Ударение под воду: ВОДУ ударение в слове – как правильно ставить и на какой слог

Правильное ударение

Если заглянуть в словари (бумажные или электронные), то во всех будет один и тот же ответ:

Глагол ЧЕРПАТЬ надо произносить с ударением на первый слог. То есть звучит оно как «чЕрпать». А вот другой вариант – с ударением на второй слог («ЧерпАть»), хоть и является более распространенным, но при этом останется неверным.

Глагол ЧЕРПАТЬ хорош еще и тем, что надо запомнить ударение только в первоначальной форме. А во всех остальных оно останется неизменным.

Например, в настоящем времени:

1. 1 лицо – Я чЕрпаю, Мы чЕрпаем;
2. 2 лицо – Ты чЕрпаешь, Вы чЕрпаете;
3. 3 лицо – Он чЕрпает, Она чЕрпает, Оно чЕрпает, Они чЕрпают.

В прошедшем времени:

1. 1 лицо – Я чЕрпал, Мы чЕрпали;
2. 2 лицо – Ты чЕрпал, Вы чЕрпали;
3. 3 лицо – Он чЕрпал, Она чЕрпала, Оно чЕрпало, Они чЕрпали;

В будущем времени:

1. 1 лицо – Я буду чЕрпать, Мы будем чЕрпать;
2. 2 лицо – Ты будешь чЕрпать, Вы будете чЕрпать;
3. 3 лицо – Он будет чЕрпать, Она будет чЕрпать, Оно будет чЕрпать, Они будут чЕрпать.

Ударение в производных словах

Ударения на первый слог сохранятся также в причастиях и деепричастиях, образованных от глагола ЧЕРПАТЬ:

1. Причастия – чЕрпаемый, чЕрпавший, чЕрпающий;
2. Деепричастия – чЕрпавши, чЕрпав, чЕрпая.

Да, в некоторых случаях правильное ударение звучит очень «некрасиво». Но ничего не поделаешь – правило есть правило.

Ударение в слове ИСЧЕРПАТЬ

Но есть слова, где допускается два ударения. Например, это глагол ИСЧЕРПАТЬ.

Более правильно говорить «исчЕрпать», но подавляющее большинство людей ставят ударение на букву «А», поэтому в словарях стали обозначать как «допустимую форму».

И наконец, в существительном ЧЕРПАК ударение ставится на второй слог. Возможно, когда-то оно было и на первом, но сейчас эта форма безнадежно забыта.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo. ru

Поделиться в соцсетях

как правильно ставить ударение в слове

11 месяцев ago11 месяцев ago

Содержание:

Определение и разбор слова

Существительное, которым обозначают систему труб для снабжения водой населения, промышленных объектов и т.д.

Существует два основных варианта постановки ударения в слове:

• «водопрово́д», где ударение падает на последний слог;
• «водовро́вод», где ударение падает на третий слог.

Как правильно произносится: «водопрово́д» или «водовро́вод»?

По правилам русского языка верным является следующий вариант постановки ударения:

«

ВОДОПРОВО́Д»

Какое правило применяется?

Существительное «водопрово́д» относится к сложным словам. Так как оно образовано присоединением двух слов при помощи соединительной гласной «о»:

• «вода́»;
• «проводить».

Сложности в постановке ударения могут возникать из-за ошибочного мнения, что слово «водопровод» образовано от слова «про́вод». Отсюда и вытекает неправильное ударение на гласной «о» в четвертом слоге. Если же мы разберёмся в значении слова: «водопрово́д» — прово́дит воду, то легко определить, что ударной будет та же гласная, что и в глаголе «прово́дит».

Этот же принцип постановки ударения применяется в словах:

• «газопрово́д»;
• «мусоропрово́д»;
• «нефтепрово́д»;
• «трубопрово́д».

Давайте посмотрим, как меняется ударный слог в разных падежных формах в единственном и во множественной числе слова «мусоропровод»:

• Именительный падеж (кто? что?): водопрово́д(ед.ч.), водопрово́ды (мн.ч.)
• Родительный падеж (кого? чего?): водопрово́да (ед.ч.), водопрово́дов (мн.ч.)
• Дательный падеж (кому? чему?): водопрово́ду (ед.ч.), водопрово́дам (мн.ч.)
• Винительный падеж (кого? что?): водопрово́д (ед.ч.), водопрово́ды (мн. ч.)
• Творительный падеж (кем? чем?): водопрово́дом (ед.ч.), водопрово́дами (мн.ч.)
• Предложный падеж (о ком? о чём?): о водопрово́де (ед.ч.), о водопрово́дах (мн.ч.)

Как мы видим, ударение в слове «водопрово́д» статично. Во всех падежах и в единственном числе, и в форме множественного числа ударной остаётся гласная «о» в четвертом слоге. Это облегчает запоминание постановки ударения в слове.

Примеры предложений

Водопрово́д нужно почистить.

В доме обязательно проведут водопрово́д.

Это новый водопрово́д.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите необходимый фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ВКонтактеFacebookTwitterPinterest

Смотрите также:

Pro Советы по достижению четкого фокуса

Фокусировка у меня происходит дважды: один раз в камере, когда я делаю снимок, и второй раз, когда я работаю с этим файлом в Lightroom/Photoshop. Мы рассмотрим оба этих момента в этом уроке и то, как я лично справляюсь с получением резкой фотографии.

Вскоре после того, как цифровые камеры стали стандартом для подводной фотографии, большинство производителей корпусов добавили эргономичный элемент управления для легкого доступа к кнопке на задней панели камеры, которую можно настроить с помощью пользовательской функции для включения фокусировки. На моем Canon 5D Mark 4 она помечена как кнопка AF-ON и является одной из трех кнопок в правом верхнем углу задней части корпуса. Насколько я понимаю, аналогичный элемент управления доступен на Nikon. Через пользовательское меню я также отключаю спуск затвора для автофокуса и использую кнопку AF-ON исключительно для активации автофокуса. Может быть сложно правильно почувствовать затвор с помощью управления корпусом, и это только усугубляется в холодной воде с добавлением перчаток. Использование этой техники фокусировки с помощью задней кнопки исключает (случайную) съемку кадра, когда вы пытаетесь сфокусироваться с помощью затвора.

Наконец, я выбираю режим AI SERVO для фокусировки и включаю все точки фокусировки в камере. Удерживая кожух под водой, я могу сфокусироваться большим пальцем и одновременно нажать на спусковой крючок спусковым крючком.

К этому двухэтапному процессу нужно немного привыкнуть, но теперь это моя вторая натура. В случае широкоугольного движущегося объекта я буду удерживать кнопку/рычаг AF-ON нажатой, позволяя камере постоянно обновлять фокус, в то время как я могу снимать кадр за кадром в выбранное мной время. Это важно для акул, морских львов или дельфинов, которые будут держаться на расстоянии, а затем внезапно подойдут, чтобы поцеловать ваш купольный порт.

Для макросъемки кнопку AF-ON можно использовать для «блокировки» фокуса, т. е. когда вы не удерживаете рычажок, камера не изменит фокус. Часто я фокусируюсь, кадрирую и снимаю объект, а затем отпускаю кнопку AF-ON и перекомпоновываю композицию, и в то же время перемещаю камеру вперед и назад, чтобы изменить эту критическую плоскость, которая является резкой. Я сделаю несколько снимков одного и того же объекта, играя с его размещением в кадре. Это помогает устранить склонность многих фотографов центрировать объект в композиции.

Постобработка для повышения резкости

Вернувшись к компьютеру, я выполню стандартные настройки цвета, светлых участков и теней, а также любые другие необходимые исправления в Lightroom. Единственное, что я не регулирую, это резкость. Затем откройте файл RAW в Photoshop с помощью инструмента Lightroom «Редактировать фото в» и создайте пять одинаковых слоев файла.

На верхнем слое я перехожу к ФИЛЬТР – ДРУГОЕ – ВЫСОКИЙ ПРОХОД.

Вы сразу же увидите, как ваше изображение превратится в странно выглядящий мутный негатив.

Не паникуйте. Вы также увидите диалоговое окно HIGH PASS только с одной настройкой под названием RADIUS. Я начинаю с установки 3,5 для файла из моего 5D Mark 4. Размер файла, с которым вы работаете, и само изображение определяют наилучшую настройку. Часто это вопрос проб и ошибок. Нажмите «ОК», а затем перейдите на панель слоев и вытащите меню режима наложения, которое по умолчанию установлено на «НОРМАЛЬНЫЙ». Переместитесь вниз по меню и выберите НАЛОЖЕНИЕ.

Теперь ваше изображение вернется к тому, к чему вы привыкли, только более четкое. Увеличьте масштаб, перемещайтесь по изображению и щелкните значок глазного яблока, чтобы отключить и снова включить видимость слоя. Вы должны увидеть существенную разницу в резкости вашего изображения.

Если вас устраивает уровень резкости, перейдите в меню СЛОИ и выберите ОБЪЕДИНИТЬ ВНИЗ (сочетание клавиш КОМАНДА — E на MAC) внизу.

Мы еще не закончили. Дважды щелкните верхний слой (с резкостью) и переименуйте его в 3.5.

Я делаю это, чтобы запомнить настройку, при которой я запускал фильтр высоких частот. Затем перетащите этот слой на один уровень вниз. Теперь у вас есть исходный слой, который не был заточен сверху.

Щелкните три значка глаза на нижних слоях, чтобы отключить их.

Затем выберите ЛАСТИК (E). В случае с этой скорпеной я хочу заточить только саму рыбу. Я обнаружил, что если вы увеличиваете резкость областей, которые не находятся в фокусе, вы, как правило, просто добавляете шум и/или нежелательные артефакты в эти области. Это особенно верно для голубой воды или любого негативного пространства с цветовым градиентом. Установите НЕПРОЗРАЧНОСТЬ на 100%, а затем сотрите то, что вы хотите сделать резким. Используйте достаточно большую кисть, чтобы растушевка находилась снаружи объекта.

Теперь у вас есть градуированная граница, ведущая к объекту с резкостью. Все, кроме объекта, который также находится в фокусе, я удалю, в данном случае коралловые полипы в нижней середине кадра.

Теперь снова включите все слои и щелкните слой 3. 5, чтобы увидеть степень того, что вы сделали.

Если это выглядит хорошо, вы можете свести изображение, а затем сохранить его по своему усмотрению. Если это не то, что вам нужно, вы можете выбросить слой 3.5 и повторить весь процесс, используя более высокий или более низкий параметр RADIUS, чтобы увеличить или уменьшить уровень резкости.

Другие фотографии образцов с использованием этих методов:

.

Здесь применена физика. Этот вопрос аналогичным образом задавался на некоторых веб-сайтах, таких как Yahoo Answers!, Wiki Answers и таких вопросах, как «Если сферическое зеркало погрузить в воду, изменится ли его фокусное расстояние?».

Итак, первый вопрос: как линза фокусирует свет? Вернемся к нашим старым временам физики, когда мы изучали общие свойства света. Свет распространяется в быстрее в одних материалах и медленнее в других материалах. Например, в воздухе свет движется со скоростью почти двести тысяч миль в секунду, а в стекле он движется примерно на две трети этой скорости. То же самое, свет распространяется быстрее в воздухе и медленнее в воде. Фокусная точка перемещается дальше от линзы, и объекты не кажутся такими большими через погружную линзу.

В моей первой ссылке ответ связан с вычислениями и формулами, но был сделан вывод, что фокусное расстояние объектива увеличивается, когда он находится под водой. Это также называлось «Искусство и наука о сверх/ниже» Стивена Фринка.

Порт купола не обладает особыми оптическими свойствами над водой,
функционируя по существу как чистое окно. Это означает, что предмет
над водой на расстоянии 10 футов будет в резком фокусе, когда объектив
шкала расстояний установлена ​​на 10 футов. Объективы откалиброваны для работы в
воздуха, если только они не амфибийные водоконтактные линзы типа Nikonos
15 мм или 13 мм (для RS), в этом случае они плохо работают выше
вода вообще. В корпусе верхняя часть будет иметь воздух впереди
объектива и воздуха перед портом, так что нет перепада
Средняя.

Однако для той части порта купола, которая находится в воде,
правила меняются. Поскольку подводная часть имеет воздух перед
линза, но вода перед портом, купольный порт действует по существу
как еще один элемент объектива. «Виртуальный образ» той части
фото создается в дюймах перед объективом.

Точка фокусировки виртуального изображения зависит от размера
купол. По приблизительным меркам, виртуальный образ существует в два раза быстрее.
диаметр купола на расстоянии от объектива. Для шестидюймового купола
виртуальное изображение находится на расстоянии около 12 дюймов, а для девятидюймового купола
можно предположить, что точка фокусировки находится на расстоянии 18 дюймов.

Конечно, это означает, что объектив, который не может сфокусироваться так близко, как
виртуальное изображение вообще не сможет сфокусироваться. Некоторые широкоугольные в телефото
объективы с переменным фокусным расстоянием могут иметь минимальный фокус почти в два фута, поэтому для использования
их за шестидюймовым куполом требует использования дополнительного
линза для макросъемки, известная как диоптрия. Это изменит диапазон фокусировки,
подчеркивая возможность ближнего фокуса и, следовательно, позволяя сосредоточиться на
виртуальный образ.

и его Практическое решение

Практическое решение

Более щадящий способ съемки сверху/снизу — это полнокадровая камера.
объектив «рыбий глаз» (16 мм Nikkor или 15 мм Canon). В последнее время у меня было хорошее
удачи, используя зум Nikon 12-24 мм на моих цифровых зеркальных камерах.
Глубина резкости с этими широкоугольными объективами фантастическая, достаточная для того, чтобы
с диафрагмой f-8 или меньше можно удерживать фокус на
как надводная, так и подводная сцена. Я обычно ориентируюсь на
часть переднего плана сцены, которая, как правило, находится под водой
раздел, и пусть фон станет немного мягче, если это необходимо.