтобы они разлагаясь, не портили воду аквариума. Также удаляют оторванные листики, частички растений.
Со временем в аквариуме, в аквариумном грунте, на декорациях и в аквариумном фильтре заводятся полезные колонии бактерий. Они помогают фильтру с очисткой воды от гниющей органики. Если есть чистящие воду колонии бактерий и вода регулярно обновляется, не застоялая, то такую воду и называют "живой водой". С этой водой экосистема аквариума сбалансирована, рыбки не заболевают, у них хороший иммунитет. Аквариум живой, действующий, а не умирающий.
Болезни в аквариуме могут появиться, когда вода еще свежезалитая, не появились полезные колонии бактерий, аквариум не созрел. В новом аквариуме дней через 5 после запуска вода может побелеть. Это вспышка роста колоний всевозможных бактерий. Сейчас у бактерий есть свет, пища. Но не налажена численность и баланс соотношений. Цепочка питания и биологический баланс где-то за неделю настроиться и муть исчезнет. Освещать аквариум первую неделю лучше не более 6 часов в сутки. Совсем полностью созревшим, устоявшимся аквариум становиться где-то через пол года.
Также болезни бывают, когда нарушается экосистема:
- при избытке освещения (более 10 часов в сутки), неправильном освещении, тогда появляются зеленые водоросли и черная борода;
- при перекорме рыбок и не удаление излишков пищи и другой органики;
- при занесении заразы из вне;
- при отсутствии регулярной подмены воды;
- новые камни могут сместить жесткость воды.
Новые растения и обитателей надо подвергать карантину и соблюдать остальные меры предосторожности. Легче - предупредить, чем потом - бороться.
Когда вода в аквариуме без хлорки, нужной температуры, с внесенным грунтом - сажаем в аквариум растения. Ждем 1-2 дня, они подготовят воду для животных. Потом можно запустить в аквариум улиток. Если все нормально, то где-то через 2 дня, а лучше 5-10 дней, в новый аквариум покупают и сажают рыбок.
ВЫВОД: вода в аквариуме должна быть "живой". И тогда Вы можете не столкнуться с многими проблемами аквариума. Для этого надо грамотно запустить аквариум и регулярно подменивать часть воды.
innvrn.ru
